Mi sono accorto che ultimamente, nella mia rubrica e nelle descrizioni dei vini, uso continuamente il termine "autentico", in tutte le possibili parafrasi e variazioni: credibile, certo, infallibile, genuino, affidabile, attendibile, garantito, non alterato, inalterato, caratteristico, attuale, naturale, non imitato, originale... Mi chiedo perché? Perché "autentico" sta diventando sempre più un termine chiave per descrivere e giudicare i vini? Può essere che un vino diventi sempre più simile a un altro; che i vitigni, i metodi di coltivazione, la vinificazione fino alla commercializzazione seguano un modello appena definito ma latentemente presente?
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| Mainstream - la forma aerodinamica ne fa parte (Foto: Peter Züllig) |
L'infausto termine "terroir" - raramente definito con precisione - si è radicato da tempo nel linguaggio del vino. "Vini di terroir", per esempio, qualunque cosa si intenda, è diventato un marchio di qualità. Un contro-piscina, per così dire, ai termini "internazionalità" o "mainstream", che sono diventati altrettanto radicati nella critica del vino. Anch'io non sono stato risparmiato da questa tendenza nelle formulazioni, proprio nel mio pensiero. Nel mio viaggio attraverso i vasti vigneti della Linguadoca - quasi 300 chilometri a un ritmo orario di otto chilometri - l'"autenticità" è diventata praticamente un fantasma. Nell'ultima colonna ho scritto: "Alcuni viticoltori, comprese le cooperative, hanno capito: C'è un mercato tra i vini semplici e i vini alla moda per lo più superati - c'è il mercato del buon vino di terroir: vitigno indipendente, lavoro attento in vigna, vinificazione tradizionale e pulita e nessun strabismo verso ciò che è di moda al momento."
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| Presentazione della cooperativa "Caves Richemer" di Marseillan e Agde (Foto: Peter Züllig) |
Sembra tutto così semplice. In Languedoc, comprende - per esempio - i vitigni Syrah, Grenache Noir, Mourvèdre, Carignan e Cinsault per i rossi; Grenache Blanc, Macabeu, Viognier, Chardonnay, Roussanne, Marsanne, Clairette, Ugni Blanc, Rolle e Bourboulenc per i bianchi. I vini rossi sono dominati da una miscela di tre o quattro dei vitigni AOC qui riconosciuti. Il risultato è il vino rosso "tipico" o "autentico" della Linguadoca. L'enologo ha ancora molto margine di manovra per creare il suo vino personale e indipendente. Questo include le condizioni del suolo, il clima, il lavoro nel vigneto, la proporzione dei singoli vitigni, il tipo di vinificazione, l'uso del legno, l'invecchiamento in botti o serbatoi, ecc. Tutte queste possibilità - e alcune altre - lasciano all'enologo molto spazio per creare il suo vino personale. Tutte queste possibilità - e alcune altre - possono essere esaurite per portare sul mercato i "vini autentici" del Sud della Francia in una grande varietà. Ma questo - come in quasi tutte le regioni vinicole - ha smesso da tempo di essere sufficiente, almeno non per i produttori di vino e purtroppo nemmeno per i consumatori. La gente chiede a gran voce - soprattutto nel Languedoc, che non ha la reputazione di Bordeaux o della Borgogna - più Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, ma anche un invecchiamento in legno, aromi più incisivi di cassis, bacche nere e rosse, più impatto, potenza e volume.
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| Alta tecnologia in cantina (Foto: Peter Züllig) |
Alla "più grande fiera del vino all'aperto", due settimane fa a Cap d'Agde (sul Mediterraneo), circa 80 viticoltori regionali e locali hanno presentato i loro vini durante tre giorni. Ho guardato e ascoltato attentamente, ho assaggiato un po' e discusso molto. La tendenza è chiara - la gente dice apertamente la prima parte di un pensiero: "I nostri vini devono essere venduti meglio", ma la seconda parte viene solitamente taciuta: "Dobbiamo quindi prestare molta più attenzione ai clienti e ai loro desideri" Questo è chiaramente inteso a significare: "Abbiamo bisogno di più mainstream, specialmente di vitigni più popolari: Cabernet Sauvignon, Merlot e Pinot Noir" La gamma di Vin de Pays d'Oc, cioè di vini non omologati AOC, cresce a passi da gigante. Senza varietà di tendenza, barriques, senza concentratore e alta tecnologia in cantina - secondo la convinzione di molte cooperative (ma anche dei viticoltori) - non si può fare un vino "buono" (cioè vendibile). Anche l'"etichetta biologica" e tutte le stravaganze enotecniche (come seppellire le anfore, suonare la musica, conservare in tunnel, ecc.) servono più al marketing che a migliorare i vini.
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| Marketing alla "più grande fiera del vino all'aperto" a Cap d'Agde (Foto: Peter Züllig) |
Le leggi del marketing hanno da tempo offuscato la coscienza dei vini "autentici". Non solo in Linguadoca. Ma poiché queste leggi sono (più o meno) globali e il know-how della "viticoltura moderna" è commercializzato come i vini stessi, sempre più vini simili - oserei dire simili - vengono prodotti, che sia nel Bordelais, nel Languedoc, in Australia, in Italia, in Sud Africa, in California. L'ho notato molto tempo fa, non solo ora nel sud della Francia. Anche nel Bordelais, che si presenta come così sicuro di sé e indipendente, stanno cavalcando quest'onda: con sempre maggiori spese finanziarie e più risorse, si fanno vini sempre "migliori". E i vini sono sempre più simili. I super secondi sono passati da tempo ai primi, e quelli che non portano più alta tecnologia in cantina e non sviluppano nuove filosofie di viticoltura sostituiscono i trattori con i cavalli e usano la costellazione della luna come linea guida per il lavoro in vigna e in cantina. E tutti, che siano piccoli viticoltori, cooperative o multinazionali del vino, giurano: "Il nostro obiettivo è fare vini buoni, anzi migliori."
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| Guidando attraverso i vasti vigneti della Linguadoca (Foto: Peter Züllig) |
Per molti anni - quando cercavo di raggiungere lo status di amante del vino - mi sono concentrato interamente sui vini di Bordeaux, cercando di scandagliare le peculiarità e le idiosincrasie di Bordeaux e di distinguere château da château. Sono riuscito a farlo fino a un certo livello di perfezione. Oggi, tuttavia, questo è difficilmente possibile. Ci sono vini buoni e migliori (anche tra i vini di punta), ma questo ha poco a che fare con il terroir, l'autenticità, la posizione e l'arte della vinificazione, e molto di più con le tecniche di laboratorio, l'analisi e la valutazione del miglior stile di vino commerciabile.
Ciò che funziona nel Bordelais (e in altre rinomate regioni vinicole) si è diffuso in quasi tutto il mondo del vino. Anche la Cina fa dei meravigliosi vini à la bordelaise, in termini globali dei buoni "tagli bordolesi". Questi includono: Concentratore, botte di rovere, i vitigni Cabernet Sauvignon e Merlot - il resto viene poi "venduto" come espressione di stile o terroir.
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| Commercializzazione del vino nella cantina cooperativa di Ventenac% Minervois (Foto: Peter Züllig) |
Non ho mai sperimentato questa tendenza così da vicino e onnipresente come durante il mio viaggio in Linguadoca. Non l'ho mai sentito così chiaramente in una "fiera del vino": Anche noi possiamo fare "vini tradizionali". Non ho mai assaggiato così tanti vini "non autentici" come nelle ultime settimane e mesi. Probabilmente è per questo che ho nostalgia di tutte quelle caratteristiche del vino che stanno scomparendo sempre di più: "credibile, sicuro, infallibile, genuino, affidabile, affidabile, garantito, non adulterato, inalterato, caratteristico, reale, naturale, non imitato, originale..."
Cordialmente
Tua/Tuoi