Ieri, ho voluto concedermi qualcosa di particolarmente buono e ho aperto una bottiglia che avevo effettivamente messo via per una degustazione (confronto; Comtesse-Baron). Il confronto - suggerito dall'amico del vino Artur - non è avvenuto fino ad oggi. L'idea è nata dopo una disputa sui meriti delle due tenute di Pichon-Longueville: chi è in vantaggio, il barone o la comtesse? Ho il sospetto che anche una degustazione verticale non porterà alcun chiarimento fondamentale. Sarà soprattutto una questione di stile: cosa preferisce il bevitore di Bordeaux, il Baron piuttosto teso, conciso e concentrato o il Comtesse più morbido, un po' differenziato, ma anche più diffuso?
Le due tenute furono unite fino alla metà del XIX secolo, poi iniziò - come spesso accade: per divisione di eredità - la competizione pacifica dei due châteaux, che hanno il rango di deuxième grand cru classé. Quasi vent'anni fa, Pichon Baron è stato venduto al gruppo assicurativo AXA, mentre il "generale" di Pichon Lalande, Eliane de Lencquesaing, ha venduto le sue quote di maggioranza alla casa di champagne Roederer nel 2007. Il Barone è stato costruito da AXA con grandi investimenti per diventare una vera tenuta di prestigio, mentre è diventato piuttosto tranquillo intorno alla Comtesse. Eppure, le annate passate sono da vedere, o meglio da bere.
Tuttavia, il 1988 è stato creato prima del rapido sviluppo che ha colto le tenute vinicole negli ultimi dieci anni. È un Bordeaux classico, che si sta lentamente riprendendo dalla crisi degli anni 70 e dell'inizio degli anni 80. I vini di Pichon hanno - in realtà atipico per la riva sinistra della Gironda - un contenuto di Merlot relativamente alto (di solito oltre il 30%) e sono quindi - almeno una volta - abbastanza dipendenti dalle condizioni meteorologiche. Il Merlot è precoce e anche suscettibile alla muffa. Quando il tempo non è giusto e favorisce il Cabernet più tardi, per esempio, Pichon Lalande ha fatto fatica. Questo era ovviamente il caso nel 1988.
Il grande nome non può nascondere il fatto che questo vino è molto al di sotto del potenziale dello château. In ogni caso, non è sopravvissuto bene ai 25 anni di stoccaggio. È ancora bevibile, ma i tannini sono un po' sottili e strattonati, il frutto è diffuso anche nel piccolo resto, ha un bouquet aperto ma sgonfio e poco speziato. Uno dei Pichon Comtesse più deboli che abbia mai bevuto.
Così poco è venuto del "fatemelo amare"! Non aiuta il fatto che Parker abbia originariamente dato al vino 90 punti, né che una bottiglia sia ora scambiata a circa 100 euro. René Gabriel dice un po' sarcasticamente: "Evviva i bevitori di etichette".