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Naturalmente ci sono molte più persone che vivono con e del vino in Borgogna rispetto ai due che ho incontrato. Naturalmente ci sono molti più buoni vini in Borgogna di questa bottiglia che ho incontrato piuttosto per caso. E ci sono certamente - non lo nego - vini più famosi, persone più famose, nomi più altisonanti e probabilmente anche migliori produttori di vino.

Morey Saint Denis - un piccolo comune nel cuore della Borgogna - con una superficie viticola di circa 280 ettari


Io so tutto questo. Se non lo sapessi, me lo ricorderei ancora e ancora. Anche adesso, in questo momento, sulle circa 200 pagine della nuova "Grand guide des vins de France" di Bettane e Dessauve, un "prosciutto" di oltre 1000 pagine che si trova accanto al mio computer. Mi dice in parole e numeri, con note e commenti, quali sono i migliori vini e produttori e cosa dovrei pensare della Borgogna. Tuttavia, non sono i molti fatti e giudizi meticolosamente compilati che mi avvicinano alla Borgogna. Piuttosto, sono due persone e un vino, forse anche coincidenze, che suscitano il mio interesse, che mi fanno conoscere la regione vinicola.

Questo alla fine è atterrato sul pavimento della camera d'albergo dopo una delle degustazioni della notte

Il primo dei tre incontri: un viticoltore a Cassagne. Ci saluta con l'osservazione che non parla francese, ma solo patois, il suo dialetto. Mi chiedo immediatamente se lo capirò? Ma non mi dà il tempo per i veri dubbi, perché vuole subito sapere quanto tempo abbiamo. È il nostro ultimo appuntamento della giornata! Poi raggira: "Ogni incontro con il vino ha bisogno di tempo. Venite con noi in cantina, i vini ci parlano lì. Ma, come me, parlano il patois, cioè la lingua dei vigneti: Caillerets, Chaumiées, Chenevottes, Champs-Gains, Grèves......" Mi gira la testa. Un solo vigneto, ben nove ettari di vigne, nove diversi vini bianchi e otto rossi. Come farò mai a metterli tutti insieme? Scriveteli, annotateli, valutateli, informatevi su di essi, discuteteli.... Faccio fatica persino a capire i nomi - parlati in patois - figuriamoci a scriverli correttamente.

Jean-Marc Morey proviene da una dinastia di viticoltori di Chassagne e coltiva circa 9 ettari di vigneti.

Metto subito via gli appunti e mi limito ad ascoltare l'enologo. Racconta storie sui suoi vini e sul suo rapporto con essi. I miei appunti mi sembrano improvvisamente patetici, un'accozzaglia colorata di fatti e opinioni, di ciò che ho imparato e di ciò che ho percepito. Quando gli si chiede della sua filosofia del vino, dice solo: "Filosofia, cos'è? Sono semplicemente felice quando riesco a creare qualcosa da poche bacche che dà piacere e divertimento, che arricchisce i nostri sensi e nel migliore dei casi rimane indimenticabile". A questo, lui sbatte così tanto che finalmente intasco il mio taccuino. Perché non solo il viticoltore, ma anche i suoi vini ora cominciano a parlare. Parlano del terroir, della loro esistenza nella natura, nel vigneto, del tempo, dei parassiti, dell'attesa del momento in cui gli è permesso di dare piacere nel bicchiere. Infine, la nostra perfida domanda: "Lei è ancora fedele al vino che ha fatto 27 anni fa quando ha rilevato la cantina da suo padre?" La sua semplice risposta: "Giudicate voi stessi!". Raggiunge un piccolo scaffale dove, completamente impolverato, sono impilate alcune bottiglie antiche. "1981, un anno debole, il mio primo. Non ho assaggiato il vino per anni. Vediamo!"

Apre la bottiglia e offre il suo primo vino, orgoglioso e modesto allo stesso tempo: "Si può ancora bere! Scommettete che potete berlo, non solo "berlo", potete godervelo, con i suoi toni maturi, il suo frutto giocoso ma ancora presente, con l'acidità ben integrata e in lenta dissolvenza, nessuna traccia di toni ossidativi e nemmeno di stanchezza. È il vino più espressivo di questo viaggio in Borgogna. A proposito: l'enologo si chiama Jean-Marc Morey, proviene da una grande dinastia di viticoltori di Chassagne, non è citato per nome nella grande guida dei vini Bettane/Desauve.

Visitatori critici - viticoltore soddisfatto


Anche il secondo incontro formativo non è del tutto casuale. A pranzo a Beaune, ordiniamo - su raccomandazione del nostro esperto di Borgogna - un Morey-Saint-Denis di Charlopin-Parizot. Non un Premier Cru, nemmeno un Grand Cru. Solo un appellativo comunale, un "villaggio". È il secondo vino che mi è rimasto impresso in questo viaggio e probabilmente definirà la mia memoria dei vini per molto tempo a venire. Forse sono solo le circostanze che fanno sì che questo vino si distingua dai tanti che ho assaggiato: il momento giusto, il cibo giusto, l'umore momentaneo, o semplicemente un gusto appena scoperto nel vino. Non lo so. Ma dato che i miei compagni di tavola condividono un'opinione simile, deve essere il vino. La discussione se questo è un tipico Borgogna, se ha troppa acidità, troppo poca frutta, se viene servito troppo caldo o freddo, se va bene con il cibo o se è semplicemente un buon rapporto qualità-prezzo è di poco interesse per me. A questo punto, mi interessa solo il piacere e quello che il vino mi dice. Si tratta, ancora una volta, di una storia; la storia di certe viti, che crescono in un certo terreno, in un certo luogo, e che alla fine vengono trasformate in un vino eccellente da un certo produttore di vino. Che ci siano vini migliori in Borgogna mi preoccupa poco in questo momento. Sì, anche se lo stesso viticoltore produce vini ancora migliori, non mi interessa affatto.

Pranzo a Beaune - alla ricerca del vino giusto


Quello che ho nel mio bicchiere e che mi è permesso di bere è semplicemente un buon vino, il migliore per il momento, per un certo tempo, almeno finché posso ricordarlo sensorialmente. Questo incontro rafforza in me la convinzione che la caccia alle vette - anche in Borgogna - è un gioco eccitante, ma spesso ha poco o niente a che fare con i piaceri reali e vissuti del vino.

Devo anche riferire di un terzo incontro. Il luogo dell'incontro: il mondo sotterraneo della cantina dell'azienda commerciale e di produzione Maison Joseph Drouhin. Qui non si può più parlare di un viticoltore e della sua cantina, ma piuttosto di un produttore e del suo impero. L'azienda è ancora di proprietà della famiglia fondatrice, ma il termine grande azienda non è certo sbagliato per gli standard borgognoni: 64 ettari di vigneti a Chablis e sulla Côte d'Or, più di 90 siti di vigneti, proprietà di una grande cantina negli USA, produzione di circa quattro milioni di bottiglie all'anno. Anche se l'azienda ha una buona reputazione nei circoli degli intenditori di vino, non è un posto dove vado in pellegrinaggio quando sono già a Beaune.

Cantina dell'azienda Joseph Drouhin a Beaune


Ma il programma prevede una visita a Drouhin. È così che è avvenuto il terzo incontro. Era un dirigente della società. La domanda sul suo nome è finita con una cascata di parole difficilmente comprensibile, proprio come la domanda sulla sua funzione. Ma ci guida attraverso l'azienda e i suoi vini (8 vini da degustare erano pronti) con tanto carisma, convinzione e impegno. Non c'era nulla di mera conoscenza appresa, di routine quotidiana ripetuta. Fa della filosofia della casa la propria convinzione, dei vini i propri figli. Una "vecchia mano" in Borgogna settore del vino, è anche un narratore. Non lascia che siano i vini stessi a raccontare la storia, non c'è tempo per questo. A lui basta raccontare, gli otto vini non sono che la conferma delle sue storie. Ho l'impressione di aver imparato molto, ma non ho potuto riconoscere uno solo dei vini assaggiati. Senza un taccuino, oggi non saprei un solo nome.

Presentato con dedizione - vini rossi a casa di Joseph Drouhin

Eppure: questo incontro mi ha anche convinto, mi ha avvicinato molto alla Borgogna e ai suoi vini. Credo che sia proprio attraverso questi tre incontri che capisco un mondo del vino meglio di prima. Anche se devo ancora cercare i vigneti e i loro nomi, i viticoltori più importanti e i loro vini, o impararli a un certo punto (come faceva una volta l'ABC), la Borgogna ora ha almeno tre "facce". Questi si fondono con quello che già so e imparerò sulla Borgogna, con i molti vini di Borgogna che ho già assaggiato o bevuto. Ora sono tutti incorporati nelle storie di due persone e di un vino.

Sinceramente
Il tuo
Peter (Züllig)

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