Il Grüner Veltliner è l'epitome del vino austriaco. Ma 200 anni fa, la varietà era diffusa anche in Germania, come mostrano i documenti contemporanei. Ora è tornato - anche se ancora in quantità molto piccole. Tre tenute nel Rheinhessen e nel Rheingau lo hanno coltivato di nuovo con risultati interessanti.
"Nella zona intorno a Heidelberg, soprattutto in pianura, il Balteliner è spesso coltivato e preferito a molte altre varietà. Lì, quando matura perfettamente, produce molto e buon vino". Nel 1827, il giardiniere di corte di Heidelberg Johann Metzger ha descritto questo vitigno nel suo libro "Der rheinische Weinbau in theoretischer und praktischer Beziehung". Metzger descrive il "Balteliner verde" come una variante di una varietà che è comune a Oppenheim, Worms, il Rheingau, la Bergstrasse e molti altri posti. A Pforzheim, il vitigno è chiamato "Veltleiner". In tutti questi luoghi, il vino fragrante e speziato non è più disponibile - ma a maggior ragione in Austria. Dagli anni 50, il Grüner Veltliner fa parte della Repubblica delle Alpi tanto quanto Mozart e i Piccoli Cantori di Vienna. Nel 1999, il 37% della superficie totale dei vigneti austriaci era piantato con questo vitigno. Ora sta tornando alle pendici del Reno.
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| Un estratto da "Rheinischer Weinbau |
Ferdinand Koegler, capelli lunghi fino alle spalle, barba e occhiali alla moda, siede nell'ampio giardino della sua tenuta di Eltville del XV secolo. Le campane delle chiese suonano, i vecchi alberi fanno ombra. L'enologo 38enne, laureato al Collegio di Viticoltura di Geisenheim, ha rilevato la tenuta da suo padre nel 1999. "Volevo viaggiare per il mondo, fare esperienza di vinificazione in Europa e oltreoceano", dice, "ma per ora era la fine." Koegler è rimasto un produttore di vino orientato a livello internazionale. Viaggia spesso negli Stati Uniti e nelle fiere in Cina.
Dal 1899, la cantina Koegler produceva quasi esclusivamente Riesling. Nel 2001, il nuovo capo era quindi alla ricerca di una varietà con la quale potesse completare aromaticamente il classico del Rheingau e ampliare così la gamma. I suoi ospiti e clienti avevano ripetutamente chiesto un vino con meno acidità del Riesling. "Lo Chardonnay era fuori questione. Non ci andava bene". Né voleva coltivare il "centomillesimo Sauvignon Blanc": "È abbastanza eccellente in Sudafrica, ma non qui". Mentre visitava amici produttori di vino in Austria, ha avuto l'idea: "Perché non Grüner Veltliner?" Il vino, dice, è potente e aromatico, con belle note fruttate, poca acidità e sempre un po' di pepe sulla lingua. "Con il Riesling, questo profilo di gusto si completa perfettamente. A volte le cose buone sono così vicine", dice, spiegando la sua decisione. E ricorda le storie raccontate da suo padre: prima della seconda guerra mondiale, il tradizionale vino della casa del Rheingau, chiamato "Bubbes", veniva spremuto da diverse varietà di uva in piedi su un pendio - il Grüner Veltliner ne era una parte naturale. Koegler ha appreso che la varietà era già consentita in Renania-Palatinato in quel momento. Così si è procurato delle viti e ha piantato mezzo ettaro in un terreno del noto vigneto "Kiedricher Sandgrub".
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| Ferdinand Koegler |
Il Veltliner si è sviluppato splendidamente e ha prodotto rese enormi - un aspetto che i viticoltori attenti alla qualità vogliono evitare, perché altrimenti la quantità ha la precedenza sulla qualità. "A volte tagliavamo fino all'80 per cento del raccolto, per quanto erano spesse le uve", ricorda Koegler. I primi risultati hanno convinto il viticoltore cosmopolita, e nel frattempo ha ampliato la superficie coltivata a quasi due ettari. "Questo ci rende il più grande produttore tedesco di Grüner Veltliner", dice e ride. Lo vinifica in due varianti: Come vino leggero dal serbatoio d'acciaio con dodici per cento di alcol per otto euro e in una versione dalla botte di legno da 500 litri con 13,5 per cento per circa 15 euro. Entrambi i vini offrono una mineralità tipica del Rheingau, alcuni frutti bianchi e note di pepe ed erbe. La versione in botte di legno ha più volume, fusione, alcuni aromi tostati e alcune note di mandorla. Koegler vende solo 1500 bottiglie di questo vino - la cerchia dei clienti abituali include l'ex portiere della nazionale di calcio Oliver Kahn, per esempio.
Il Grüner Veltliner si trova anche sull'altra sponda del Reno. Si tratta solo di una piccola particella in leggera pendenza nel vigneto Nierstein "Brückchen". Le viti sono state piantate lì otto anni fa da Walter e Margit Strub della cantina J. u. H.A. Strub. Come Koegler, fanno buoni affari all'estero - Strub esporta circa il 60 per cento della sua produzione totale negli Stati Uniti. Hanno anche scoperto la varietà in Austria quando hanno visitato le note regioni vinicole di Kamptal e Krems. "Si può bere con uno spuntino sostanzioso così come con delle belle verdure", si entusiasma Margit Strub. I due cercavano una varietà complementare perché non volevano fare affidamento su Silvaner e Weißburgunder come i loro vicini.
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| Margit e Walter Strub |
I primi risultati, tuttavia, sono stati "molto deludenti". Solo dopo tre anni, le viti a maturazione tardiva hanno prodotto una resa che ha reso almeno utile la sperimentazione. "In cantina, il vino mi è costato un po' di fatica e di nervi perché si comporta in modo completamente diverso dal Riesling durante la fermentazione", ammette Strub. Ma oggi, dice, è "un vino di carattere che vendiamo ottimamente qui in Germania". Lo lascia maturare in grandi botti di legno perché il minimo apporto di ossigeno "permette agli aromi di svilupparsi meglio".
Mentre il Riesling di Strub sviluppa le tipiche note di pesca e agrumi così come la mineralità e un lungo finale, il "GrüVe" è molto diverso: Fieno, camomilla, erbe, pepe, molta potenza, ma meno lungo nel finale. Nel frattempo, ai clienti americani piace anche comprare la "specialità tedesca" del Reno - e i clienti abituali tedeschi chiedono regolarmente il "GrüVe" per 5,30 euro.
Walter Strub sa anche che nel 19° secolo il Grüner Veltliner veniva coltivato anche sui pendii intorno a Nierstein. A quel tempo, ha spostato la vecchia varietà Heunisch dai pendii, poiché il Veltliner produceva rese enormi. "Più tardi, i viticoltori lo sostituirono con il Silvaner perché si aspettavano raccolti ancora più grandi".
Ma il Grüner Veltliner non è affatto imparentato con i suoi altri omonimi come il Roter, il Frühroter e il Weißer Veltliner, come il giardiniere di corte Metzger pensava una volta. Pensava che il Grüner Veltliner fosse una "varietà" regionale del Rosso, la cui variazione sarebbe stata causata dal suolo e dall'età delle viti. I ricercatori della vite sono stati in grado di provare con analisi del DNA che la varietà Traminer è la sua varietà madre, ma il padre rimane perso. Le caratteristiche genetiche suggeriscono che il Rote Veltliner potrebbe essere almeno uno dei nonni. Ma nulla è stato provato.
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| Grüner Veltliner% © ÖWM |
Quando e come il vitigno sia arrivato per la prima volta in Germania è anche poco chiaro. Johann Metzger fornì una possibile spiegazione già nel 1827: "Johann Casimir von der Churpfalz fece portare delle viti Balteliner, probabilmente tra il 1583 e il 1592, da Bältelin in Alto Adige nella zona di Heidelberg e le fece piantare lì, ed è probabilmente da lì che hanno avuto origine le viti Balteliner, che sono diffuse nelle zone del Rheingauge." Se sia vero o meno, oggi non è stato provato.
Il Veltliner tedesco è ancora una rarità: attualmente, a parte Strub e Koegler, solo il vigneto Karl-Heinz Frey a Guntersblum coltiva il vitigno dall'immagine rosso-bianco-rosso. È possibile che presto si troverà più spesso: Strub e Koegler riferiscono all'unanimità che anche altri viticoltori della loro zona stanno sperimentando il Grüner Veltliner. In questo senso, entrambi si considerano ben preparati. "Alla fine, ho piantato le viti per i miei figli, perché produrranno la massima qualità solo tra dieci o venti anni", dice Ferdinand Koegler. Anche Walter Strub rimane rilassato. "Abbiamo ormai maturato otto anni di esperienza nella coltivazione e nell'allevamento. Gli altri devono ricominciare da zero".