I tappi di sughero scoppiano nei giorni di festa: Champagne

Il mio amico del vino Max-Georg parla sempre di "acqua frizzante" quando intende lo champagne. Con questo ha creato molti malintesi. Lo champagne è davvero "solo" una costosa "acqua frizzante" o è un vino di qualità dopo tutto? Questa domanda mi preoccupa da molto tempo.

20 milioni di bottiglie di champagne nei caveau di Pommery

Così ho accettato un invito degli appassionati di vino a Reims, proprio nel cuore della Champagne. Come studente di storia dell'arte, ho visitato questa città diverse volte. Ma allora non avevo notato i numerosi produttori di Champagne dai nomi altisonanti, né i famosi vigneti dei "Coteaux de la Montagne". Tutta la mia attenzione era rivolta alla cultura: alla cattedrale gotica "Notre-Dame" del XII secolo, al "Palais du Montre" del XVIII secolo. La Basilica di Saint-Remi, dove è sepolto il fratello gemello di Romolo (fondatore di Roma), o gli edifici del XVII e XVIII secolo dell'antico monastero di Saint-Remi. e XVIII secolo, dove vengono presentate testimonianze storiche dalla preistoria alla seconda guerra mondiale.

Oggi, quarant'anni dopo, non vedo nulla di tutto ciò. Non c'è abbastanza tempo nemmeno per un'occhiata sommaria alla cattedrale famosa in tutto il mondo. Ma anche i vigneti dove crescono le uve per lo champagne mi rimangono nascosti: nebbia, nebbia, nebbia...

116 gradini fino alla cantina sotterranea di 18 km

Per questo, visito tre famose case di champagne per avvicinarmi un po' di più al segreto dello champagne. "Louis Roederer", una delle poche grandi aziende tradizionali che è ancora a conduzione familiare e non appartiene a uno dei grandi gruppi del lusso, come "Pommery", per esempio, dove è possibile raggiungere 20 milioni di bottiglie conservate attraverso una scala con 116 gradini a 30 metri di profondità e incontrare un'incredibile varietà di arte moderna e antica durante il percorso attraverso le catacombe. Non a Reims, ad Aÿ si trova la sede del Domaine "Bollinger", fondato nel 1829, ancora una volta una delle ultime tenute di fama mondiale, gestita dalla stessa famiglia per decenni. Questa tradizione già unica è documentata dal fatto che il patron di oggi, Ghislain de Montgolfier, pronipote del fondatore, ci accoglie personalmente nello stile dell'imprenditore impegnato, una reliquia dell'"epoca della fondazione" in un luogo dove altrimenti stanno i manager più lucidi possibili, ma per lo più arbitrariamente intercambiabili.

Per la prima volta, ho l'impressione che lo champagne possa essere qualcosa di più di un "bene di lusso" o di una frizzante "acqua frizzante", come un compagno in momenti nobili: Capodanno, compleanno, matrimonio o semplicemente intervallo di un concerto, opera o teatro.

Il benvenuto di Ghislain de Montgolfier al castello di Bollinger

Mi muovo ancora nell'ambito delle cuvée senza annata, non oso parlare di champagne d'annata. Il prezzo da solo impedisce un'esperienza di degustazione un po' più ampia. Un "Bollinger" "Brut Grande Année 1999" costa 85 euro, un "Brut RD 1996" quasi il doppio, 140 euro (prezzi indicativi). Pommery è un po' più economico, ma molto meno esclusivo: il "Brut Cuvée Louise 1998" è disponibile per 116 euro, il Brut Crand Cru 1998 addirittura per 37 euro. E Roederer può essere paragonato a Bollinger in termini di prezzo: Brut Cristal 1999, per esempio, costa 132 euro....

Solo ora, quando guardo i prezzi guida nella guida dei vini, ho un "brivido lungo la schiena". Questo mi ricorda il Bordeaux.

Per concludere il viaggio a Reims, ci viene servito un "Cristal 1999" (Roederer) da un Jéroboam prima di un menu di otto portate. Frizzante, fresco, nobile, bello anche negli aromi, mutevole, in sviluppo al palato. Mi è piaciuto! Ma ho davvero rispettato e apprezzato questa goccia tanto quanto un Bordeaux della stessa fascia di prezzo? No!

Arte nella cantina di Pommery

Lo champagne rimane una bellezza sconosciuta per me: attraente, piacevole, nobile e - con un impegno un po' più lungo - sicuramente eccitante e ricco di sfumature come un grande Bordeaux.

Con un primo, timido passo, mi sono messo alla ricerca di buone cuvée senza annata. Le degustazioni complete, come di solito appaiono nelle riviste di vino prima delle vacanze, mi sono state utili. Raccomandato: Henriot: Brut Souverain (26), valutato 17/20 nella "Revue du Vin de France". Ma poi l'ho anche testato ampiamente - nonostante la mia ingenuità riguardo allo champagne: Louis Roederer: Brut Premier, molto fresco, con molta finezza e soprattutto una bella lunghezza. E Moët et Chandon "Brut impérial", dalla casa di champagne probabilmente più famosa al mondo: carattere idiosincratico, niente di "acqua frizzante", piuttosto elegante, con note quasi salate nel finale... Tutti questi vini costano circa 30 euro.

Pronto per la degustazione

Ma cosa sto scrivendo, cosa sto - dilettante - citando dai miei appunti spontanei? Impostura o tentativo di trasformare "l'acqua frizzante" in un vino francese differenziato e di punta che può essere apprezzato e descritto con le stesse sfumature di un grande Bordeaux? C'è ancora molta strada da fare fino ad allora. Mi eserciterò, mi eserciterò, mi eserciterò..... Quindi la prossima stagione festiva sarà per me molto gradita. Salute!

Cordiali saluti, Peter

(Züllig)

NB. Ho anche bevuto un Bollinger "R.D" (récemment dégorgé) 1996 a Reims. Ma mi ha lasciato senza parole!