Paese del vino sconosciuto

Un ottimo consiglio: Gilbert Devayes a Leytron (Vallese). Ma i suoi vini sono difficilmente reperibili all'estero. (Foto: P. Züllig)

La questione dei "buoni consigli" è spinosa, perché vengono sempre interpretati in modi diversi. Non ho dubbi sulla mia affermazione: "La Svizzera è un paese vinicolo!" Su 15.000 ettari di terreno, in Svizzera si trovano più di 50 varietà di uve diverse. Probabilmente il più nel cantone montano bilingue del Vallese.

Ma non è così semplice. Non solo la politica svizzera di raccolta dei cereali è difficile da capire, ma anche la scena vinicola svizzera. Dopo lunghi tentativi di spiegazione, mi ero già rassegnato da tempo, ma poi è arrivato il feedback rassicurante: "Le siamo molto grati per le sue ricerche e le sue spiegazioni, perché nessuno di noi sa davvero nulla dei vini della Svizzera" e così la mia rubrica si trasforma - per una volta - in un seminario elementare sul "vino svizzero". Forse si dimentica troppo in fretta - o non se ne è consapevoli - che la "piccola" Svizzera, con quasi otto milioni di abitanti e una superficie di 41.000 chilometri quadrati (circa il doppio dello Stato federale dell'Assia), è tutt'altro che un'unità culturale, linguistica, politica, geografica e climatica. Le tre sole regioni linguistiche - con le loro frange di bilinguismo - e i (non meno di) 26 cantoni (compresi i "mezzi cantoni") con la propria sovranità fiscale e (per molti aspetti) la propria legislazione, rendono spesso difficile anche per gli svizzeri essere svizzeri.

Sul lago di Biel% Confine linguistico con vista sull'isola di San Pietro (Jean-Jacques Rousseau). (Foto: P. Züllig)

La scena vinicola svizzera è inserita in questo paesaggio culturale, economico e sociale. Quando si parla di vini svizzeri - e non di rado si storce il naso - si parla anche del "Fendant" e del "Dôle", due vini del Vallese che nascondono uno Chasselas e una cuvée di Pinot Nero e Gamay. Anche per il bevitore medio di vino in Svizzera, questi due vini occupano un posto centrale, essendo presenti nel menu di ogni ristorante, anche se piccolo. carta dei vini. Ma il vino svizzero non è solo CChasselas Fendant e Dôle, non è solo pendii soleggiati sul lago di Ginevra e vigneti a 1.000 metri di altezza (vino Heida).

Cominciamo con una "divisione approssimativa", che ovviamente contiene tutte le eccezioni (comprese quelle più assurde). Nella Svizzera tedesca (Svizzera settentrionale, centrale e orientale), il Pinot Nero (Blu o Pinot Noir) fa da padrone. Qui la Borgogna è la misura della qualità del vino. La situazione è diversa a ovest, nella Svizzera prevalentemente francofona. Qui lo Chasselas bianco (chiamato anche Fendant, Gutedel o Dorin, a seconda della regione) domina i vigneti. È considerato il "vino svizzero" bianco per eccellenza, con la più grande superficie vitata e forse anche la peggiore reputazione.

La situazione è diversa in Ticino. È da lì - dicono - che provengono i migliori vini svizzeri, il Merlot rosso, forse con la migliore reputazione, forse anche la più alta qualità. È la zona, dall'altra parte della catena alpina, dove circa 30 anni fa è avvenuto il "miracolo vinicolo del Ticino"; il semplice vino ticinese senza significato del Boccalino è diventato un prodotto di punta di fama internazionale.

Il Vallese - la più grande area viticola della Svizzera - in mezzo alle montagne. (Foto: P. Züllig

Rimane il Vallese - un cantone di montagna - dove il Rodano inizia il suo viaggio verso il Mediterraneo. Il più grande cantone viticolo della Svizzera (5.100 ettari di vigneti), con le condizioni climatiche e geografiche più difficili, si è a lungo concentrato sulla produzione di massa. Per molti anni, l'abbondanza di uva, albicocche e pomodori è stata una realtà, non solo una leggenda. Oggi i vallesani riflettono anche su ciò che ha ristabilito la loro reputazione di produttori di vino, sui loro vitigni autoctoni come Cornalin, Humagne Rrouge, Lafnetscha, Himbertscha, Heida, Humagne Blanche, Petite Arvine.... Oggi occupano solo il cinque per cento della superficie viticola, ma sono ciò che rende il Vallese unico (e grandioso) come cantone vinicolo. Per inciso, il primo "vino Parker" è una Petite Arvine di Robert Taramarcaz a Sierre.

Ciò che non facilita la comprensione della viticoltura svizzera è il fatto che nella Svizzera orientale (Svizzera tedesca) il vino bianco è dominato dal Müller-Thurgau, qui ancora saldamente chiamato Riesling-Silvaner. Eppure - non spaventatevi - il vino viene chiamato Riesling per brevità dal comune bevitore (e anche nella maggior parte dei ristoranti). Se ordinate un Riesling, molto probabilmente vi verrà servito un Müller-Thurgau.
Ora capite perché ho lasciato questa rubrica nel cassetto per sette anni, perché questo è solo l'inizio di una complicata storia di vini. Ad esempio, le regioni e i vigneti più piccoli svolgono un ruolo importante. Ogni villaggio ha il suo vino, per così dire, che spesso porta il nome del villaggio e viene commercializzato localmente quasi senza eccezioni. La gente è orgogliosa di bere un "Bubikoner", "Rapperswiler", "Grüniger", "Walenstadter", "Zürcher", ecc. come coronamento di una celebrazione o di un omaggio.

Località residenziale in mezzo alle vigne o vigne in mezzo alla località residenziale. (Foto: P. Züllig)

Un'altra circostanza non meno decisiva è la dimensione, o meglio la piccolezza, dei vigneti. Di solito un viticoltore possiede solo pochi ettari, due ettari, quattro, forse anche otto. La Svizzera è stata a lungo invasa da insediamenti. Spesso le vigne non sono altro che folclore e vengono gestite come "attività secondaria". Nel solo Canton Vallese (314.000 abitanti), ci sono 22.000 viticoltori e 115.000 appezzamenti registrati nel catasto viticolo (i più piccoli con solo tre viti), che rendono il vino svizzero così incredibilmente vario. Una pianificazione territoriale generosa e persino audace non è mai stata il punto di forza degli svizzeri. L'ultima legge sulla pianificazione territoriale - interessi particolari, interessi, interessi - rischia già di essere stravolta (tramite referendum) prima ancora di entrare in vigore.
Si dà il caso che anche le associazioni, i gruppi di interesse, gli enti economici e turistici regionali siano irrimediabilmente divisi. Che non esiste una presenza uniforme sul mercato dei vini svizzeri. E se esiste (per poco tempo), viene - in fretta - accantonata perché gli interessi di questa o quella regione linguistica, culturale o geografica non sono - presumibilmente - tenuti in sufficiente considerazione. Per questo motivo, ancora oggi, poco più del due per cento della produzione vinicola svizzera viene esportato. Quindi la Svizzera del vino rimane sconosciuta.

Uno Chasselas nel bicchiere - con un Egli (persico) sul piatto. Salute! (Foto: P. Züllig)

Un tedesco - Wolfgang Fassbender (autore anche di Wein-Plus) - ha scritto la prima guida utile per i vini svizzeri, con giudizi e valutazioni (anche di singoli vini), pubblicata da Orell Füssli Verlag a Zurigo. Ma è successo tre anni fa e non esiste un'edizione aggiornata. La maggior parte dei vini descritti è stata bevuta da tempo. Manca un elenco delle poche fonti di approvvigionamento all'estero, soprattutto in Germania e Austria. Si attende quindi la prossima apparizione sul mercato - per lo più senza successo - alla ProWein, dove la Svizzera sembra ancora più piccola in relazione all'offerta totale rispetto al paese stesso, nel cuore dell'Europa.

"I miei tentativi di trovare vini svizzeri nei negozi locali si concludevano quasi sempre con un riferimento a Mövenpick. Ma non può essere tutto ciò che cresce in Svizzera, vero?" mi viene chiesto. Cosa devo fare? Scrivere una rubrica sul vino svizzero, dare buoni consigli, scrivere di più sui vini svizzeri su "Getrunken"? Quindi provo con una raccomandazione diretta, ad esempio per una degustazione di "vini svizzeri". Prima il vino rosso: tre bottiglie di Pinot Nero (forse della Bündner Herrschaft) - qualche nome che si trova anche in Germania: Daniel Gantenbein (cult e quindi purtroppo molto costoso), Irène Grünenfelder, Thomas Studach, Thomas Mattmann (successore di Marco Casanova), Annatina Pelizzatti e pochi altri. Tre bottiglie dal Ticino: Werner Stucky, Adriano Kaufmann, Daniel Huber, Eric Klausener, Christian Zündel. Tre bottiglie del Vallese, prevalentemente di vitigni autoctoni. Sono disponibili anche in Germania: Humagne Rouge e Cornalin, forse Diolinoir - una nuova varietà - più un buon Dôle (l'offerta è notevole).

Per quanto riguarda i vini bianchi, potete limitarvi a tre Chasselas. Purtroppo, ci sono (molti) rappresentanti noiosi. Il villaggio vinicolo di Dézaley è un buon indirizzo: Vincent ed Eric Bovy, il popolare "vino lucertola" di Henri Badoux, Raymond Pacoot (Domaine de la Colombe, già di nuovo cult), Louis Bovard (Féchy); forse anche un vino ginevrino: Jean-Pierre Pellegrin, Jean Hutin o Claude Dupraz. Quattro vini vallesani completano il quadro. Ha senso limitarsi ai vitigni autoctoni. Hanno tutti varcato da tempo il confine svizzero (anche se non sempre nella versione migliore): Heida (chiamato anche Paien), Petite Avine, Amigne Blanche, forse anche uno Chasselas di Zufferey. Li troverete anche all'estero.

Forse ripeterai anche la mia stessa esperienza. Recentemente ho "dovuto" bere - nonostante il cortese rifiuto - ancora una volta un Fendant casuale (banale). Ma era inaspettatamente diverso: fruttato, delicato, ma allo stesso tempo opulento, e rivelava la tipicità del clima e del suolo del Vallese in molte sfumature. Quindi il buon, nobile Fendant esiste. Grazie a migliori metodi di produzione, a maggiori sforzi e a una gestione più attenta delle vigne, anche i vini con una reputazione meno buona sono diventati improvvisamente molto diversi. Il Fendant, che di solito disdegno, può diventare un meraviglioso vino da festa.

Cordiali saluti