Rufina - Parte 1

La frazione di Frascole vicino a Dicomano

Un proprietario terriero sovraccarico dopo l'altro non conosceva altro modo per aiutarsi di fronte ai costi divoratori di capitale che liberarsi delle sue proprietà il più rapidamente possibile. Negli anni '70, il grande passaggio di mano è avvenuto soprattutto nel Chianti Classico. Spesso, il nucleo centrale della vecchia grande proprietà è rimasto ai vecchi proprietari. Per mantenere la villa, le case coloniche che la circondano - Poderi - furono vendute una dopo l'altra. Nessun barone o marchese l'ha fatta franca. Tranne il Frescobaldi.

Anche la dinastia dei Frescobaldi rischiava di aprire il capitolo finale dei suoi 700 anni di storia come grande proprietario terriero. Mentre la maggior parte dei proprietari appendeva le braccia impotente, però, il giovane Vittorio Frescobaldi capì in tempo che avrebbe dovuto anticipare la rivoluzione sociale se non voleva esserne travolto. Se voleva assorbire i costi, doveva vendere i suoi prodotti, soprattutto il vino, nel modo più redditizio possibile. I Frescobaldi sono stati fortunati ad avere l'uomo giusto al timone al momento giusto. Vittorio, il presidente dell'azienda di famiglia, possedeva qualcosa che mancava alla maggior parte dei grandi proprietari terrieri dell'epoca: il dono del pensiero imprenditoriale. Mentre le tenute dei suoi vicini andavano a ruba o passavano di mano, lui rispolverò le strutture tardo-medievali dei Marchesi de' Frescobaldi e facilitò una transizione di successo alla moderna economia di mercato.

Tiziana e Lamberto Frescobaldi. Lei si occupa delle comunicazioni% Lamberto si occupa della tecnologia nel gruppo familiare.

Dove i Frescobaldi hanno la loro proprietà più bella - il Castello di Nipozzano nella Rùfina - il tempo sembra essersi fermato tutto intorno. La vendita delle proprietà agricole non ha mai avuto luogo. Con due o tre eccezioni, i proprietari sono rimasti locali.

Giocatori globali e locali

Frescobaldi è il più grande produttore della zona, con quasi il 50% della produzione di Rùfina commercializzata con il marchio Nipozzano. Se Frescobaldi fosse caratteristico per Rùfina, l'appellativo dovrebbe essere chiamato "moderno".

Nonostante la forte presenza economica dell'azienda familiare, tuttavia, sembra rappresentare più un'enclave in questa regione vinicola, che ricorda il Chianti Classico di 20 anni fa. Anche se i Frescobaldi sottolineano di sostenere la denominazione Rùfina e Ferdinando Frescobaldi ha presieduto il consorzio per dodici anni, una generazione viticola si trova tra i nobili imprenditori del vino e l'altra metà della denominazione. Sia in senso positivo che negativo. 20 milioni di bottiglie di Frescobaldi commercializzate in stile internazionale su misura da una mezza dozzina di cantine sparse in tutta la Toscana non si adattano affatto alla realtà rurale della Rùfina

Anche se Rùfina è indiscutibilmente una delle zone di coltivazione con le migliori condizioni climatiche della Toscana, è rimasta praticamente inosservata. Il boom della Toscana degli anni '90 ha fatto passare Rùfina inosservata. Ben due dozzine di produttori imbottigliano il Chianti Rùfina DOCG, quattro dei quali sono case commerciali e una Cantina Sociale. Tra i quasi 20 autocommercianti ci sono vecchie famiglie nobili, che possono guardare indietro su alberi genealogici fino al profondo Medioevo, cantine da libro illustrato, che si vestono di reddito non agricolo, alcune grandi fattorie economicamente indipendenti con 100.000-200.000 bottiglie, e piccoli produttori con 15.000-50.000 bottiglie, che riescono a sbarcare il lunario solo grazie a un massiccio autosfruttamento.

Solo l'affitto di case per le vacanze e - se i debiti diventano troppo minacciosi - la vendita di proprietà porta davvero soldi nelle casse della fattoria.

Il vino della Rùfina è sottovalutato: Infatti, nonostante le eccellenti condizioni di coltivazione del Sangiovese, i prezzi delle bottiglie sono bassi e non si distinguono sensibilmente da quelli del Chianti normale. Non solo per l'uva, ma anche per le olive, le condizioni qui sono particolarmente buone: L'olio d'oliva di Rùfina è tra i migliori della Toscana. La maggior parte delle fattorie hanno migliaia di olivi e il frantoio cooperativo di Pelago lavora secondo i più moderni standard di qualità. Solo: non c'è denaro da fare con l'olio d'oliva oggi, nemmeno se è superiore alla media.

Centro del mondo del vino italiano

Alla fine del XIX secolo, Pontassieve - porta della Rùfina e città ponte alla confluenza della Sieve e dell'Arno - acquistò improvvisamente importanza come nodo ferroviario. A quel tempo la linea ferroviaria per Roma seguiva l'Arno e passava da Pontassieve. Prima fu completata la linea che andava da Firenze ad Arezzo, poi fu aggiunta quella per Borgo San Lorenzo.

Le favorevoli condizioni di trasporto attirarono l'industria e il commercio: Fu costruita un'officina ferroviaria, fabbriche di vetro e cementifici. Anche il commercio del vino fiorì, e le cantine si allinearono presto lungo la linea ferroviaria. Negli anni del dopoguerra, si dice che ci fossero circa 50 case vinicole nella zona. Pontassieve era un centro di commercio del vino di tutte le regioni. Non Siena, Firenze e nemmeno Montalcino erano i centri del vino a quei tempi, ma Pontas-sieve. Era anche Pontassieve che riforniva Firenze di vino. Con il "carro matto", il carro pazzo, i "Fiaschi" venivano condotti in città a 20 chilometri di distanza. Uno di questi carri pazzi si trova nel museo del vino di Poggio Reale a Rùfina: 2800 Fiaschi a 2,5 litri, cioè ancora settemila litri di vino, venivano portati a Firenze per viaggio in modo estremamente rischioso.

Il Fiasco, la bottiglia di vetro bulbosa e impagliata, fu prodotta per la prima volta industrialmente a Pontassieve nel 1877. Fino ad allora, queste bottiglie erano soffiate a bocca, erano piuttosto fragili e il vino doveva essere protetto dall'ossidazione con uno strato d'olio. Pertanto, è stato sviluppato un fiasco per resistere alla pressione del sughero. Da quel momento in poi, l'esportazione del Chianti e di tutto il vino che lasciava il paese con questo nome fu decisamente semplificata. Negli anni '70 e '80, il fiasco, che era stato usato come recipiente per il vino dal XV secolo, divenne sempre più un simbolo di scarsa qualità.

Il Fiasco - epitome della cattiva qualità

Ma la Rùfina non era solo uno snodo per il commercio dei vini di tutta Italia. Sulle pendici delle valli dell'Arno e della Sieve fino a Pomino, la viticoltura ha sempre avuto luogo, documentata fin dal XV secolo. Un documento del 1921 prova che 2,6 milioni di litri di vino sono stati prodotti nella zona di Rùfina a quel tempo, che per coincidenza è circa la stessa quantità di Chianti Rùfina DOCG di oggi. Già 200 anni prima era stata creata una vera e propria denominazione per il vino di questa zona: Insieme a Chianti, Val d'Arno di Sopra e Carmignano, la denominazione "Pomino" fu protetta dal Bando del Granduca Cosimo III de' Medici del 24 settembre 1716 e furono definiti i confini della zona di produzione. Con "Pomino" si intendeva non solo l'attuale, piccolissima zona di coltivazione di Pomino, ma le zone DOC di Pomino e Rùfina insieme. Così, già 300 anni fa, la Rùfina si distingueva come "terroir" per vini di qualità speciale.

Al tempo dei Medici, si beveva molto vino bianco. Ecco perché in Toscana si producevano principalmente Trebbiano e Malvasia. Solo poche regioni vinicole, specialmente il Chianti Classico, il Carmignano e Pomino-Rùfina, producevano vini rossi apprezzati in quel periodo. I vini di Rùfina hanno sempre avuto la reputazione di essere particolarmente strutturati e durevoli ed erano alla pari con i vini di Gaiole, Radda e Castellina. Il Rùfina avrebbe avuto una carriera di successo come terroir per vini di punta se le cose fossero state diverse negli anni '70 e nei primi anni '80. Erano i tempi del boom del vino, e gli imbottigliatori avevano una grande richiesta di vino.

Gli utilizzatori della terra colsero l'opportunità di convertire la loro agricoltura mista, dove olivi e viti stavano ancora fianco a fianco, alla produzione di massa. Le vigne che potevano essere trattate sono state piantate con cloni fertili. Non era richiesto il carattere, ma la quantità. Questo è andato bene fino allo scandalo del metanolo nel 1986, quando il boom si è trasformato in una crisi in un colpo solo. La Rùfina non si è ancora ripresa del tutto da questa battuta d'arresto economica. Perché la crisi ha privato i contadini di tutto ciò che avrebbe potuto portare loro un reddito. Il fatto che la situazione sia ancora stretta oggi è visibile ovunque dove i proprietari vivono principalmente del reddito dell'agricoltura, cioè: della viticoltura. Ancora solo una parte delle ex piantagioni di massa è stata sostituita da piantagioni più dense con cloni migliori.

Vigneto coltivato a macchina - la terra è appena lavorata

Ciononostante, negli ultimi dieci anni è stato raggiunto un massiccio aumento della qualità, ma solo perché le rese sono mantenute antieconomicamente basse. Un viticoltore non può produrre più di 4000-6000 chili di uva per ettaro - a seconda delle condizioni del vigneto - nei vecchi impianti, se non vuole fare i conti con perdite di qualità. Lorenzo Mariani (I Veroni): "Al momento, il nostro obiettivo non è quello di guadagnare con il vino ma di non perdere troppo. Abbiamo appena piantato i nostri 15 ettari e rinnovato le cantine. Si tratta di investimenti che erano inevitabili ma che pesano molto. Se da qualche anno stiamo vedendo un miglioramento significativo dei vini Rùfina, nonostante la situazione difficile, il cambio generazionale ne è responsabile"

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