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Dopo la morte di Tibor Gál, Alexander von Essen sta portando avanti il suo progetto di punta Capaia con ancora più impegno. Ma anche altri produttori di vino sudafricani si sono resi conto che i migliori vini del paese hanno bisogno di aumentare ulteriormente il loro profilo.

Al Barone non manca la fiducia in se stesso. "Voglio fare un vino di classe mondiale", ride Alexander von Essen. Sei anni fa, l'eloquente ex venditore di auto, poi commerciante di vini, coltivatore di noci di macadamia e amante del Sudafrica era semplicemente stufo dei vini semplicemente buoni e molto buoni della sua seconda casa.

Sulla strada dall'aeroporto di Città del Capo al centro della città, von Essen indica una collina all'orizzonte. "Ho comprato tutta la collina" Dove una volta crescevano solo erba e grano, ora ci sono viti di sauvignon blanc, cabernet e petit verdure appena piantate. Capaia è il nome di questa avventura ai margini del distretto di Tygerberg, dove la fresca influenza del mare si può ancora sentire. Una nuova cantina scintillante, fermentatori di legno fatti a mano da un elegante tonnellerie francese Taransaud e batterie di nuovi francesi barriques testimoniano un grande investimento e grandi ambizioni. "La piccola percentuale di Petit Verdot è il segreto", spiega Alexander von Essen. E naturalmente la riduzione della resa, il trattamento delicato del mash, la punzonatura delicata delle vinacce. Tibor Gál, leggenda ungherese dell'enologia e precedentemente responsabile della vinificazione presso la cantina toscana Ornellaia, ha già mostrato con il 2003 cosa si può fare con i vitigni giovani di sangue. Non ancora un vino di classe mondiale, certo, ma già un'indicazione di ciò che Capaia potrebbe diventare in pochi anni. Quando Gál è morto in un incidente d'auto in Sudafrica qualche settimana fa, le decisioni fondamentali più importanti erano già state prese, gli assistenti erano stati formati e le uve per la vendemmia 2005 erano state raccolte.

Di fronte ai milioni stranieri e alle influenze volanti dei Winemaker, i vecchi boeri stanno avendo un momento difficile. Classici come Meerlust, un tempo una delle principali cantine, si ritrovano improvvisamente in un ampio centrocampo. La qualità di stelle come Veenwouden, una volta considerate punte di diamante, sta ristagnando. I vini intercambiabili ad un livello noiosamente alto potrebbero non essere sufficienti a lungo termine per farsi un nome sul mercato mondiale, visti i margini crescenti e la concorrenza quasi imbattibile degli australiani. La concorrenza minaccia le tenute tradizionali del Sudafrica, tuttavia, non solo da progetti finanziariamente forti come Capaia, ma anche da viticoltori da garage che fanno scalpore con poche migliaia o anche solo un centinaio di casse. "Purtroppo non abbiamo ancora un importatore in Germania", si rammarica Penny Verburg del produttore di miniature Luddite. Nessun dramma, perché le poche bottiglie prodotte del succoso e speziato Shiraz, a cui l'alcol superiore al 15 per cento non dà un'impressione negativa, sono diventate recentemente uno dei consigli dei collezionisti. Premiati con quattro stelle e mezzo dalla guida dei vini sudafricani Platter, sono venduti quasi esclusivamente alla gastronomia di alto livello di Stellenbosch o Paarl e a una manciata di intenditori.

Jan Coetzee produce grandi quantità di vino, esporta molto e si è reso conto che imprese come il Vriesenhof devono reinventarsi per non fallire nella vasca degli squali del mercato mondiale del vino. I suoi vini sono ora commercializzati con il nome di Paradyskloof. L'ex stella del rugby ama distinguersi con la Cuvée Enthopio, dominata dal Pinotage quasi in filigrana: inconfondibile, non sovraccarica di legno. Mai prima d'ora il Pinot Noir è stato così seducente e complesso come nell'annata 2003. "Questo vitigno è la mia passione", sorride Coetzee. Non ci si sarebbe aspettati un posto così morbido per il vino elegante dal vignaiolo muscoloso con gli occhi grigio acciaio e l'hobby della caccia agli springbok

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