Bordeaux, annata 2007. Robert Parker, il papa di tutti i papi del vino, fa sapere: "Senza dubbio non è affatto necessario comprare questi vini "en primeur", a meno che non ci sia una drastica riduzione di prezzo. Ma non me lo aspetto, ad essere sincero" Parker ha ragione, non c'è nessun calo di prezzo. In media, i vini costano circa il 10% in meno dell'anno precedente, forse il 15% in meno dei "preoccupanti, orrendi prezzi dell'annata 2005" (Parker). L'amante del Bordeaux è in perdita. Dovrebbe iscriversi o no?
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| L'oracolo: margherita o margherite |
Da bambini, amavamo consultare l'oracolo. Strappavamo tutti i petali di una margherita o di una margherita: "lei mi ama - lei non mi ama - lei mi ama" finché rimaneva solo la testa gialla. Se l'ultimo petalo strappato era accompagnato da "mi ama!" potevamo essere felici e soddisfatti, altrimenti ripetevamo il gioco finché non finiva come speravamo.
Gli amanti del Bordeaux sono tentati di ripetere il gioco dei bambini prima di abbonarsi all'annata 2007 piuttosto mediocre: "abbonarsi - non abbonarsi - abbonarsi.". Se l'oracolo dice qualcosa di diverso dai propri desideri, può essere ripetuto a volontà.
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| Autunno 2007% poco dopo la vendemmia nell'Haut-Médoc |
Cosa c'è che non va nel Bordelais? Anche se nessuno vuole ammetterlo - me compreso! - un profondo senso di insicurezza ha attanagliato i fanatici del Bordeaux. Niente è più come prima. Non ci si può fidare nemmeno di Parker.
Sono convinto che questa irritazione generale sia stata la ragione principale per cui più di 200 amanti del vino si sono recentemente recati in pellegrinaggio a un evento pubblicizzato come "Bordeaux Parcours" e organizzato da René Gabriel. 18 posti, distribuiti nella zona centrale di Bordeaux: Haut-Médoc, Graves, Sauternes, St-Emilion e Pomerol, con una deviazione a Cotes de Blaye e Entre-deux-Mers. Ma non sul posto, concentrato nella cantina di una nota casa vinicola.
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| Percorso di Bordeaux |
Nessuno ha vinto in questo tour, se non in termini di intuizioni che sono culminate (almeno per me) nella frase: "tutto è cambiato nel Bordelais". Affermazioni così radicali devono essere esaminate, anche se non sono semplicemente ripetute, ma provengono dalla propria riflessione ed esperienza. René Gabriel ha detto qualcosa di simile e altri conoscitori di Bordeaux fanno lo stesso: Bordeaux è cambiato. È cambiato molto negli ultimi anni.
Per quanto riguarda gli châteaux: l'era del "business familiare" è finita da tempo - almeno nel caso delle rinomate aziende vinicole. Non sono più solo i Lurton a possedere un numero considerevole di importanti tenute vinicole. Oggi, sono le case commerciali, gli investitori, le compagnie di assicurazione, i giocatori globali, i proprietari di grandi magazzini, i commercianti di beni di lusso, gli attori, che danno il tono e che, per il momento, investono quasi illimitatamente: nelle attrezzature per la vinificazione, nelle cantine, nella lavorazione, nei vigneti, nella consulenza. Possono permettersi di investire il massimo dello sforzo anche nelle cosiddette "cattive annate" e di ridurre drasticamente il rendimento. Il risultato: 10 o 15 anni fa, c'erano solo circa 50 châteaux nella "upper league" dei Bordeaux growths, mentre oggi ci sono ben 200 châteaux che appartengono a questa categoria. Il vino di punta di Bordeaux è sempre più - indipendentemente dalla natura spesso capricciosa - semplicemente "fatto", elaborato da analisi precise, selezione accurata e con l'aiuto di tutti i mezzi tecnici concepibili: scambio ionico, osmosi inversa, colonna centrifuga a cono, centrifugazione, flottazione, microssigenazione, elettroporazione, concentrazione, frazionamento e, e, e....
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| René Gabriel all'analisi di Bordeaux |
Anche se queste possibilità sono ancora applicate in modo abbastanza diverso, per me - un bevitore di Bordeaux - lo sviluppo è inconfondibile: La differenza tra i vini di punta più pagati e il livello di qualità successivo (come i supersecondi) sta diventando sempre più piccola. Sì, spesso anche la seconda guardia supera le tanto acclamate "teste coronate". Anche i cosiddetti "piccoli vini" - senza nome, come si dice a Bordeaux - stanno trovando sempre più spesso la loro strada verso l'alto. "Anche in un'annata come la 2007, ci sono dei bei vini tra i piccoli senza nome. Sono raramente offerti "en primeur", ma meritano l'attenzione dei consumatori in considerazione delle prestazioni dei produttori" (Parker) Per sottolineare questo, per così dire, Parker dà un supérieur di Entre-deux-mers, "Bouscat Les Portes de l'Ame", 91-93 punti, più del rinomato Gruaud-Larose (87-90 punti) di Saint Julien, una cantina che generalmente sta salendo sempre più in alto.
Il cambiamento nel settore bordolese è evidente anche tra i consumatori. Cambio di generazione, lo chiama René Gabriel. La "vecchia" generazione, che ha aiutato il Bordelais malato a rimettersi in piedi negli anni Settanta con la sua "mania del collezionismo" e il suo affetto, si sta gradualmente estinguendo. I vini che sono rimasti vengono ora messi all'asta.
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| Château Margaux - da una prospettiva diversa |
La generazione successiva, che ha poi scoperto Bordeaux come passione per l'alta qualità, guarda incredula il valore di mercato attuale di vini che un tempo erano ancora conservati a prezzi "ragionevoli". Anche i vini della fascia media, delle cosiddette buone annate, vengono ora scambiati a x volte il prezzo. La tentazione di vendere e fare profitto è a portata di mano.
Ovviamente appartengo a questa generazione, perché mi ritrovo sempre più spesso a pensare al prezzo quando apro un'altra bottiglia la sera "in un giorno molto ordinario". Allora è questo il "famoso vino di tutti i giorni" che oggi costa ben 50 o 70 euro? La tentazione di mettere sul mercato le bottiglie accumulate è ovvia. Non lo faccio, ma preferisco di gran lunga godermi il momento, accompagnato dall'altrimenti rara consapevolezza di potermi permettere un "lusso" ogni giorno. Questa generazione ha ampiamente deciso (per se stessa): nessun abbonamento alle annate mediocri e ai prezzi surriscaldati.
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| Bordeaux pronto da bere sempre più presto |
E la nuova generazione? Per la maggior parte, sono a casa in paesi lontani. Parker: "C'è la speculazione che alcuni paesi asiatici, specialmente Indonesia, Sud-Est asiatico e Corea, così come Russia e India, sono interessati alla sottoscrizione. In generale, però, i maggiori mercati asiatici tendono a comprare in bottiglia piuttosto che firmare contratti per vini che hanno quasi due anni di vita negli châteaux di barriques "
Questa "nuova generazione" comprende anche tutti i bevitori di lusso per i quali il vino in definitiva significa solo ricchezza, prestigio, successo. Questa nuova generazione sta facendo valere i suoi interessi: Il vino deve essere un bene di lusso e bevibile con piacere abbastanza presto - non solo tra 10 anni. Questo è ciò per cui il Bordelais si sta preparando. Nel prezzo e nella vinificazione. Parker: "La maggior parte dei vini dell'annata 2007 possono essere consumati non appena sono in bottiglia (molti sono così precoci che lo rivelano già alla degustazione in botte) La maggior parte dei consumatori probabilmente amerà questo stile, perché i vini di punta dell'annata sono lusinghieri e seducenti nonostante tutto". Con questo, il Bordelais dice addio al richiamo del lento invecchiamento e delle lunghe esigenze di conservazione.
E ora? Si deve sottoscrivere il 2007? È meglio consultare la margherita e poi decidere. Nel mio caso, il destino ha deciso: L'ultimo tentativo della corona di fiori è finito con la parola chiave "non iscriversi"! Ed è come ogni oracolo, devi solo crederci.
Sinceramente
Tua/Tuoi
Peter (Züllig)