Le cosiddette "cattive annate" rimangono spesso in cantina: grandi vini, ma una cattiva annata. Chi vuole mettere un vino "cattivo" davanti a se stesso o agli amici? Forse era anche - come in questo caso - costoso al momento della sottoscrizione (come l'annata di Bordeaux 1997 in generale). E ora - diciassette anni dopo: un "modello fuori produzione". René Gabriel: "Chiunque voglia sperimentare un Pomerol troppo caro nel suo tour d'addio deve colpire qui". Un giudizio così duro si diffonde nel mondo degli amanti del vino in pochissimo tempo. Da qualche tempo ho preso le distanze da questi giudizi radicali, semplicemente perché ho esperienze molto diverse più e più volte. Vini che si suppone siano "molto ampi e che sanno di cioccolato da cucina e di contorni terrosi" (secondo Gabriel a proposito di questo Evangile) si sviluppano molto diversamente nel mio bicchiere. Per esempio (come qui): leggero aroma di ciliegia, petali di rosa, piuttosto gentile ma con fascino, tannini morbidi e ben amalgamati, qualche mango o pralina sul finale. Non un vino rumoroso: ma intenso, tranquillo, bello... Sono arrivato a un'altra annata? L'etichetta è stata - da qualche parte e quando - confusa? Non è la prima volta che ho avuto questa o un'esperienza simile. Questa sera, due volte. Più tardi, con un vino di Mission Haut-Brion, annata 1993, anche questo un vino che avrebbe dovuto essere liquidato "con sospetto" al più tardi. Stava ancora riposando nella mia cantina, come il 97 Evangile. E oggi è arrivato nel bicchiere. Questa discussione sull'annata permanente si sta rivelando sempre di più (e sempre più spesso) un assassinio del personaggio dei vini. Non nego che ci siano annate migliori e "peggiori", che lo sviluppo vegetativo nel vigneto, il tempo, soprattutto il freddo e il caldo, ma anche la grandine, la siccità e non so cosa, abbiano i loro effetti anche sul vino. Ma altrettanto influente è la vinificazione, il senso dell'enologo per le misure giuste al momento giusto. Sì, farò un passo in più: lo stoccaggio e - prima ancora - il viaggio (o i viaggi) dalla cantina al commercio fino alla cantina privata, ma anche una perfetta decantazione e infine l'umore "giusto" e le aspettative (spesso molto esagerate) sono fattori importanti per una valutazione spontanea e "giusta" del vino. 
Certo, le "vecchie annate" sono molto più dipendenti dall'andamento climatico di un'annata rispetto a quelle di oggi, semplicemente perché la gente ha imparato nel frattempo a curare i vigneti di conseguenza, a ridurre la quantità raccolta e, soprattutto, perché sono disponibili praticamente tutti gli aiuti tecnici per la lavorazione, in modo che si possa ottenere quasi sempre una qualità abbastanza alta. Le differenze di annata esistono ancora, ma difficilmente possono essere descritte come "buone e cattive"; la differenza sta molto di più nell'aroma, nella densità e nella consistenza, per esempio. Ma questa differenza esiste anche in ogni cantina e in ogni vino. Con i vini più vecchi - come questo Evangile - lo sviluppo nel vigneto è ancora più importante. Ma semplicemente non può essere generalizzato - ecco la prova ancora una volta. Esistono, buoni vini anche di cattive annate. Anche se si tratta solo di questa bottiglia. Una coincidenza che sfida ogni calcolo di probabilità.