Chianti. Questo è il nome del vino più famoso del mondo. Una volta tutti sapevano che il Chianti veniva dalla Toscana, che veniva imbottigliato in bottiglie di pancia avvolte da canne, e che era una goccia fruttata e allegra per i momenti di leggerezza a tavola. Queste certezze sono state definitivamente infrante negli ultimi trent'anni. Prima il Chianti divenne sempre più sottile e sempre più aspro, poi i toscani spaccarono la bottiglia bulbosa chiamata Fiasco. E ancora e ancora si sente dire che l'etichetta Chianti viene appiccicata anche su vino non toscano da imbottigliatori senza scrupoli. Merum mostra come il Chianti sia messo a terra senza pietà dai grandi imbottigliatori e distributori.
I tedeschi amano il Chianti. Ogni anno si spolverano 25 milioni di bottiglie. Ma a quanto pare, non sono disposti a pagare molto per il loro vino preferito. Il gigante del discount Aldi è convinto che la soglia del dolore dei suoi clienti sia di due euro e offre il Chianti a questo prezzo di dumping da più di due anni. Il che non sarebbe scandaloso se il prezzo del Chianti in Toscana non fosse esattamente raddoppiato nello stesso periodo!
Qualcosa non può essere giusto, qualcuno ci sta puntando dei soldi: i discount? I fornitori? O sono solo i clienti che vengono fregati di nuovo per semplicità?
Infatti, perché il calcolo di fornitori, importatori e discount funzioni, bisogna sforzare l'incolumità del consumatore e la definizione di ciò che deve essere il "Chianti": Mentre tra la metà del 1999 e la metà del 2000 - i prezzi del vino da botte del Chianti erano al loro minimo assoluto - si potevano guadagnare nasi d'oro con il business del Chianti, i margini sono diventati sempre più stretti dall'autunno 2000 in poi. Il prezzo che gli imbottigliatori hanno dovuto pagare per un litro di Chianti nell'estate 2001 era esattamente il doppio di quello di dodici mesi prima.
Anche con molta buona volontà, non si spiega come una bottiglia di Chianti DOCG, che costa all'imbottigliatore due euro in Italia, possa essere offerta a due euro anche sugli scaffali tedeschi.
Anche la guardia di finanza italiana non ha trovato una spiegazione plausibile per questa generosità dei discount tedeschi e dei loro fornitori italiani e ha fatto visita al noto imbottigliatore Castellani e fornitore Aldi in provincia di Pisa in una grande squadra.
Ilpresidente del Chianti Luca Giannozzi: "E' impossibile che i responsabili del commercio alimentare tedesco non si rendano conto che non hanno il vero Chianti a questi prezzi"
Roberto Castellani nega ogni colpa e spiega così l'intervento della "Guardia_di_Finanza": "Dato che siamo nel periodo dei rinnovi contrattuali, i nostri concorrenti italiani senza scrupoli hanno inventato una storia che non esiste. Così facendo, hanno cercato di mettere sotto una luce sbagliata un'ispezione di routine, che viene fatta ogni anno alla fine della raccolta dai funzionari del fisco"
Tuttavia, la concorrenza "senza scrupoli" non può essere incolpata dell'"ispezione di routine" - secondo la dichiarazione dello stesso Castellani, ci sono voluti "solo" otto giorni. Chi, come Castellani e consorti, consegna enormi quantità di vino a prezzi impossibili, deve aspettarsi di attirare l'attenzione degli organi di controllo anche senza alcun aiuto esterno: All'inizio del 2000, il prezzo minimo di produzione di una bottiglia di Chianti da 0,75 litri per l'imbottigliatore toscano era di 1,30 euro; a causa dell'aumento dei prezzi del vino in botte, questo prezzo di costo è aumentato rapidamente e inesorabilmente fino all'attuale 1,90 euro a bottiglia.
Oggi, nessuno che deve comprare vino, bottiglie, tappi, cartoni ed etichette può produrre una bottiglia di Chianti per meno di 1,90 euro. Se poi vuole guadagnare dieci centesimi, può offrire una bottiglia per due euro al massimo.
Se si aggiungono altri dieci centesimi per il trasporto in Germania, il più economico di tutti i Chianti economici costa al discount - prima delle commissioni dell'importatore - 2,10 euro. Imperterrito, però, Aldi offre il Chianti DOCG - o come si chiama - a 1,99 euro.
La scintilla che scatena l'energia criminale di un proprietario di una cantina è spesso un vincolo autoimposto. Un esempio: una cantina, chiamiamola "XY", firma un contratto di fornitura con un cliente per un milione di litri di Chianti a un prezzo strettamente calcolato ma fattibile al momento dell'offerta.
Naturalmente, questa grande quantità di vino - potrebbero essere milioni di litri! - non si trova nella cantina del fornitore, ma deve ancora essere acquistato sul mercato. Poiché a questo punto è ancora incerto se il cliente firmerà il contratto di fornitura, è necessario aspettare con l'approvvigionamento.
Supponiamo che il prezzo del vino in botte sia aumentato più del previsto nel tempo tra l'offerta e il momento in cui il cliente dà il contratto alla nostra Cantina XY. La Cantina XY, in difficoltà, si trova ora di fronte alla scelta di comprare del vero Chianti più caro di quanto possa venderlo, o di pagare al cliente la penale prevista dal contratto e perdere la faccia. Viste le enormi somme in gioco, entrambe le opzioni possono mettere la nostra Cantina XY in difficoltà esistenziale.
Per evitare un disastro, c'è solo una via d'uscita: "correggere" i documenti, consegnarli al cliente alle condizioni contrattuali, e sperare che nessuno sospetti nulla.
A causa dell'aumento del prezzo dei vini sfusi al momento del rinnovo dei contratti, i fornitori delle grandi catene di discount si trovano spesso in difficoltà. La ragione per cui i prezzi dei vini in botte mostrano oscillazioni così estreme proprio in questa fase critica è questa: Quando un gigante come Aldi ha bisogno di cinque milioni di bottiglie, non si chiede la sua offerta a un solo fornitore, ma sempre a diversi. Questo crea improvvisamente una grande domanda virtuale nella zona di produzione, perché diversi imbottigliatori cercano contemporaneamente le quantità di cui hanno bisogno sul mercato del vino sfuso.
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"I tedeschi non hanno paura di comprare il Chianti a un prezzo per il quale si deve sospettare una frode" |
Controllo insufficiente per i vini DOC/DOCG
La tentazione di barare è grande, ammette un imbottigliatore toscano: "Un'autobotte con il Chianti vale 80.000 euro, una con il vino da tavola costa 20.000 euro. Devi solo correggere i documenti e guadagnare 60.000 euro in una notte! Se sei nei guai, potresti non avere paura di fare una cosa del genere. Soprattutto perché il rischio di essere scoperti è basso".
Già nel 1999, quando gli imbottigliatori toscani vendettero in Germania cinque milioni di bottiglie di "Chianti" a un euro a bottiglia, le autorità di controllo si insospettirono e iniziarono a perquisire le case di Bartali e Coli, i concorrenti di Castellani, e fecero arresti. Secondo un metodo collaudato, le carte sono state "riscritte" e i vini rossi di altre regioni sono stati affinati al Chianti DOCG.
Per la seconda volta in due anni, il sistema di controllo italiano mostra i denti. Tuttavia, entrambi i casi riguardavano quantità di vino così grandi e incongruenze così eclatanti che l'attività del controllo del vino non è sorprendente.
Ciò che è insoddisfacente del controllo del vino italiano, tuttavia, è che i controlli non vengono effettuati in modo preventivo ma sempre in modo retroattivo e non in modo sistematico ma solo casuale. Questo potrebbe essere accettabile per i vini da tavola, ma per i vini con origine controllata, e ancor più per quelli con origine "garantita", un controllo preventivo e sistematico sarebbe una cosa ovvia. (Vedere sul tema dei controlli: Chianti DOCG con "G" come "garantito")
Critiche italiane agli acquirenti tedeschi
Ogni pochi anni, una contraffazione di vino scoppia in Italia. Ogni volta, si è curiosi di sapere quali persone e società hanno assunto l'importazione e la distribuzione di tali vini in Germania. Ma si spera invano nelle novità, sono sempre le stesse persone che pescano nel fango, e sono sempre le stesse catene di discount sui cui scaffali si compie la frode al consumo.
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Casare Cecci: "Ero presente alle trattative sul prezzo del Chianti, dove si contrattava per mezzo centesimo di euro al litro. In un tale ambiente commerciale non ci sono prospettive per il futuro" |
Dalle file delle Cantine Sociali toscane, gli acquirenti tedeschi sono accusati di non curarsi di nulla se non del prezzo. "A loro non importa da dove viene il vino", dice amaramente Maurizio Cremonini Bianchi, direttore del Chiantigiane di Tavarnelle. "Non è serio nei confronti del consumatore se una catena di discount non può provare l'autenticità di un vino al di là di una copia della fattura del fornitore"
E ancora: "I tedeschi non hanno paura di comprare il Chianti a un prezzo per il quale si deve sospettare una frode" (Chiantigiane è un consorzio fondato da cinque cooperative di cantine toscane. Ha 3500 ettari di vigne e commercializza 16 milioni di bottiglie, di cui 5 milioni di Chianti)
Ma non solo le cooperative, anche i privati si lamentano dei tedeschi. La casa vinicola Cecchi a Castellina produce più di tre milioni di bottiglie di Chianti, ma da anni non consegna una sola bottiglia in Germania. "In Germania non possiamo competere con il Chianti. Anche se la nostra casa è cresciuta con il Chianti, abbiamo dovuto lasciare questo business alla concorrenza in Germania. Oltre al prezzo, i tedeschi non vogliono sentir parlare di questo prodotto", si lamenta Cesare Cecchi. "In Germania si parla dei nostri vini di Montefalco, della Maremma, del Chianti Classico, anche un discorso di vendita del Sangiovese IGT è più interessante".
Cecchi: "Ero presente alle trattative sul prezzo del Chianti, dove si contrattava per mezzo centesimo di euro al litro. Questo è completamente assurdo. In un tale ambiente commerciale, non ci sono prospettive per il futuro. Anche nel Regno Unito, gli affari con i discount sono difficili, ma c'è una certa cooperazione, è possibile pensare a lungo termine. A differenza dei tedeschi, gli inglesi hanno la mania del controllo della qualità: vengono in cantina una o due volte all'anno per vedere chi produce il loro vino. Al contrario, non ricordo di aver mai accolto un acquirente tedesco nella mia cantina"
Come in Germania, la maggior parte del Chianti in Inghilterra è distribuito attraverso i negozi di alimentari. Mentre i tedeschi sono accusati di condurre i loro contatti d'affari solo via telefono e fax, gli acquirenti inglesi hanno il merito di scrutare la serietà del fornitore e la qualità del vino prima di impegnarsi in un contratto di fornitura.
Cremonini Bianchi (Chiantigiane): "È difficile fare affari con gli inglesi. Anche se siamo già certificati ISO-9000, una catena di supermercati inglese interessata ai nostri vini ha ordinato un'altra certificazione da una società inglese prima della consegna"
I fornitori italiani di Chianti assicurano a Merum che spesso non vengono nemmeno chiesti dei campioni prima delle consegne in Germania. Imbottigliatore
All'affermata casa vinicola Cecchi, suona simile: Cremonini Bianchi (Chiantigiane)
Anche Luca Giannozzi, presidente del consorzio di tutela del Chianti a Firenze, rivolge pesanti rimproveri ai discount tedeschi:
E siccome il Chianti falso viene prodotto solo perché c'è richiesta, Giannozzi conclude: "Forse alcuni acquirenti tedeschi sono in combutta con i truffatori qui!" Cremonini Bianchi: "I grandi gruppi comprano il Chianti a prezzi impossibili. Sono letteralmente in cerca di guai!"
Collega coraggioso
Hermann Pilz, caporedattore della rivista commerciale tedesca "Weinwirtschaft", ha voluto scoprire sul posto in Toscana cosa c'è dietro i prezzi impossibili del Chianti. Le sue indagini lo portarono anche alla conclusione che la ragione dei bassi prezzi del commercio alimentare tedesco non è da ricercare nell'altruismo esuberante ma in azioni illegali.
Il signor Pilz dimostra coraggio con la sua indignazione, che non è solo diretta agli italiani, ma anche agli acquirenti e distributori di vini, dove l'illegalità deve essere sospettata come fattore di produzione. È l'unico che osa alzare la voce contro i potenti discount tedeschi: L'apprezzamento per il coraggioso giornalista è poi espresso anche dai responsabili delle cooperative cantiniere italiane e delle aziende commerciali. I produttori intervistati sottolineano all'unanimità che la frode con i vini DOCG è stata possibile solo perché i compratori tedeschi e i discount hanno fatto il gioco sporco.
Aldi: Padron segreto del Chianti
Il futuro del Chianti è fatalmente legato al commercio alimentare tedesco. Si stima che un quarto dei 100 milioni di bottiglie prodotte vada in Germania. Tuttavia, i 25 milioni di bottiglie non vengono acquistati da centinaia di importatori e rivenditori specializzati, ma da pochi individui che si occupano degli acquisti per i pochi giganti del commercio alimentare tedesco.
Probabilmente non sono molto più di dieci persone in Germania che decidono il destino di un intero quarto del più importante vino italiano DOC in termini di volume. Ma da chi controlla il 25% delle vendite del Chianti, dipende il benessere dell'intera denominazione.
Qual è il prezzo più basso a cui un onesto imbottigliatore può offrire una bottiglia di Chianti oggi? è l'opinione della cooperazione toscana.
Cesare Cecchi: "Due euro a bottiglia? Se mi impegnassi a questo prezzo per una consegna, dovrei temere per la mia reputazione nella mia stessa famiglia. Puramente matematico, questo prezzo è possibile: 1,5 euro di valore del vino (0,75 lt.) e 0,5 euro di materiale. Ma che futuro si può costruire con questi affari?" Il direttore del Consorzio del Chianti, Paolo Lazzeri
Durante tutto il tempo in cui il prezzo del Chianti sugli scaffali tedeschi è stato ed è mantenuto basso, il prezzo del vino in botte in Toscana ha fatto i salti mortali. Oltre al fatto che i prezzi bassi del vino sfuso privano le cantine sociali e i loro fornitori d'uva del loro reddito, ogni crollo dei prezzi causa anche problemi ai commercianti seri.
Le Cantine Leonardo a Vinci, una cooperativa più piccola con 180 membri e 500 ettari di vigneti, commercializzano praticamente tutta la loro produzione. Il direttore commerciale Giovanni Nencini: Se il prezzo del vino sfuso diminuisce, i produttori che si commercializzano sul mercato sono in difficoltà a causa della concorrenza sui prezzi. Solo gli imbottigliatori puri senza produzione sono allora in vantaggio. I prezzi bassi della concorrenza rendono i nostri vini troppo cari.
Ma i prezzi bassi fanno anche morire la produzione. L'esodo rurale dei giovani, una volta completato, è irreversibile. E siccome mancano i soldi e il coraggio per gli investimenti, la produzione diventa sempre meno e sempre più costosa a causa dei vigneti obsoleti e sempre più diradati.
Maurizio Cremonini Bianchi delle Chiantigiane: "Con la resa massima prescritta di 9000 chili di uva per ettaro, un litro di Chianti non dovrebbe costare meno di 1,80 euro. Solo se il prezzo si stabilizza tra 1,80 e 2,10 euro, un reddito sufficiente può essere garantito ai produttori e la produzione può essere mantenuta al livello attuale"
Il futuro del prezzo del vino sfuso
Dopo che l'annata passata era già stata decimata dalle gelate precoci e dalla siccità estiva, la polizia finanziaria ha causato ulteriori carenze di Chianti mettendo ancora una volta un freno alla miracolosa moltiplicazione del vino. Franco Ambrosino, direttore delle Cantine Leonardo, è del parere
Luca Giannozzi, viticoltore e presidente del consorzio del Chianti, è più pessimista
La previsione di Cesare Cecchi non suona meno rassegnata: "Purtroppo gli alti e bassi dei prezzi del vino in botte non sono solo il passato ma anche il futuro del Chianti. Abbiamo già sperimentato un aumento folle dei prezzi tra il 1996 e il 1998, e ora il prezzo è di nuovo a un livello record. Sono convinto che il prezzo scenderà ancora nei prossimi sei mesi. Non c'è altro modo, perché al prezzo di oggi c'è semplicemente meno da vendere"
Perché questo su e giù del Chianti è così estremo? Cecchi: "Perché l'elasticità tra domanda e offerta è così grande. Se una grande catena in Germania decide di spingere il Chianti, può significare un aumento delle vendite di diversi milioni di bottiglie, e nella nostra zona di produzione può alimentare la domanda e i prezzi. L'instabilità dei prezzi è una normalità ovunque siano disponibili grandi quantità"
Nessuna speranza per il Chianti
Il Chianti ha poche possibilità di lucidare la sua immagine. Il settore è sproporzionatamente frammentato: un centinaio di grandi imbottigliatori in Toscana e fuori, circa 2000 commercianti più piccoli, tra case vinicole, cooperative di cantine e autocommercializzatori, 6000 produttori di uva. Il tutto si estende su otto sotto-appelli e sei province.
Il Chianti viene da una zona senza unità territoriale, che è piuttosto un'entità residuale, una vera e propria non-denominazione, un bacino di raccolta per tutto ciò che non si chiama Carmignano, Montalcino, Montepulciano, Chianti Classico o Chianti Rùfina. Oggi, il Chianti ha solo un po' più reputazione del semplice Sangiovese IGT
Il Chianti - una volta il vino più famoso d'Italia - è sprofondato in un vino di massa povero di immagine e senza valore (1,99 euro) ed è diventato un "intoccabile" per gli amanti del vino. Il Chianti è la manifestazione di un classico dramma del vino: vini semplici e allegri prodotti in grandi quantità rischiano di degenerare in banali e patetiche gocce commerciali se vengono lasciati alle cure del commercio. Questo è quello che è successo all'Asti, al Sangiovese di Romagna, alla Barbera d'Asti, al Bardolino. Anche i viticoltori valtellinesi sanno bene quanto sia difficile recuperare un'immagine distrutta da attività puramente commerciali.
Il Chianti non deve necessariamente essere un indecoroso "cibo da discount". A parte i numerosi viticoltori del Chianti che producono vini di qualità da varietà straniere, ma anche da Sangiovese, e li etichettano come IGT, c'è un piccolo gruppo di produttori le cui impressionanti bottiglie dicono semplicemente "Chianti" senza alcuna aggiunta. Aljoscha Goldschmidt, comproprietario ed enologo della Fattoria di Corzano e Paterno a San Casciano è uno di loro. I suoi Chianti sono alla pari con i migliori Chianti Classico. I clienti di Goldschmidt comprano il suo Chianti anche se costa tre volte di più di un Chianti industriale. Sarebbero anche disposti a pagare di più se solo la parola Chianti non fosse sull'etichetta. Perché Goldschmidt non rinuncia al nome peggiorativo? "Perché ho vissuto qui nel Chianti fin dalla mia prima giovinezza e mi sento legato a questo paesaggio e a questa cultura. Chianti è il nome naturale del mio vino. Non è colpa mia se altri ne rovinano la reputazione"
Mentre i produttori di qualità sparsi in tutto il Chianti stanno attirando l'attenzione con notevoli vini IGT, mentre ci sono buone possibilità per le denominazioni parziali - soprattutto la Rùfina - di distinguersi per qualità e comunicazione interessanti, la situazione di immagine e di prezzo del "Chianti" sembra senza speranza, il suo destino di vino per la linea hard discount è segnato.
Finché nessuno in Toscana farà in modo che agli innumerevoli vigneti in zone fertili di patate sia negato l'accesso alla denominazione Chianti, finché non si rispetteranno e non si controlleranno le rese prescritte per ettaro e per ceppo, e finché al Chianti non si pretenderà una minima dignità qualitativa, nulla potrà cambiare.
Non c'è niente da dire contro un commercio che passa vini a buon mercato al consumatore grazie a grandi superfici di risparmio e margini modesti. Tuttavia, non ci possono essere scuse per quei discount che usano solo l'immagine di un vino per sfruttarlo fino agli ultimi contorni. Chi tratta il vino con tanta scortesia deve sopportare di essere soprannominato nemico del vino. Questo è vero anche se è il più grande venditore di vino in Germania.
Un altro articolo sullo stesso argomento
Controllo del vino - Il Chianti e la "DOCG"
L'articolo di cui sopra ci è stato gentilmente messo a disposizione dalla redazione di Merum. Molte grazie per questo.