Come dovrebbe essere un vino svizzero?

Nota regione vinicola della Bündner Herrschaft: Jenins

Ma ho alcuni buoni vini nella mia cantina, soprattutto quelli interessanti. Certo, sono per lo più quelli dei 20 o 30 migliori viticoltori della Svizzera che sono anche conosciuti all'estero (nel migliore dei casi), e provengono da regioni vinicole la cui reputazione ha superato le frontiere svizzere. La più grande regione vinicola della Svizzera, il Vallese, con i suoi 5200 ettari di vigneti, è probabilmente la più fortemente rappresentata, soprattutto con i suoi quattro vitigni che sono così adatti come fiori all'occhiello: Arvine, Amigne, Humagne rouge e Cornalin. Ma anche i Grigioni, con i suoi 420 ettari di vigne, e il piccolo cantone Ticino, con circa 1000 ettari di vigne, hanno i loro rappresentanti "tipici" nella mia cantina. Ma poi si stringe: c'è ancora spazio per alcuni vini di Vaud, Neuchâtel, Schaffhausen e della Svizzera orientale.

Vini di prestigio dal vigneto Stucki

Ci sono circa 300 altre cantine del Bordelais. Oh, vergogna!

Come va con gli "svizzeri che si bevono da soli e i loro vini"? Non sono per niente svizzero?

Ho voluto contrastare questo suggerimento sfacciato e - insieme a due vicini - ho accettato un gentile invito in una cantina di una regione vinicola che conosco appena (nonostante la sua vicinanza): Zürcher Unterland. Alla confluenza del Töss e del Reno si trova Freienstein-Teufen, un comune con 2200 abitanti e 332 ettari di terreno agricolo, di cui circa 20 ettari sono coltivati a vite.

Sì, chi l'avrebbe mai detto: Zurigo, la metropoli economica e l'agglomerato più densamente popolato della Svizzera, ha anche la più grande superficie viticola della Svizzera tedesca: 620 ettari. Non molto - eppure: qui ci sono viticoltori dedicati - per lo più auto-pressatori - che fanno vino svizzero.

Il villaggio viticolo di Teufen (ZH)

Uno di loro è il giovane Peter Stucky, - non un nome familiare nel grande mondo del vino - che coltiva 3,5 ettari di vigne: un'operazione di auto-pressatura con commercializzazione diretta, abbastanza tipica per la Svizzera. Ciò che non è così tipico, tuttavia, è che la famiglia di viticoltori è giovane, dinamica e ottimamente istruita in enologia: La fattoria è stata ricostruita negli ultimi anni, la cantina è stata dotata di attrezzature all'avanguardia ed è stata costruita un'accogliente sala di degustazione. In realtà un'impresa vetrina, un biglietto da visita per il vino locale. Anche i vitigni sono tipici dei vini della Svizzera orientale: Riesling x Sylvaner, Räuschling, Gewürztraminer, Pinot Gris e, naturalmente, tra i rossi, Pinot noir (Pinot Noir).

Visita alla cantina stretta

È solo durante la degustazione che si sviluppa in me un certo scetticismo. Il Räuschling, uno dei pochi, idiosincratici, vitigni tipici della Svizzera tedesca, che ama tanto "gocciolare via", è piuttosto difficile da coltivare e per molto tempo non era quasi in vendita, ma produce un vino aspro e piccante - qui vinificato in barrique. Proprio come il Pinot grigio, il Riesling x Sylvaner e il Pinot nero. C'è ancora il "classique" - senza barrique - ma i vini sono probabilmente concentrati in tutto, il Pinot così concentrato che è difficilmente riconoscibile per me come Clevner (questo è il nome del Pinot svizzero). "Stile di vino moderno" è quello che si chiama, visto che si è diffuso in quasi tutte le regioni della Svizzera, da tempo non più tipico della regione e sempre più orientato alle esigenze del mercato.

Barrique

In questo caso, però, pulito e ben fatto. Come annata 2007 appena imbottigliata, però, è ancora poco armonioso, ancora fortemente tannico, ancora aggressivo in alcune parti e piuttosto invadente. Ma questo si appianerà da solo, perché i vini sono sapientemente vinificati, puliti, certamente un piacere a loro modo. Ma dove sono il clima, il suolo, la posizione, la cura della vite? Ho cercato (quasi) invano. Per me, la vinificazione ha dominato sempre di più, cioè: l'essere umano nell'interazione dei componenti che alla fine risultano in un buon vino.

Silenzioso e pensieroso, ho guidato i 50 chilometri per tornare a casa. Vino svizzero? Non una volta quel giorno si è parlato dei terreni, dei diversi siti, del lavoro nei vigneti, del tempo, del clima, dello sviluppo. Dopo tutto, era anche il giorno dell'imbottigliamento, quando aprirono la porta della cantina e invitarono gli amici del vino.

Era il giorno in cui il viticoltore "liberava" ufficialmente il suo raccolto, il suo prodotto, per il primo godimento. Un giorno memorabile per lui.

Ma anche per me. Perché ora ho un'idea del perché il vino svizzero difficilmente ha un nome internazionale come "Swiss wine" e perché le varietà autoctone del Vallese formano l'immagine del vino svizzero. Quello che mi è stato permesso di assaggiare lì è intercambiabile. Il giovane viticoltore, che vuole vendere i suoi vini (tra 13 e 20 franchi - 8 e 13 euro, tra l'altro), non può essere biasimato. Fa bene il suo lavoro. Ma forse alcuni consumatori dovrebbero chiedersi: questi vini "intercambiabili" sono davvero la misura della voglia di comprare e godere? Un vino svizzero non sarebbe altrettanto buono o addirittura migliore se fosse così com'è, cioè "svizzero"?

Sinceramente
Cordiali saluti
Peter (Züllig)