Il Geheimrat J delle cantine Wegeler nel Rheingau è considerato un classico moderno del Riesling: secco, caratterizzato dal terroir e a lunga conservazione. Negli anni 80, ha stabilito un nuovo standard per il vino tedesco nei ristoranti. Nel 2009 festeggia la sua 25a annata.
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| Geheimrat J richiede spesso molti anni per maturare. Anche le annate di oltre 20 anni mostrano una sorprendente quantità di frutta e sostanza (Foto: Wegeler) |
Nel 1983, un vino importante doveva avere soprattutto una cosa: Deve pesare. Lo Spätlese era ancora considerato qualcosa di molto speciale, quasi nessuno conosceva i termini "secco" e "terroir". Al massimo, questo era un argomento di conversazione per collezionisti, snob e intenditori. Nei buoni ristoranti tedeschi, il vino bianco di alta qualità veniva venduto soprattutto dalla Borgogna. Non dalla Germania. Quindi, dal punto di vista dei primi anni '80, Norbert Holderieth ha sbagliato tutto. L'allora maestro di cantina delle cantine Geheimrat J Wegeler Erben di Oestrich-Winkel, Rheingau, ha sviluppato una cuvée Spätlese secca di Riesling dai migliori vigneti di quell'anno. Era asciutto. Non portava la denominazione di un vigneto. Sapeva chiaramente del suo terroir del Rheingau. I colleghi vinai hanno sussurrato: Cosa sta facendo? Nessuno ha veramente capito cosa volesse farne Holderieth. Ma gli intenditori di vino e soprattutto i ristoranti stavano aspettando un vino secco che incarnasse esattamente questo stile. Quando Geheimrat J fu introdotto per la prima volta all'inizio del 1985, fu esaurito in otto settimane. Il vino divenne un modello per molti Riesling superiori successivi. Holderieth l'aveva chiamata come il fondatore della tenuta, Julius Wegeler, che fu insignito del titolo onorario di Geheimrat nel 1893. Nel frattempo, il vino è diventato così popolare che ai fan piace lasciare da parte il "Geheimrat" nel nome: La gente beve "J" soprattutto con il cibo - negli Stati Uniti e in Svezia come in Italia o in Israele.
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| Anja e Tom Drieseberg sono i proprietari dell'azienda vinicola Wegeler con tre tenute - nel Rheingau, nel Palatinato e sulla Mosella |
Dal 1998, il Dr. Tom Drieseberg è l'amministratore delegato di tre tenute Wegeler: la tenuta Rheingau di Oestrich è anche la sede centrale dell'azienda, insieme alle tenute di Bernkastel sulla Mosella e di Deidesheim nel Palatinato. Tutti e tre lavorano in modo completamente indipendente ma con la stessa filosofia di qualità. Drieseberg spiega il carattere fondamentale della "J" come segue: "I componenti fondamentali della J sono due tipi di vino. A Rüdesheim e Geisenheim, i Riesling minerali crescono su ardesia e quarzite. Nei siti di Winkel e Oestrich si producono vini piuttosto fragranti e morbidi su terreni di argilla, marna e loess. La giusta combinazione di entrambi alla fine fa il vino. Abbiamo una dozzina di vigneti "Große Gewächs" da cui possiamo raccogliere le uve più adatte all'anno. La resa è attualmente "poco meno di 50 ettolitri per ettaro nei vigneti più giovani", ci dice Michael Burgdorf, il maestro di cantina oggi in carica, "nei vigneti che hanno più di 50 anni, siamo solo a 35 ettolitri"
Burgdorf, che lavorava nell'azienda vinicola biologica Heyl a Herrnsheim, Rheinhessen, deve spesso percorrere lunghe distanze per lavorare: Julius Wegeler aveva cioè acquistato dei vigneti sul Reno per una ventina di chilometri di lunghezza - tra questi i terroir migliori come i tre famosi siti montani di Rüdesheim Rottland, Schloßberg e Roseneck, ma anche a Geisenheim Rothenberg, Winkel Jesuitengarten o nella Johannisberg Hölle. "Voleva essere sicuro di poter raccogliere buoni vini con qualsiasi tempo", spiega l'enologo. Spiega così l'idea di allora: "Se è molto umido, prendo ancora materiale d'annata dai vigneti di Rüdesheim, dove l'acqua drena bene. Se è troppo secco, faccio i vini dei vigneti di Oestrich e Hallgarten, dove i terreni sono più grassi e conservano meglio l'acqua". L'idea di Holderieth, che ora ha 74 anni, era di trasferire il principio di Bordeaux al suo lavoro nel Rheingau. Durante un viaggio nella regione dello Champagne, ha conosciuto il principio della qualità, che era ancora sconosciuto ai viticoltori tedeschi: Il nome dello chateau è sinonimo di un vino riconoscibile, guidato dal terroir. "Ma prima abbiamo dovuto imparare a farlo", dice modestamente Holderieth. Ha capito subito che questa affermazione può essere ottenuta solo con uve perfettamente mature. Ha seguito questa realizzazione di conseguenza: se i pesi dei mosti non erano sufficienti, non c'era nessuna "J". Questo è quello che è successo nel 1984, 1987 e 1991. La qualità del Riesling è stata mostrata in una degustazione per l'anniversario organizzata da Ralf Frenzel, editore dell'edizione tedesca della rivista di vino "Fine", a Francoforte sul Meno: L'annata 1983 ha mostrato una combinazione molto elegante di frutta matura e bella, complessa mineralità. Eleganza pura
Il Geheimrat J è ancora l'ammiraglia di Wegeler e si trova sopra l'Erste Gewächs nella gerarchia. "Abbiamo la fortuna di avere 15 First Growths dai cui vini possiamo produrre il J", dice Burgdorf, "così possiamo lasciare fuori i vini di punta della cuvée che non si armonizzano con l'insieme" Vinifica circa la metà del vino in vecchie botti di pezzo o di doppio pezzo; circa il 25% è la loro parte nel Geheimrat J. Il team Wegeler assaggia i vini fino a 30 volte fino a quando la cuvee è composta - Norbert Holderieth è seduto al tavolo. Ma per ottenere questa qualità di vino, Burgdorf e Drieseberg hanno "decelerato" l'operazione, come dice l'amministratore delegato: "Nella primavera del 2000, i separatori sono usciti dall'azienda e sono stati venduti di seconda mano" Non hanno investito nella tecnologia, ma nella tecnologia a gravità, nella grande capacità di pressatura e nelle mietitrici. "L'unica cosa che ci siamo permessi sono camion per il raccolto che possono essere sollevati idraulicamente a tre metri in modo da poter lavorare con la gravità. Qui siamo su un terreno pianeggiante, non c'è altro modo per farlo", riferisce Drieseberg. "Inoltre, abbiamo ridotto la superficie di coltivazione del 20 per cento, ma allo stesso tempo abbiamo aumentato la nostra capacità di pressatura del 50 per cento, così che oggi possiamo decidere da soli": Vogliamo un tempo di permanenza o no? Oggi, i trattori non devono aspettare un'ora nel cortile per poter essere scaricati. Se decidiamo di pressare un carico, c'è capacità", aggiunge Burgdorf, il maestro di cantina
Nel serbatoio, il vino deve fare il resto da solo. Questo può richiedere tempo. Perché quando è già a pieno regime dopo la fermentazione e solo un breve periodo di conservazione, Burgdorf diventa scettico: "Quando un vino inizia a cento, sono sempre preoccupato che non ci sia una seconda o terza fase da seguire", dice, "non dovrebbe essere il caso del J." Deve iniziare all'80-85% "e sviluppare la prospettiva da lì". Anche in cantina attraversa "fasi molto diverse". Non lascia che gli alti e bassi lo facciano impazzire. Per lui, la giusta scelta delle uve è decisiva perché la prospettiva sia giusta: "Quest'autunno, abbiamo selezionato per sei settimane e cercato a lungo nel vigneto fino a trovare l'uva di cui avevamo bisogno
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| La cantina Geheimrat Julius Wegeler Erben con il suo cortile idilliaco si trova nel mezzo del famoso villaggio del vino Rheingau Oestrich-Winkel |
Poco meno di 45.000 bottiglie per annata raggiungono i clienti poco prima del Natale dell'anno successivo in ogni caso. "A quell'epoca, i Primi e i Grandi Crescenti delle altre tenute sono già sul mercato da tre mesi. "L'idea della J è controproducente per il marketing. Arriviamo in un momento in cui i primi vini dell'anno in corso sono già offerti di nuovo. Ma la J ha bisogno di tempo per maturare, e noi vogliamo darglielo", dice Drieseberg. Al fine di mostrare come Geheimrat J si sviluppa nel corso degli anni, non offre ai suoi clienti solo le annate attuali, ma anche un anno significativamente più maturo - così, non solo le annate 2008, 2007 e 2006 sono attualmente disponibili, ma anche 2000. Un vino senza tempo con prospettiva.