Domaine Peyre Rose, Languedoc

Stiamo parlando di uno "spettacolo nuziale", chiamato: "Grande Dégustation" della "Revue du Vin de France", dove 12 vini molto diversi saranno degustati sotto il motto "50 ans de Grands Vins". Vini - dal Bordelais, dalla Borgogna, dal Rodano, dalla Loira, dall'Alsazia e solo - dalla Linguadoca.

Il vino più vecchio è un'annata di guerra, che appare solo molto raramente alle aste; che io - per esempio - non ho mai bevuto prima. Château Latour, 1943, Pauillac: senza dubbio la "star" della serata. Più di 60 anni in bottiglia e ancora "questa vita, queste belle sfumature negli aromi, questa potenza e presenza". Incredibile!

Poi: Château Montrose, 1962, Saint-Estèphe. La gioia inizia quando lo si guarda: occhio nero profondo, quasi nessun tono marrone, bei riflessi, vif e agile. Ciò che l'occhio promette è confermato dal naso e soprattutto dal palato: potente, quasi ancora grasso e tuttavia giocosamente leggero, fresco. Tutto questo a più di 40 anni! Secondo il capo degustatore della "Revue du Vin de France", Raoul Salama, un Cabernet Sauvignon maturo non può essere migliore. E devo essere d'accordo con lui.

Programma: 50 anni di grande vino

In mezzo a questa "celebrità" irrompe la giovane donna della Linguadoca. Annata 1998. Non è nemmeno figlia di viti particolarmente vecchie - queste sono state piantate solo tra il 1983 e il 1988. La cantina ha un buon nome, ma non sta ancora ballando ai grandi balli. Gli intenditori di vino lo hanno già incontrato, ma spesso si lamentano del prezzo - per la Languedoc - piuttosto alto e del suo stile un po' rustico. Origine: la denominazione "Coteaux du Languedoc", la denominazione più grande, varia e poco specifica della regione. Il Domaine "Peyre Rose" si trova sul "Plateau de Peyrals", a nord-est di Pézenas, a circa 200 m.s.l.m., dove il sole brucia ma i venti (Mistral, Tranmontagne) soffiano anche violentemente e le notti diventano fresche.

La cuvée "Clos Syrah Léone" è uno dei due "figli prediletti" di Marlène Soria, la viticoltrice dell'ancora giovane tenuta (l'altro si chiama "Clos de Cistes", quindi prospera sul suolo di ardesia). Il "Syrah Léone" non è una sofisticata miscela di vitigni, ma un "ordinario" Syrah, integrato con circa il 5% di "ordinario" Mourvèdre (due vitigni che appartengono tradizionalmente alla Linguadoca). Non viene invecchiato su barrique, ma piuttosto matura per quattro anni in vasche di fermentazione, solo allora viene imbottigliato e portato sul mercato in quantità relativamente piccole.

La "Cenerentola" Domaine Peyre Rose% presentata dall'enologa Marlène Soria

A Saint-Emilion, si parlerebbe probabilmente già di un "vino da garage". All'assaggio nell'illustre girone, il "bambino del sud" non solo può tenere il passo, ma è già in lizza per la dignità regale con tutti i suoi
fascino sviluppato. All'occhio: rosso granato profondo, quasi nero. Al naso: un leggero sentore di bacche rosse forti, tabacco, alloro e ciliegie. Al palato: inizialmente un po' minerale, poi sempre più speziato, molto concentrato, succoso, intessuto di tannini dolci e caratteristici. Al palato: un lungo finale in velluto e seta, morbido, circondato da spezie orientali e note di tabacco.

Per tutti coloro che non hanno mai incontrato la giovane principessa (l'ho anche incontrata di persona per la prima volta), questa descrizione (presa dai miei brevi appunti) corrisponde a una caratterizzazione come si applica a molti ottimi vini Syrah.

Molto più importante della descrizione isolata è l'ambientazione: sono le altre principesse tra le quali Cenerentola si è mescolata in modo poco appariscente. Dopo di lei arriva "Figeac", annata 1986, Saint-Emilion: il vino ha gli inizi di un Bordeaux maturo, ma è nel complesso una delusione. Poi "De Beaucastel", Châteauxneuf-du-Pape, 1978: un po' ben educato, fin troppo uniforme, quasi senza corpo, ma di nuovo questo tipico tono di alloro. Non una delusione: piuttosto "bene".

Ancora dal Rodano: Maison Jaboulet Aîné, "La Chapelle", 1970. Molto più corposo del suo predecessore, spezie calde, delicato nel bouquet. Ma il ricordo di Cenerentola continua a vivere. Quindi, facciamo una concorrenza più dura! "Branaire-Ducru", Saint-Julien, 1959, quasi 50 anni di maturazione! Molto più vivo, più presente, più vivace del già un po' fragile Figeac. Tuttavia, non ci siamo innamorati.

Dopo l'evento: 120 bicchieri semivuoti con i vini più esclusivi.

Quindi, roba ancora più "dura": "Montrose", Saint-Estèphe, 1962. Cioccolato nero, leggermente saponoso, spezie da invecchiamento. Certamente non può essere paragonato a un vino giovane, invecchiando il caramello incorporato in una struttura forte.
struttura, questo può ispirare! Mi ispira anche, eppure: qual è la ragione per cui non posso dimenticare la "rosa", forse le scarpe di Cenerentola?

Quindi un ultimo tentativo con un Premier Cru, ora da Pauillac, "Latour", 1943. Incredibilmente fresco, profumi profondi, struttura morbida, naso incredibilmente sfumato.... Senza dubbio la regina!

Cenerentola non può ancora tenere il passo, anche se ho flirtato e ballato con lei più e più volte per una sera.

La maturità, l'età, la reputazione, l'esperienza, la dignità, l'unicità si contrappongono a quella che chiamerei la bellezza moderna. La prova che una "grande degustazione" può diventare un'esperienza unica e indimenticabile anche con non proprio "grandi vini".

Cordialmente

Tua/Tuoi

Peter (Züllig)