Ségolène Royal perde le elezioni per la prima presidente donna della Repubblica Francese, Nicolas Sarkozy entra al Palazzo dell'Eliseo come vincitore e grande speranza. Ho vissuto questo momento sul Canal du Midi, durante un viaggio in una casa galleggiante attraverso la Linguadoca. Sono passati esattamente cinque anni da allora. Di nuovo sono su una casa galleggiante, di nuovo sul Canal du Midi, e di nuovo viene eletto il presidente. Questa volta Nicolas Sarkozy combatte contro una nuova speranza, François Hollande, l'ex marito di Ségolène Royal. Poco è cambiato in cinque anni. Troppo poco, in un paese che, nella tradizione dell'onnipotenza reale e della rivoluzione, sta cercando una via nel mondo globalizzato. Solo la speranza è rimasta.
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| La campagna elettorale è finita (Foto: Peter Züllig) |
Mentre la barca scivola lentamente lungo il canale, che è stato costruito più di 300 anni fa, attraverso vasti vigneti (la velocità massima è di otto chilometri all'ora), oltre a rive slavate e platani malati, mi rendo conto di quanto poco sia cambiato qui in cinque anni. Il tempo sembra davvero essersi fermato. Solo i guardiani delle serrature sono ora dotati di un sistema di controllo elettronico. Di tanto in tanto, dei campi spogli, grigio-marroni, si presentano in mezzo alle vigne. Le viti sono state sradicate qui, la loro resa era troppo piccola, l'incentivo a raccogliere i premi di sradicamento dell'UE troppo grande. La gente continua a vivere nella speranza e nella convinzione che i catari un tempo sfidavano il potere. Il fatto che siano morti nel processo non è stato dimenticato, ma è stato allontanato, lontano.
Ancora e ancora si pone la domanda: Chi beve ancora tutto il vino che viene prodotto qui anno dopo anno, in quantità enormi? Cosa può garantire ai viticoltori - interi villaggi vivono di viticoltura - un reddito sicuro? I premi in fuga si esauriscono rapidamente, cosa viene dopo?
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| Campi nudi - qui una volta c'erano le viti (Foto: Peter Züllig) |
Il canale, l'antica "strada principale" attraverso la Linguadoca, è costeggiato da turisti in barca. La "vita semplice" sulle pénichettes (come vengono chiamate le chiatte lunghe e strette) diventa sempre più confortevole: acqua calda, frigorifero, riscaldamento, televisione, gerani... Ma per il resto - subito a destra e a sinistra del canale - poco è cambiato. Dappertutto vecchie case, spesso fatiscenti, appartamenti e terreni - "à vendre", in vendita. Solo quando si entra in una delle piccole enoteche lungo il canale o si ordina un vino in uno dei ristoranti che aspettano i turisti, appare un piccolo cambiamento, che in realtà solo l'amante del vino registra. Il semplice "vin de pays", il vino economico o di massa, si è ritirato, probabilmente nei bistrot tradizionali dei locali.
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| Presentazione dei vini locali sul Canal du Midi a Homps (Foto: Peter Züllig) |
Lungo il canale, l'offerta di vino è chiaramente migliorata. Vengono presentati quasi esclusivamente vini della regione. In ogni carta dei vini si possono trovare buoni vini, a prezzi ragionevoli, e non solo quelli che hanno rango e fanno sembrare carta dei vini chic. La gente è visibilmente orgogliosa di ciò che viene prodotto nel villaggio nella zona e spera di essere finalmente percepita come una regione vinicola sofisticata. La vecchia immagine di essere solo un fornitore di prodotti di massa ed economici persiste. Ma non può più essere mantenuto. Anche i semplici vini di campagna si mostrano non solo con belle etichette, per lo più moderne. Sono sorprendentemente buoni e hanno ancora un prezzo ragionevole. La gente vuole fare vini indipendenti e non competere più con i vini economici provenienti dall'estero che da anni "inondano" non solo la costa, ma tutto il paese. È stato riconosciuto che si possono fare vini buoni e soprattutto indipendenti anche con i vitigni tradizionali Syrah, Carignan, Mourvèdre e Cinsault.
Certo, c'è ancora la tendenza a spogliarsi dell'antica tradizione vinicola della Linguadoca per introdurre vitigni diffusi in tutto il mondo. Sono soprattutto i globalisti di altre regioni vinicole francesi che vogliono approfittare dell'eccellente terroir del sud e - a volte con grandi investimenti - portare il mainstream, soprattutto Cabernet, Merlot, anche Pinot Noir nella zona. Ma i loro vini - di solito piuttosto costosi - sono troppo costosi per la regione e quindi sono davvero destinati solo ai turisti e all'esportazione.
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| Uno dei tanti pannelli pubblicitari lungo il canale (Foto: Peter Züllig) |
Direttamente lungo il canale, cantine e piccole enoteche cercano di attirare le navi di passaggio. Questo non è facile, poiché l'ormeggio e l'attracco richiedono spesso tempo e abilità. A Ventenac d'Aude ci lasciamo "sedurre" e attracchiamo direttamente davanti all'imponente facciata della cooperativa Ventenac-Minervois. Manca poco a mezzogiorno - le porte si chiudono per due ore: Ora di pranzo. Tre navi hanno attraccato. Devono aspettare che le porte si riaprano. Aspettiamo, ma l'offerta è una delusione. Nella sezione dei vini rossi, tre vini tradizionali, solo uno dei quali non è prodotto in barrique. Il resto dei vini rossi in offerta: Merlot, Cabernet, assemblaggi bordolesi... Tutto questo ad un prezzo di circa sette euro. Si crede ancora agli auguri che fibrillano di "grandi affari" e vogliono trasformare la Linguadoca in un secondo Bordeaux (più meridionale). Un Bordelais di seconda classe, per così dire. Mondavi ci ha provato anni fa, e molti giocatori di Bordeaux hanno già un vantaggio nel Languedoc.
Alcuni viticoltori, comprese le cooperative, se ne sono resi conto: C'è un mercato tra i vini semplici e i vini alla moda per lo più superati - c'è il mercato del buon vino di terroir: vitigno indipendente, lavoro attento in vigna, vinificazione tradizionale e pulita e nessun strabismo verso ciò che è di moda al momento.
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| La nave scivola per ore attraverso enormi vigneti (Foto: Peter Züllig) |
Sono convinto: Cabernet, Merlot e simili non sono la via da seguire. La filosofia e la tradizione vitivinicola qui in Linguadoca sono diverse da molte generazioni: da un lato, la viticoltura cooperativa, dove per molto tempo (troppo) la responsabilità è stata delegata a un collettivo; dall'altro, un'individualità distintiva, personalità che sono abbastanza capaci di fare vini distinti da soli e ne sono orgogliosi. Solo che - il marketing del vino non ha quasi mai fatto affidamento su queste ultime qualità finora. La gente troppo spesso cerca la felicità nel prezzo più attraente per qualcosa che altri possono spesso fare meglio e per il quale hanno molti più fondi disponibili per gli investimenti (in vigna e in cantina). Finora, la Linguadoca è quasi soffocata da questo conflitto interno.
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| Il Château di Ventenac attira i turisti in barca con la sua cantina (Foto: Peter Züllig) |
Una società di classe sta cominciando ad affermarsi - simile a Bordeaux. I viticoltori (e le cooperative) "ben educati" senza nome per i quali il tempo si è davvero fermato, e le star che possono commercializzare i loro vini in tutto il mondo. E nel mezzo? Questo campo intermedio sta diventando sempre più grande e più sicuro di sé, sempre più indipendente e quindi sempre migliore. Questo "campo di mezzo" incarna ciò che potrebbe rendere possibile la sopravvivenza della viticoltura in Linguadoca, probabilmente addirittura possibile.
Visto dalla nave che scivola lentamente, il tempo sembra davvero essersi fermato. La vista degli enormi vigneti - che non sono quasi cambiati - rafforza questa impressione. Ma coloro che sono aperti a vini meno conosciuti, tradizionali, ma puliti, anche amorevolmente fatti, sono convinti - come me - che il tempo non si è fermato in Languedoc dopo tutto.
Sinceramente
Tua/Tuoi