"Perché ciò che si ama, si guarda anche con particolare attenzione e con un occhio acuto". Queste sono state le parole del Bundesbanker Thilo Sarrazin dopo aver appena parlato della sua città natale, Berlino, e dei problemi di integrazione. L'indignazione è stata grande, i riflessi nella scena politica hanno funzionato. I berlinesi riflessivi, tuttavia, hanno presto ammesso che l'uomo aveva ragione in gran parte della sua filippica e che la gente stava semplicemente picchiando il portatore di cattive notizie.
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| L'Alsazia valorizza le tradizioni - fino in fondo! |
Per quanto riguarda il vino alsaziano e la gastronomia alsaziana, può essere una storia simile. Quattro anni fa, ho scritto un articolo dichiaratamente critico sul vino dell'Est della Francia e l'ho pubblicato sulla rivista specializzata settore del vino... Mi piace ancora fare shopping, degustare vini e mangiare in Alsazia, nonostante tutte le critiche - anche se so che mi daranno fastidio. Ma è anche la regione dove ho fatto la mia prima esperienza gastronomica seria quasi 25 anni fa, e la amo, il paesaggio tra il Reno e i Vosgi, le case rinascimentali, il Gewürztraminer e la tarte flambée. Ed è proprio per questo motivo che esprimo ripetutamente il mio rammarico per il fatto che la scena del vino e la gastronomia sono in gran parte stagnanti, che le nuove idee sono rare e i viticoltori e gli osti si accontentano troppo spesso dello status quo. Non è così drastico come Thilo Sarrazin, non preoccupatevi, ma è comunque chiaro.
Padroni di casa offesi
Quindi eccoci qui. Nella cantina di Ribeauvillé. Pieno di turisti e camerieri annoiati. Il kir è servito in silenzio, il pane è già molle anche a mezzogiorno, il coniglio in salsa di senape appena decente. E il Pinot grigio, quello servito apertamente? In qualche modo insignificante, non del tutto chiaro al naso e piuttosto ampio al palato. Senza dubbio, siamo nell'occhio del ciclone. Ho mangiato da Ribeauvillé, il Rappoltsweiler con la cicogna, innumerevoli volte e mai altro che deluso. E quando si tratta di Pinot Gris d'Alsazia, che fino a poco tempo fa si chiamava Tokay Pinot Gris, ho abbandonato ogni speranza di miglioramento. Nessun vitigno mostra così chiaramente la mancanza di consapevolezza e di idee nella vinificazione. I Pinot grigio semplici sono piuttosto insignificanti, quelli potenzialmente migliori dei siti Grand Cru sono per lo più leggermente dolci e rigogliosi, spesso poco animati e purtroppo in molti casi segnati da una muffa nobile non proprio pulita. Bisogna ingoiare molto foie gras per smettere di notare questi difetti. Sulla via del ritorno alla macchina, passo davanti a un ristorante rinomato che ho recensito anni fa per una guida di ristoranti. Abbastanza favorevolmente, a proposito, e forse anche più favorevolmente di quanto l'establishment meritasse. Ma poiché avevo inavvertitamente scritto il nome sbagliato nel testo (un questionario inviato per raccogliere i dati non è mai tornato indietro), il padrone di casa si è lamentato massicciamente dopo e ha minacciato di intraprendere azioni legali. In seguito, le dita hanno avuto voglia di scrivere una recensione pesante e descrivere la cicogna alsaziana come zoppicante e malconcia.
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| 1971 Gewulaminer - quando tutto era ancora giusto con il mondo in Alsazia |
A questo punto, posso sentire un amico gemere e obiettare che tutto questo è vero, ma che nonostante tutti i difetti, si può mangiare sensazionalmente bene in Alsazia. Per esempio, nel famoso Auberge de l'Ill a Illhaeusern, che ha ricevuto tre premi. Può essere così. Le mie due visite a questo monumento della gastronomia alsaziana sono state piacevoli, ma non stimolanti. Forse ci sono andato con troppe aspettative, forse l'Auberge soffre un po' del suo stesso successo. Ricordo una grande folla alla porta della terrazza e un nervoso capo sommelier, Serge Dubs, che non sapeva quali piatti avevo ordinato quando è arrivato al tavolo: i consigli sui vini erano altrettanto incompetenti. Forse ho fatto partire l'Auberge con il piede sbagliato (o forse loro hanno fatto partire me con il piede sbagliato), ma non sono davvero tentato di visitare il tempio delle delizie gourmet sotto i salici piangenti per un terzo pasto.
Muscat come salvezza? Almeno per l'ospite!
Era tutto migliore in Alsazia 25 anni fa? Certamente no - l'età trasfigura molte cose. Ma mi sembra che molti viticoltori e numerosi ristoratori oggi manchino di un po' di esprit, di fiducia in se stessi e di visione. In qualche modo notano già che i vini locali non sono più così richiesti nel mondo come una volta. E che ora si può mangiare bene anche dall'altra parte del confine, nel Kaiserstuhl o a Ortenau. Gli albergatori tedeschi riferiscono con ampi sorrisi che da qualche anno accolgono sempre più clienti alsaziani che rubano attraverso il Reno e si rallegrano dell'impegno e del buon rapporto qualità-prezzo. Solo quando si tratta di vino, i francesi dell'est rimangono fedeli alla loro patria e prima di tutto boccheggiano alla menzione dei vini di Baden. Se chiedi loro della crescente dolcezza del Pinot grigio alsaziano, del Gewürztraminer e persino del Riesling, scuotono semplicemente le spalle. "C'est le changement du climat", esclamano allora con gioia. Spätlese, Beerenauslese e rarità simili sono ormai all'ordine del giorno, annate eccezionali come il 1971 cadono ora dal cielo, e questo deve essere sfruttato. Un mondo alla rovescia: quello che si rimproverava ai tedeschi 20 anni fa, cioè di puntare ai mosti, è ora praticato dagli alsaziani.
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| Uve non più fresche in Alsazia |
Ma il viaggiatore alsaziano non deve disperare. Dopo tutto, ci sono almeno due o tre manciate di viticoltori che nuotano controcorrente e si distinguono con vini complessi, minerali e non troppo dolci. Purtroppo, sono gli stessi che hanno causato problemi alla fine degli anni '90: Marc Kreydenweiss, André Kientzler, Frédéric Mochel o Jean-Michel Deiss. Se non trovate questi nomi nel menu del Winstub, ordinate un Moscato (quasi sempre secco e frizzante) per andare sul sicuro, chiedete i vini cooperativi di Pfaffenheim (più che affidabili da sempre) o ordinate una bottiglia di Crémant. E il cibo da accompagnare? Si può ottenere dopo tutto, e a volte esattamente dove nessuno se lo aspetta. Nel poco appariscente Marlenheim, dove il famoso Cerf cucina a volte piatti semplici, a volte sperimentali. O nel mezzo della vivace Riquewihr, dove il ristorante Sarment d'Or sfida le tentazioni turistiche. E naturalmente qualche chilometro più in là, nella Table Alsacienne di Ingersheim Qui come là, si cucina come una volta - con buoni prodotti e grande impegno. Foie gras su e giù, entrecote saignant e reni di vitello, mousse al cioccolato e crème brûlée. In entrambi i casi gastronomici, le liste dei vini sono sensazionalmente fornite, i camerieri amabili fino all'eccesso e i prezzi contenuti. Più che mai, perché molti piatti sono stati esplicitamente ridotti di prezzo dopo che lo Stato ha abbassato l'IVA. Nessuno ha visioni culinarie qui, e l'arredamento potrebbe essere rinfrescato: Ma se la gastronomia alsaziana prendesse spunto da questi indirizzi e anche i viticoltori prendessero l'abitudine di non lasciare le loro uve Pinot grigio appese nel vigneto fino all'ultimo giorno possibile, si guadagnerebbe molto. Come tutti sappiamo, la speranza muore alla fine, e la cicogna alsaziana può zoppicare male, ma è ancora viva...
Viticoltori raccomandati dell'Alsazia:
Frédéric Mochel, 56, rue principale, F-67310 Traenheim, tel. 00333/88503867, www.mochel.net
Domaine Marc Kreydenweiss, 12, rue Deharbe, F-67140 Andlau, Tel. 00333/88089583, www.kreydenweiss.com
Domaine Andre Kientzler, 50, route de Bergheim, F-68150 Ribeauvillé, Tel. 00333/89736710
Ristoranti raccomandati in Alsazia
Le Cerf, 30, rue du Général de Gaulle, F-67520 Marlenheim, tel. 00333/88877373, www.lecerf.com
Sarment d'Or, 4, rue du Cerf, F-68340 Riquewihr, tel. 00333/89860286, www.riquewihr-sarment-dor.com
Taverne Alsacienne, 99 rue de la République, F-68040 Ingersheim, Tel. 00333/89270841, www.tavernealsacienne-familleguggenbuhl.com
d'Brendelstub, 48, rue du Général de Gaulle, F-68340 Riquewihr, tel. 00333/89865454, www.jlbrendel.com