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| Castello di Johannisberg (Foto: DWI) |
La grande reputazione dello Spätlese, un tempo documentata per la prima volta a Schloss Johannisberg nel 1775, è stata completamente rovinata dai vini di massa zuccherati degli anni '60 e '70. Lo scandalo del glicole nel 1985 fu il punto finale della retrocessione alla lega più bassa della competizione di qualità. Infine, la grande onda dei vini secchi ha attraversato il mare dei prodotti dolci a buon mercato, sulla cui cresta si sta formando la riscoperta dello Spätlese.
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| Pubblico alla "Spätlese Renaissance" (Foto: U. Kauss) |
L'Associazione delle aziende vinicole tedesche Prädikat (VDP) ha invitato per la seconda volta alla "Spätlese-Renaissance", una degustazione pubblica a Colonia con un grande pubblico. Quasi 40 aziende VDP delle zone di coltivazione del Rheinhessen, Rheingau, Nahe, Medio Reno e Mosella sono venute nel foyer dell'opera il 20 novembre 2011. Oltre ai vini dolci da gabinetto, hanno mostrato le annate tardive dell'annata 2010 e le annate maturate fino al 1976: "I vini rivelano spesso la loro qualità già dopo alcuni anni di maturazione in bottiglia. Per noi è molto importante avvicinare questo aspetto al pubblico", spiega Armin Diel, viticoltore dello Schlossgut Diel e presidente del VDP Nahe, che ha organizzato lo spettacolo Spätlese per la prima volta nel 2010.
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| Armin Diel (foto: U. Kauss) |
La folla era sorprendentemente grande: gli amanti del vino e i professionisti del vino stavano stretti ai tavoli allineati dei viticoltori e ogni tanto aspettavano pazientemente di poter assaggiare. In ogni caso, questo non era un evento di nicchia con un personaggio familiare.
Ma cos'è uno Spätlese tedesco nel nuovo millennio? A questa domanda non si può più rispondere così facilmente. È dolce? A volte, ma non sempre. Secondo la legge del vino, la vendemmia dello Spätlese inizia da una a due settimane dopo la data di raccolta stabilita dal comune, l'uva deve essere completamente matura e il mosto deve avere un contenuto di zucchero medio tra 76 e 95 gradi Oechsle (in Baden) - ci sono variazioni a seconda della regione di coltivazione. Negli ultimi anni, sempre più cantine hanno prodotto vini Spätlese secchi da queste uve e hanno ottenuto grandi successi. La VDP ha fatto un passo avanti nella sua classificazione: secondo questa, il vino secco di un primo vigneto deve raggiungere il peso del mosto dello Spätlese legale - ma si chiama "Großes Gewächs". Solo quando lo zucchero residuo del vino di un primo vigneto è al di sopra della definizione di "secco", è permesso chiamarlo "Spätlese". Pertanto, raramente possono essere confrontati con i vini Spätlese secchi di cantine che non appartengono alla VDP.
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| Oliver Müller% Gut Hermannsberg (Foto: U. Kauss) |
Molti dei vini serviti all'Opera di Colonia provengono da uve con pesi di mosto ben oltre i 100 gradi Oechsle. Legalmente, sarebbero Auslese o anche Beerenauslese, ma le cantine li hanno declassati a Spätlese. Il loro contenuto di zucchero residuo era compreso tra 15 e ben oltre 150 grammi. Questo dimostra che lo zucchero e il tempo di raccolta da soli non sono più categorie valide. Oliver Müller di Gut Hermannsberg sulla Nahe spiega che lui e il suo enologo Karsten Peter hanno deciso di non produrre più i due vini Spätlese nei loro rinomati vigneti di punta Hermannberg e Kupfergrube, ma nei meno conosciuti primi vigneti Rotenberg e Steinberg. "È solo lì che otteniamo una speciale mineralità che si abbina perfettamente al nostro Spätlese. L'equilibrio e l'armonia sono le cose più importanti qui."
Le temperature estive e autunnali sempre più alte lasciano il significato letterale del termine "Spätlese" come una frase vuota. In alcuni anni dell'ultimo decennio, solo un raccolto anticipato avrebbe salvato il rispetto dei valori Oechsle applicabili. "Ma tutto questo non ha più importanza da più di dieci anni", conferma Matthias Müller di Spay sul Medio Reno, che Gault Millau ha nominato "Winemaker of the Year 2012". "Negli anni '70, i pesi massimi dei mosti si verificavano solo ogni pochi anni. Oggi vendemmiamo anche i vini semplici con pesi di mosto che una volta erano l'eccezione" I vini Spätlese 2010 di Müller sono stati fatti con uve di qualità Auslese, con 80-150 grammi di zucchero residuo contro gli alti livelli di acidità di oltre dieci grammi per litro tipici dell'annata. Con i tempi di macerazione, porta estratto e mineralità nei suoi vini.
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| Vendemmia nel Rheingau (Foto: DWI) |
Questo mostra dove potrebbe andare il viaggio: Lo zucchero aggiunge una quarta dimensione alle componenti aromatiche di frutta, mineralità e acidità. Quando i componenti sono in equilibrio, emerge un tipo di vino che si rifà alle vecchie tradizioni, ma trasmette una nuova e complessa esperienza di vino: a volte delicato, a volte opulento, a volte minerale, a volte fruttato. Dopo qualche anno di invecchiamento in bottiglia, molti di questi Spätlese sono adatti non solo ad alcuni piatti asiatici( la cucina asiatica esiste almeno quanto quella europea), ma anche a salsicce sostanziose, formaggi e persino brasati, almeno finché non sono eccessivamente dolci.
Il tradizionale Spätlese ha dimostrato la sua particolarità da una grande annata soprattutto attraverso la dolcezza. Questa è ormai una cosa del passato - come il miracolo economico per il quale si distingue come nessun altro vino. I tempi di raccolta, le temperature, le tecniche di viticoltura e i gusti dei vini sono completamente cambiati. La dolcezza non è più un lusso raro, ma semplicemente una componente opzionale del sapore. Quindi è il momento della terza generazione di Spätlese: Dopo il vino di lusso e la prugna economica, ora arriva il miracolo della complessità. I prezzi dei vini migliori continuano a salire. Un rinascimento? Nel senso letterale di una rinascita: sì. Ma ora deve crescere.