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Non è di gran lunga l'unica strada del vino nel buon "vecchio mondo del vino". Esiste quasi ovunque dove le viti crescono, i viticoltori vivono e offrono i loro vini. Ma quasi nessun'altra strada del vino è così compatta e uniforme, così affascinante e originale come il percorso a zig zag di quasi 170 chilometri attraverso l'Alsazia. È un mondo tutto suo: "Awer d Elsasser sìn stolz ìwer ìhra Region un gann sìch zwàr Miahj fer ìmmer prima Frànzeesch z'reda", storicamente divisa tra Germania e Francia, piena di tradizioni, molte piccole città e villaggi vinicoli e più di cento comunità viticole. Nei vicoli stretti tra le case a graticcio, ci si immagina spesso nel Medioevo, se non fosse per il flusso di turisti che si riversa su molti luoghi come una valanga e trasforma rapidamente e completamente in una Disneyland ciò che in realtà sarebbe cultura o storia culturale. Anche Käthe Wohlfahrt, il "Laboratorio di Natale di Rothenburg", si è annidato qui.

Il mondo natalizio di Käthe Wohlfahrt a Ribeauvillé (Foto: P. Züllig)

Tutta una serie di villaggi si contendono l'onore di essere il più bel villaggio viticolo: Obernai, Ottrott, Barr, Andlau, St-Hyppolyte, Bergheim, Ribeauvillé, Riquewihr, Turckheim, Gueberschwihr, Pfaffenheim, Rouffach? Alcuni lottano per la gloria di avere il più bel campanile, altri per l'onore di essere il più antico villaggio vinicolo, il più bel mercato, la più antica casa di pietra o la più bizzarra fontana. Tutti i flirt - e il relativo marketing turistico - possono fare poco per sminuire la bellezza dei villaggi e delle piccole città - ma soprattutto il paesaggio. L'unicità dei vasti vigneti chiusi in cui molti villaggi sono praticamente annidati, le particolarità culturali, che vanno dal dialetto (purtroppo in via di estinzione) alla venerazione del grande umanista Albert Schweizer alla follia di un castello medievale costruito all'inizio del XX secolo (Haut-Kœn). Dall'auto più leggendaria d'Europa (Bugatti) alle specialità culinarie come la choucroute, il guglhupf o il baeckeoffe, tutto questo - quasi compresso in un territorio molto piccolo (8.280 km²) - caratterizza l'Alsazia. Tuttavia, le catastrofi europee della prima e della seconda guerra mondiale hanno lasciato qui tracce particolarmente profonde. L'Hartmannswillerkopf e il campo di battaglia di Linge, due dei molti campi di battaglia della prima guerra mondiale, sono ora memoriali nazionali, tristi ricordi dei ben oltre 30.000 soldati che morirono qui in guerra.

Campo di battaglia Linge% Memoriale di guerra (Foto: P. Züllig)

Non si può ridurre l'Alsazia alle vecchie case a graticcio, al buon cibo, all'eccellente vino e agli affascinanti vigneti, c'è di più, molto di più, compresa una storia a scacchi. Eppure si è tentati di farlo. La gente fa pellegrinaggi in Alsazia, dalla Germania, dalla Svizzera, dalla Francia, anzi da tutto il mondo, per mangiare e bere bene qui. Per riassumere in una frase: Mangiare bene e "bere vino in posti bellissimi", l'Alsazia si colloca proprio lassù.

Durante il mio viaggio, non ho rinunciato completamente al piacere culinario "nei bei posti". Ma per me - questa volta - il paesaggio con il suo esercito di viti era molto più importante del cibo e delle bevande. Volevo essere molto vicino, sentire, sperimentare, annusare, vedere come e dove il vino alsaziano ha le sue radici. Ecco perché ho evitato in gran parte le visite ai produttori di vino e le degustazioni. Il libro recentemente pubblicato da Wolfgang Fassbender, "Alsace: Along the Wine Route (Wines, Winemakers, Sites, Specialties)" è una documentazione eccellente che non devo reinventare. Tuttavia, il libro mi ha invogliato a esplorare, per una volta, non tanto i vini quanto il paesaggio. Ho già percorso molte migliaia di chilometri di "strade del vino" - nei vigneti più famosi del mondo, non solo in Europa, ma anche in Australia, California, Sudafrica e persino in Cina - ma non ho mai sperimentato un panorama di viti più compatto e affascinante come qui in Alsazia.

Viti lungo la strada del vino. Un quadro simile si presenta su quasi 100 chilometri% da villaggio vinicolo a villaggio vinicolo% da castello a castello. (Foto: P. Züllig)

Nel paesaggio, il vino diventa concreto, il vino viene rimesso nella natura, da dove viene il succo d'uva. Le poche lettere bianche brillanti nei vigneti più famosi disturbano più di quanto spieghino. Nel migliore dei casi, ci ricordano che la qualità del vino non è solo fatta e determinata dalle persone, ma anche dai siti, dalla natura, da quello che spesso chiamiamo così poco caritatevolmente "terroir". Proprio perché molti villaggi in mezzo alle vigne sembrano oasi del Medioevo, perché l'industria è rimasta in gran parte a valle e non si è fatta strada su per i pendii, perché la consapevolezza storica (e il marketing turistico dell'idillio) ha impedito danni culturali troppo grandi, la qualità del vino della regione è così importante.e danni culturali, la regione vinicola è rimasta una regione vinicola e non è diventata un luogo di produzione di vino (con enormi aree di coltivazione e cantine pompose). Qui si è e ci si sente a casa con il vino.

Pfingstberg% sito Grand Cru a Orschwihr con Riesling% Gewürztraminer e Pinot grigio (Foto: P. Züllig)

"Il vino d'Alsazia non è mai stato così buono come oggi. Non sarebbe solo un peccato, sarebbe un grande errore lasciare l'Alsazia alla sinistra. Un viaggio di scoperta a Colmar o a Guebwiller, ad Ammerschwihr o a Barr vale la pena ora più che mai" Così viene pubblicizzato il libro sui vini di Wolfgang Fassbender. È vero, ma non so perché valga la pena solo "ora più che mai". Perché i vini sono diventati migliori? Forse, ma i progressi della viticoltura e l'aumento della qualità dei vini si possono vedere in tutto il mondo. Perché c'è il pericolo che il carattere dominante del vino in Alsazia si perda gradualmente, in favore di un esuberante turismo culinario? Ci sono segni di questo, le cose tradizionali stanno diventando sempre più folklore, compreso il vino. C'è ancora una fontana rinascimentale da cui una volta all'anno scorre il vino al posto dell'acqua (Fontaine du Vin a Ribeauvillé) - una volta, in molte regioni vinicole storiche, questo era un regalo annuale dei viticoltori alla popolazione più povera - ma nessuno vuole più bere questo "vino di massa". Anche la fontana del vino è diventata folklore.

Fontaine du Vin% la fontana del vino a Ribeauvillé (Foto: P. Züllig)

Ma qualcosa è rimasto genuino e originale in tutto questo tempo: le vigne sui pendii e sulle dolci colline, forse un po' più curate, più ordinate di un tempo. Svettano sopra il trambusto dei villaggi affollati, dove bisogna già cercare la gente del posto. I vigneti sono testimoni di una cultura che non ha bisogno di folclore per essere attraente. Forse l'immagine tradizionale del viticoltore e delle aziende vinicole si è conservata così bene (nonostante tutta la modernizzazione) proprio perché i 15.000 ettari di vigneti sono coltivati da più di 4.500 viticoltori, molti dei quali (ben oltre la metà) possiedono solo due o anche meno ettari di viti. Anche se ci sono certamente operazioni più grandi, questa estrema piccolezza è probabilmente una garanzia della tradizione e della sua conservazione. Non mi sono mai fermato così spesso su una strada del vino, non ho mai camminato così a lungo tra i filari di viti per ammirare la bellezza della campagna ben curata. Questo è più che agricoltura, è cultura contadina.

Sinceramente
Vostro

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