Rùfina - Il nord ruvido della Toscana

Montalcino e il Chianti Classico hanno avuto la fortuna di essere al centro dell'attenzione dei media del vino negli ultimi 20 anni. Più il pubblico degli acquirenti si interessava ai loro vini, più i prezzi potevano salire. La prosperità si è trasferita in campagna, che non si è espressa solo dove i nuovi ricchi viticoltori hanno raffinato fattorie fatiscenti in ville e cortili polverosi in prati ornamentali, ma anche tra i semplici viticoltori, dove non c'è altro reddito che quello dell'agricoltura per gli investimenti. Alcune regioni vinicole della Toscana sono visibilmente fiorite negli ultimi anni, altre, meno rispettate come la Rùfina, sono progredite solo lentamente nello stesso tempo.

Solo due nomi sono riusciti a resistere fuori dalla Toscana: Nipozzano e Selvapiana. Mentre la reputazione del Chianti Rùfina di Selvapiana si è persa in una piccola comunità di appassionati a causa del numero ridotto di bottiglie, il marchio Nipozzano è legato principalmente al produttore Frescobaldi. Lontano da Firenze, Nipozzano è difficilmente associabile all'origine Rùfina. Tutti conoscono Frescobaldi, molti conoscono Nipozzano, ma pochi sanno che Nipozzano è una cantina della Rùfina.

Frederico Giuntini ha affittato Selvapiana nel 2002

Lamberto Frescobaldi: "In effetti, una rivista straniera ha recentemente scritto parole di elogio su Nipozzano, ma purtroppo l'autore ha messo la tenuta nella zona del Chianti Classico." Alfredo Massetti (Grignano): "Rùfina dormiva quando la Toscana era in pieno boom. Fino agli anni '80, la mezzadria poteva sopravvivere qui, non c'erano investimenti esterni, con poche eccezioni come Grignano e uno o due altri" Chiunque abbia comprato un immobile qui 35 anni fa aveva bisogno di un po' di immaginazione per indovinare la solvibilità di un tale investimento. Per la famiglia Inghirami, i conti tornano: Il valore di Grignano è aumentato di circa cento volte.

Tuttavia, è una magra consolazione per un agricoltore che la sua fattoria stia guadagnando valore, mentre i suoi prodotti non ottengono prezzi adeguati. Nico Sartori è veneto e ha acquistato l'azienda olivicola e vinicola Altomena insieme ai membri della famiglia 15 anni fa. I costi di produzione del vino e dell'olio, così come i costanti investimenti necessari, superano ancora il reddito di Altomena. Nico è il responsabile della fattoria e deve rispondere alla sua famiglia per il conto della fattoria. Rassegnato, osserva: "Purtroppo, l'unica giustificazione seria per investire in una tale proprietà è la speranza che almeno il valore di mercato della proprietà aumenti"

I prezzi del vino sono troppo bassi, specialmente per piccole quantità di bottiglie, per portare più che i costi operativi nudi per le cantine. Il prezzo di esportazione di un Chianti è in media circa la metà di quello di un Chianti Classico, e le cose non sembrano molto meglio per il Chianti Rùfina: Può sorprendere, ma il Chianti Rùfina supera solo marginalmente il Chianti in termini di immagine e prezzi di vendita.

Sabrina Tanini (Dreolino): "La gente è interessata al Chianti Rùfina, per esempio al Vinitaly, ma quando sentono che è più caro del Chianti normale, la quantità di ordini si riduce immediatamente in modo considerevole."

Sabrina Tanini gestisce la cantina Dreolino insieme al padre e al fratello

Federico Giuntini (Selvapiana): "La Rùfina è il fratello povero del Chianti Classico. Abbiamo gli stessi costi di produzione, ma in termini di prezzi delle bottiglie siamo almeno un quarto al di sotto del Chianti Classico. Solo Montesodi di Frescobaldi o il nostro Bucerchiale hanno prezzi più alti"

Graziano Scopetani (Scopetani): "Il prezzo dell'uva per la Rùfina è circa il dieci per cento più alto del Chianti normale, e il dieci per cento più costoso è la bottiglia di Chianti Rùfina, ma il cliente non ama pagare questa piccola differenza di prezzo" Se il prezzo del vino in botte del Chianti Classico era di 3,15 euro al litro nell'ottobre 2007, gli altri Chianti erano già disponibili a 1,35 euro al litro. (Fonte: ISMEA.)

Cesare Coda Annunziante (Colognole): "Il turismo è un importante veicolo di comunicazione: Tuttavia, la stampa turistica e vinicola scrive solo del Classico, della costa toscana e di Siena. La Rùfina è silenziosa"

La gente guarda verso Siena, non del tutto senza invidia, e cerca modi per portare più attenzione e prezzi migliori al Chianti Rùfina. Federico Giuntini (Selvapiana): "Siamo pochi imbottigliatori e dovremmo essere in grado di imporre un prezzo minimo per il Chianti Rùfina. Il consorzio vuole ottenere che venga fissato un prezzo minimo per il Chianti Rùfina venduto in botte agli imbottigliatori"

Graziano Scopetani commercializza all'estero oltre l'80 per cento della sua produzione annuale di 1-5 milioni di bottiglie

Graziano Scopetani (Scopetani) la vede un po' diversamente: "100 anni fa, il vino Rùfina, non il Chianti Classico, veniva spedito in America. Se oggi il Chianti Classico ha più successo di noi, è colpa nostra. Ma vedo anche il positivo: il Classico è una bella zona, solo che non è più toscana. Nemmeno i proprietari lo sono. La Rùfina, invece, appartiene ancora alle vecchie famiglie"

Certo, il ritardo di Rùfina ha i suoi vantaggi. La cosiddetta rivoluzione della qualità nel "Chiantishire" ha gettato molto al vento. Non solo i proprietari non sono più toscani, ma peggio, i vini non lo sono. Potrebbe essere un'opportunità per i viticoltori di Rùfina di imparare dagli errori dei loro colleghi del Classico e non rendere i vini di Rùfina irriconoscibili per vanità e ragioni commerciali. Se lo faranno, tuttavia, è più che discutibile

Enrico Lippi (Frascole): "La Rùfina è caratterizzata dalla presenza dei Frescobaldi. Questo è certamente un vantaggio, ma anche uno svantaggio. Ho notato che in realtà nessuno di noi investe sul nome Rùfina, piuttosto mettiamo tutti i nostri nomi in primo piano. C'è un'individualità sfrenata, la ricerca della tipicità è assente. Eppure avremmo davvero una comunanza unificante con il nostro particolare mesoclima"

Elisa & Enrico Lippi producono circa 50.000 bottiglie all'anno

Perché il Chianti e non semplicemente "Rùfina"?

Il vino di Rùfina si chiama Chianti. Lo fa ufficialmente dagli anni '30, quando metà della Toscana ha dato il nome ai suoi vini rossi alla piccola area boschiva a nord di Siena. Ma a parte i vitigni - principalmente il Sangiovese - i vini non hanno mai avuto molto in comune. La sfortuna della Rùfina è che 150 anni fa non c'era nessun uomo della statura di un Biondi Santi che vivesse qui e che fosse abbastanza caparbio e lungimirante da dare al vino speciale un nome speciale. Il nome Chianti rende il Rùfina riconoscibile al grande pubblico come un vino toscano. Tuttavia, il nome aggiuntivo "Chianti" rallenta lo sviluppo verso un'immagine indipendente della "Rùfina"

È il conflitto tra la necessità commerciale e il marketing a lungo termine. Abbandonare il "Chianti" sarebbe come buttarsi nell'acqua fredda, cosa che soprattutto gli imbottigliatori non hanno voglia di fare. I produttori di successo come Frascole o Selvapiana, invece, sarebbero pronti a fare questo passo immediatamente. I sostenitori della situazione attuale dicono che il passaggio e la promozione sarebbero costosi. Sono anche preoccupati per le quantità di vino prodotto nei vigneti del Chianti Rùfina ma non imbottigliato come tale ma declassificato a Chianti. Cosa accadrebbe a questi vini in eccesso se la Rùfina si separasse dal Chianti? Se si vuole evitare il crollo dei prezzi e la diminuzione della qualità della Rùfina (Chianti), si deve poter declassificare il vino che non è in vendita o di qualità inferiore.

Uve Vin Santo su Travignoli

Se il prossimo livello inferiore disponibile per questo è il semplice Chianti, con la partenza di Rùfina dalla famiglia allargata del Chianti, il vino inutile dovrebbe essere messo sul mercato come Toscano IGT. Questo comporterebbe una dolorosa perdita di valore. (Ottobre 2007: Chianti: EUR 1,35/litro, Toscano IGT Sangiovese: EUR 0,60/litro). Il presidente del consorzio, Conte Giovanni Busi (Travignoli), non è fondamentalmente contrario alla fuga in avanti, ma ritiene che la situazione non sia ancora matura per la "Rùfina DOCG": "Siamo una piccola denominazione e abbiamo mezzi molto limitati per farci conoscere. Nessuno conosce il Rùfina, la parolina Chianti, invece, dà al consumatore un indizio sull'origine" Finché i prezzi del Chianti Rùfina sono bassi e non tutto il volume possibile può essere venduto sotto questa denominazione, il numero degli oppositori della "Rùfina DOCG" sarà maggiore di quelli a favore.

Il presidente del consorzio considera il compito più urgente quello di far conoscere la denominazione. Volevo sapere da lui come si fa. Busi: "La nostra comunicazione deve consistere nel portare gli amanti del vino da noi, in mezzo ai nostri vigneti, solo così potranno capire le particolarità della nostra denominazione. Fuori dalla nostra area, siamo solo un numero come tutti gli altri"

Giovanni Busi è il presidente del Consorzio Rùfina

E cosa vuole che si scriva sul suo territorio? "Mi fa piacere quando leggo che abbiamo investito, che siamo imprenditori, che crediamo nel nostro territorio e nel nostro vino. Mi infastidisce, invece, quando la stampa enologica premia i vini delle nostre file che sono atipici per il Rùfina" Il nobile presidente dovrà essere infastidito molte volte perché un tipico Chianti Rùfina, con i suoi bordi ruvidi, non corrisponde esattamente al vino ideale degli influenti opinionisti.

Valentina Libri (Cerreto Libri) pensa che l'immagine di Rùfina debba prima essere liberata dal vecchio bagaglio, alleggerita, che Rùfina soffra ancora dell'inerzia del passato. Enrico Lippi (Frascole) è più preciso: "Che senso ha mettere le nostre modeste risorse nella comunicazione se il nostro aspetto sul mercato è contraddittorio? Dobbiamo lottare per una solida apparenza di prezzo, qualità e tipicità. A cosa serve scrivere cose belle sul nostro territorio e sui nostri vini se il Chianti Rùfina della ditta X viene offerto a 3,70 euro al supermercato?

Valentina Baldini-Libri gestisce la sua tenuta insieme al marito in modo biodinamico

È certamente bello per Colognole, Selvapiana, Frascole e così via se alcuni amanti del vino ci conoscono e apprezzano i nostri vini, ma è insoddisfacente se siamo visti come aziende staccate e non come elementi di una denominazione. Voglio essere orgoglioso di appartenere alla denominazione Rùfina!"

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