Il vino è da bere, ma anche da conservare, da possedere, persino da speculare. Perché non solo il vino può cambiare, ma anche i suoi prezzi - salgono e scendono e salgono e scendono... Soprattutto per quei vini che possono, anzi devono, essere conservati, soprattutto perché - nel migliore dei casi - si sviluppano negli anni, maturano, diventano sempre migliori. Anche quando hanno superato il loro apice, rimangono spesso monumenti della cultura del vino, non di rado anche oggetti di prestigio, che per molti sono un onore e quindi desiderabili da possedere. Una cantina ben progettata e ben tenuta può essere una cassaforte, un tesoro in cui il capitale è conservato sotto forma di bottiglie.
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| Tesori conservati (Foto: P. Züllig) |
Il valore delle bottiglie costose non è molto diverso dal valore delle azioni. A volte il valore di mercato sale, a volte cade in profondità nella cantina. E come i titoli in borsa, anche i vini vengono scambiati, comprati per essere rivenduti più tardi - quando possibile - con un profitto. È un gioco di domanda e offerta, con la differenza decisiva di condividere che c'è un valore di scadenza naturale con il vino, cioè quando un vino è "finito" (termine di René Gabriel), non è stato conservato bene o la cantina produttrice ha perso fama e gloria. Non c'è da stupirsi che settore del vino - che gioca in serie A - difenda la buona reputazione e i nomi squillanti, la qualità e i prezzi, l'affidabilità e l'esclusività, il successo e la fama delle cantine e dei produttori famosi. Bordeaux ha mostrato come la giostra continua, annata dopo annata, anno dopo anno. La gente si è abituata da tempo, credendo che continuerà a farlo. I crolli non vengono ammessi, non vengono comunicati; potrebbero essere dannosi per il business. Invece, vengono costantemente sviluppate nuove strategie per rimanere in affari - anche con annate di scarsa qualità. Lo spettacolo deve continuare!
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| Archivio dei vini a Château Latour nel Bordelais (Foto: P. Züllig) |
Tuttavia, ci sono chiari segni che il business sta vacillando, che il valore di mercato della quota di vino sta affondando e sprofondando - anche se i prezzi (fittizi) continuano a salire e salire. Anche i cinesi - ai nostri occhi - novizi del vino non comprano più a qualsiasi prezzo. Un anno fa, un venditore - anche per un secondo vino di qualità mediocre di Château Lafite-Rothschild - raggiungeva facilmente dieci volte il prezzo di acquisto precedente (che era di circa 30 franchi). Una bottiglia di Premiers Crus difficilmente poteva essere acquistata a meno di 1.000 franchi anche in fase di sottoscrizione, e la prestigiosa tenuta Pétrus poteva permettersi di far salire il prezzo di sottoscrizione di una bottiglia a più di 3.000 franchi. In questo gioco di rango e di nome, di denaro e di fama, i mercanti erano in vantaggio per molto tempo. Hanno scommesso sul rischio e hanno vinto, soprattutto negli ultimi dieci anni circa, quando i prezzi sono esplosi. Ora la marea sembra essere cambiata, anche se nessuno vuole veramente ammetterlo o riconoscerlo. Dopo tutto, l'ammissione di una cattiva speculazione potrebbe (con una certa certezza) far crollare il prezzo delle azioni del vino.
Vedo davanti a me l'espressione sbalordita di un commerciante di vini, in una delle ultime aste, dove i "migliori valori" non riuscivano a trovare un acquirente nemmeno al "prezzo scontato". Ora sono stato recentemente in una delle grandi enoteche dove il commerciante perplesso lavora come direttore di filiale e ho visto - non meno sbalordito - i prezzi massimi a cui gli stessi "migliori valori" sono offerti qui. Posso ben capire allora che ogni commerciante di vini non capisce più il mondo! "Non comprato a quel prezzo" mi risuona ancora nelle orecchie settimane dopo l'asta. "Incredibile!"
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| Borsa del vino a Zurigo. Chi offre di più? (Foto: P. Züllig) |
Ma non vogliono ammettere la crisi, e certamente non vogliono parlarne. Il fatto che i magazzini di molti grossisti di vino siano pieni fino a scoppiare - soprattutto con annate che difficilmente possono essere vendute (ai prezzi di costo elevati) - viene tenuto nascosto. Solo "una cattiva voce" potrebbe avere un effetto devastante sullo sviluppo del mercato. Così si descrive la propria sofferenza (per il calo dei prezzi), per esempio in un catalogo d'asta: "Al momento il vento è un po' cambiato; se non si cercano i 2009, ci sono sempre più prezzi interessanti, il mercato del venditore è diventato un mercato del compratore. Tra l'altro, questa volta ci sono anche molti vini maturi (nelle migliori condizioni) in offerta, che devono trovare un acquirente a quasi tutti i prezzi. Ciò significa che la prima chiamata di alcuni numeri di catalogo a volte parte da meno del 50 per cento della stima inferiore!" I venditori - nel gergo delle aste si parla di mittenti - come benefattori, benefattrici o addirittura "Samichläuse"? Difficilmente. Questi sono semplicemente segni velati di un mercato in crisi.
Ancora più drasticamente, Millesima - uno dei più grandi attori nel business degli abbonamenti - sta cercando di rilanciare il mercato con le sue promozioni. "40 % di sconto", ovviamente, non proprio così, come regalo, ma solo "sulla seconda cassa dello stesso vino". Chiunque pensi che i vini meno vendibili vengano svenduti qui si sbaglia. Naturalmente, nessuno dei vini veramente grandi, i vini di prestigio, sono inclusi. Ma troviamo uno Château Grand-Puy-Lacoste (dell'annata "top" 2005) in offerta - una singola bottiglia costerebbe altrimenti ben oltre 100 franchi. Fa la sua comparsa anche l'"eterna punta dell'insider" di Moulis, Château Chasse-Spleen, che oggi costa una decina di franchi in meno rispetto all'abbonamento della stessa casa di allora, cioè circa 26 franchi invece di 36.
Lo ammetto: Due esempi non sono la prova di una situazione di crisi, soprattutto se nessuno è autorizzato ad ammetterlo. Ci sono sempre state promozioni simili, soprattutto in autunno, prima delle vacanze nel periodo natalizio. Il fatto che la pubblicità del vino si stia ovviamente intensificando può anche essere una coincidenza o un'espressione del boom degli affari. Ma chi deve svuotare ogni giorno le cassette delle lettere piene di pubblicità di vino - sia sulla porta di casa che sul computer - diventa inevitabilmente perspicace e comincia a confrontare i prezzi e le offerte.
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| Offerta esca: 40 per cento di sconto (Foto: P. Züllig) |
Chiunque assuma che i prezzi al dettaglio ora scenderanno drasticamente si sbaglia di grosso. Nel segmento superiore, stanno scivolando un po' verso il basso, ma essenzialmente rimangono al livello a cui sono saliti - non solo nel Bordelais, ma ovunque ci siano vini di prestigio. Nessuno è interessato a un calo dei prezzi, né i commercianti, né i viticoltori, nemmeno i compratori, perché circa il 70 per cento dei vini di questa categoria vengono restituiti al mercato, spesso poco dopo la consegna (circa due anni dopo la vendemmia), ma spesso solo dopo anni. Uno sguardo alle offerte quotidiane di eBay mostra come il "piccolo commercio" di vini sia fiorente. Più di 15.000 offerte appaiono sotto la parola chiave "vino", quasi esclusivamente in "compralo subito" (a prezzi fissi). Anche se non tutti i 15.000 lotti riguardano direttamente i vini, ma possono contenere anche libri sul vino, apribottiglie, etichette, souvenir, ecc. Molti amanti del vino si riforniscono qui nella tranquilla speranza di ottenere i loro vini preferiti ad un prezzo inferiore. Tuttavia - e questo è sorprendente - tra queste 15.000 offerte ci sono solo circa 50-100 aste reali dove i vini possono essere effettivamente acquistati all'asta. Al momento - quando li sfoglio velocemente - non vedo una sola offerta concreta. Ma non parlano nemmeno di questo. Potrebbe essere che la crisi stia arrivando. Allora tutti i molti "piccoli commercianti" saranno seduti sui loro tesori accumulati o saranno costretti a vendere in perdita.
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| Cantina privata - i vini in casse di legno originali (Foto: P. Züllig) |
Inoltre, ci sono fattori che non dipendono direttamente dal commercio del vino, ma piuttosto dagli sviluppi economici e sociali. Il critico di vino della rinomata NZZ (Neue Zürcher Zeitung) la mette così: "Le vendite in abbonamento per la nuova annata di Bordeaux sono state piuttosto fiacche..." Piuttosto fiacco? Catastrofico, mi ha detto un insider del settore, e le molte offerte di abbonamento ancora in corso (altrimenti l'acquisto en primeur è completato al più tardi in autunno) indicano che un sistema che ha funzionato bene per decenni sta davvero crollando. Quasi nessun vino - ad eccezione di alcuni vini speculativi - può essere acquistato ad un prezzo più basso nella "prevendita" (abbonamento o acquisto "en primeur") che circa due anni dopo, quando arriva sul mercato. In molti casi, i vini sono ancora più economici sul primo mercato che nella rischiosa transazione a termine chiamata sottoscrizione.
E un altro fattore importante influenza la crisi non riconosciuta. In tutti i paesi classici del vino, per così dire, si produce molto più vino di quanto se ne consumi. Questo porta - secondo le leggi del mercato - a prezzi più bassi. Non così con il vino. C'è un'offerta sempre crescente di vini economici - un Amarone, per esempio, per appena 14 franchi, pubblicizzato come un vino di punta nei discount. Chiunque abbia una minima idea di viticoltura sa che nessun Amarone può essere prodotto a questo prezzo di negozio, figuriamoci uno buono. È lo stesso con molti dei cosiddetti vini "economici". I vini che sono ben fatti (e sono sempre di più!) e che devono portare i costi di produzione e un profitto, vengono spinti sotto il radar. Questi sono i vini intorno ai 20-30 franchi. Stanno avendo un tempo sempre più difficile sul mercato.
Ma ci sono anche i nomi famosi, nobilitati anno dopo anno con punti e parole fiorite, che difendono il loro prezzo finché possono. E va avanti per molto tempo, fino a quando i nomi gloriosi si consumano e vengono scartati. Finché tu - come amante del vino - non dovrai berli almeno una volta al mese, una volta all'anno, una volta nella vita, per essere un vero e proprio fanatico del vino a prova di crisi.
Sinceramente
Tua/Tuoi