Non facciamoci ingannare dall'impressione, il Chianti Classico non consiste solo nel Castello di Ama, Felsina, Fontodi, Fonterutoli e Brolio. La maggior parte della superficie vitata, per un totale di circa 10.000 ettari - di cui circa 7.000 ettari di Chianti Classico, il resto IGT - è coltivata da viticoltori di medie e piccole dimensioni. Molti di loro non lo sa nessuno, perché il loro self-marketing è debole. Così, circa un terzo del Chianti Classico passa ancora di mano come vino sfuso.
Vendere vino sfuso agli imbottigliatori era un buon affare. Alla fine degli anni '90 e di nuovo nel 2002, i viticoltori hanno ricevuto prima l'equivalente di 3,50 euro e poi addirittura quasi 4,50 euro al litro per il loro giovane Chianti Classico. Erano molti soldi; erano sufficienti per coprire i costi e mettere qualcosa da parte.
Per le fattorie tradizionali con pochi ettari di vigneti, la viticoltura forniva la liquidità per pagare le bollette, gli ulivi erano sempre stati coltivati per senso del dovere e tradizione, e l'allevamento e il giardinaggio erano utilizzati per l'autosufficienza. Anche le aziende più grandi non si sono sentite spinte a spingere l'autocommercializzazione visti gli alti prezzi del vino in botte.
Mentre i prezzi del vino si scioglievano sempre di più, anche il mercato delle bottiglie diventava rapidamente più stretto e diventava più difficile espandere il self-marketing. Per quanto riguarda le esportazioni, le quantità ordinate sono diventate più piccole, i prezzi delle bottiglie sono scesi, il morale dei pagamenti si è deteriorato e i costi di marketing (ad esempio, viaggi e sconti) sono aumentati.
Allo stesso tempo, i costi di produzione per le cantine sono raddoppiati in questi 15, 20 anni. La tendenza negativa ha raggiunto il suo punto più basso assoluto nell'estate del 2011 con prezzi del vino in botte fino a 60 centesimi per il Chianti e 80 centesimi al litro per il Chianti Classico.
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| (Foto: Merum) |
Si è arrivati al punto in cui le cantine più deboli hanno esaurito tutte le loro riserve, le banche hanno il fiato sul collo e le speranze di miglioramento sono state catturate dalla constatazione della loro disperazione e dai conti non pagati.
Si sente parlare di cantine che sono in arretrato di parecchi mesi con i salari dei lavoratori e che vengono invitate dalla loro banca a diventare solvibili vendendo gli immobili o l'intera azienda. Si dice che alcune cantine insolventi siano già state pignorate. Tra Siena e Firenze, almeno 20 cantine sono attualmente in vendita, anche famose, secondo l'agente immobiliare Giuliana Grassi.
Secondo l'esperto immobiliare, i prezzi degli immobili sono scesi del 20-30% in questi anni, e se la situazione rimane la stessa, la perdita di valore delle cantine potrebbe presto raggiungere il 35-40%. Le agenzie immobiliari sono occupate, americani, svizzeri, tedeschi, australiani, canadesi, ma anche cinesi stanno diligentemente ispezionando ciò che è in vendita. Gli acquirenti sono in vena di contrattazioni, anche se il numero di transazioni è basso rispetto al numero di parti interessate. Questo perché le banche hanno perso la loro voglia di finanziare, i tassi d'interesse in Italia sono alti (7-8%) e molti stranieri si astengono dall'acquistare a causa della marea di regolamenti e delle minacciate tasse del governo Monti, che non è più in carica.
Quello che sta succedendo nel Chianti, e ancor più nel Chianti Classico, non passa più per una normale crisi, ma ha conseguenze strutturali. Quando l'impresa agricola non può essere mantenuta solvente grazie a una commercializzazione radicata, a un auto-sfruttamento massiccio tra le aziende familiari o a iniezioni di liquidità da fonti non agricole, c'è un'emergenza di liquidità. Più alti sono gli obblighi verso le banche, più disperata è la situazione.
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| (Foto: Merum) |
I lettori di Merum forse ricorderanno il progetto del consorzio Chianti Classico 2000, di cui si parlò dettagliatamente in Merum a suo tempo. È stato lanciato nel 1988 con l'obiettivo di rendere i vigneti del Chianti Classico adatti alla produzione di vino di qualità.
Più di 200 cloni di Sangiovese sono stati testati per la loro idoneità qualitativa, sono stati cercati portinnesti adatti e sono stati chiariti la densità di impianto ottimale e i migliori sistemi di formazione. All'epoca, 5.000 dei 7.000 ettari dovevano ancora essere ripiantati, e i risultati sono arrivati all'ultimo momento: solo alla fine degli anni '90 il progetto di ricerca ha dato risultati utilizzabili.
Sono passati 15 anni da allora. Le vendite di vino erano in pieno boom all'epoca, i prezzi erano alti, i viticoltori fecero i loro compiti e, come ci si aspettava da loro, rinnovarono i vigneti e misero in sesto le loro cantine. E già che c'erano, hanno anche messo un po' di soldi negli edifici e hanno convertito le stanze di cui non avevano bisogno in spazi affittabili.
Nessuno avrebbe finanziato questi investimenti con i propri risparmi. Le banche aiutavano prontamente con i prestiti, la ragionevolezza dell'onere degli interessi era misurata rispetto al reddito dell'epoca. Gli anni di magra sembravano essere finiti per sempre, la gente si preparava a un futuro dorato e sognava segretamente i famosi Châteaux del Médoc.
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| (Foto: Merum) |
Ma dopo soli 15 anni, il sogno era finito di nuovo. Anche senza il terrorismo e le crisi finanziarie, anche se il boom toscano fosse durato fino ad oggi, il tempo era troppo breve per mettere a posto la denominazione e cancellare gli investimenti. Un vigneto dovrebbe durare almeno 30 o 40 anni, e una nuova ristrutturazione della cantina non dovrebbe essere necessaria prima di 25 o 30 anni. Così, furono scelti prestiti a lungo termine, perché le banche erano anche convinte che il Chianti Classico sarebbe fiorito a lungo.
In contrasto con la zona centrale del Classico, le aree circostanti del Chianti non hanno mai visto tempi rosei. Anche se il prezzo del vino in botte è salito fino all'equivalente di ben 1,50 euro al litro alla fine degli anni '90, né questo né i prezzi delle bottiglie hanno mai dato motivo di investimenti audaci. Di conseguenza, il loro indebitamento è molto inferiore a quello delle cantine del Classico.
La domanda di Chianti è ripresa - ad un livello di prezzo ancora basso - e anche la situazione a Montepulciano e Montalcino è molto meno tesa che nel Chianti Classico. Anche i produttori di Morellino sembrano andare bene, e anche quelli di Vernaccia di San Gimignano stanno andando splendidamente.
Perché proprio il Chianti Classico è stato colpito così duramente? Forse dovremmo porre la domanda al contrario: Le cose sarebbero potute andare diversamente visto il comportamento dei produttori? Da quando il Chianti Classico ha avuto un certo successo, si sta facendo di tutto per indebolire il marchio Chianti Classico. Investono nella qualità, a loro merito, ma non nel marchio.
È inutile fare pubblicità costosa per il marchio Chianti Classico se la domanda di base "Cos'è un Chianti Classico?" non trova risposta e se il vino immagine dei produttori non è un Chianti Classico ma un vino da tavola. Non conosco una sola cantina dove il vino più costoso sul listino sia un Chianti Classico. Ovunque è sormontato da un cosiddetto Supertuscan.
Non fa alcuna differenza se questo vino è epicamente buono o semplicemente un brodo di barrique, l'importante è che al mercato venga detto che i vini più pregiati della denominazione non sono Chianti Classico. Concentrare l'immagine sulle singole cantine e rendere il marchio collettivo poco attraente è un modo sicuro per incagliare una denominazione.
Il Chianti Classico, come si presenta oggi, non si rimetterà in piedi da solo. Finché i viticoltori non capiranno che la loro esistenza è legata al marchio Chianti Classico, nel bene e nel male, e finché rinunceranno a un po' di guadagno extra dalla speculazione super toscana nell'interesse della sua buona reputazione, la denominazione non decollerà mai. Purtroppo nessuno lo dice ai viticoltori, ma sarebbe decisivo che i vini IGT non siano più cari dei vini di denominazione.
Ben 24 milioni di litri di Chianti Classico, ovvero 33 milioni di bottiglie, sono una quantità ridicola in un contesto internazionale. La maggior parte del vino è di buona qualità e da qualche anno, grazie ai nuovi controlli, anche l'autenticità è garantita. Cosa sono 33 milioni di bottiglie? Niente in confronto al fatturato di un'azienda internazionale.
La differenza tra una grande casa vinicola e una denominazione come il Chianti Classico è che non abbiamo a che fare con un unico management in grado di prendere decisioni, ma con 600 viticoltori - 345 dei quali imbottigliatori più una manciata di cooperative di cantine - ognuno dei quali ha un'opinione diversa e presumibilmente interessi diversi, e ognuno dei quali si offende se le cose vanno diversamente da come servirebbero i propri bisogni attuali.
Le decisioni del consorzio devono sconvolgere il minor numero possibile di questi 600 membri. È nella natura delle cose che il risultato sono decisioni politicamente corrette senza alcuna profondità o sostenibilità, come il divieto delle varietà bianche e l'introduzione di Merlot & Co.
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| (Foto: Merum) |
Il problema del Chianti Classico non è né una mancanza di credibilità né una qualità insufficiente, ma solo il marketing pasticciato con l'aiuto di praticamente tutti i produttori.
Alcune innovazioni dovrebbero ora portare una via d'uscita dalla crisi. Il consorzio propone una nuova categoria superiore, "Selezione", con regole di produzione più severe, che deve essere fatta con il cento per cento di uve autoprodotte (l'acquisto è vietato). Questa "Selezione" sarà quindi prodotta solo da produttori con vigneti propri.
Accanto, o meglio sotto, c'è la Riserva, per la quale è ora previsto che i viticoltori debbano dichiarare la destinazione della Riserva già al momento della vendemmia. Questo significa che un Chianti invenduto non può più essere promosso alla lega Riserva solo sulla base della sua età avanzata. A differenza della Selezione, la Riserva può contenere anche merce acquistata, il che la predestina alla categoria superiore degli imbottigliatori.
Come prima, il Chianti Classico DOC è elencato sotto la Riserva nella piramide della qualità. Novità: dato che la gente è apparentemente in preda al panico per i tre milioni di litri di Chianti Classico che avanzano ogni anno, il Consiglio dei Saggi propone la creazione di una nuova seconda categoria di vino con status DOC. La sua composizione varietale e il suo nome, tuttavia, devono ancora essere determinati.
Un aspetto positivo è il regolamento previsto che in futuro il vino in botte del Chianti Classico potrà essere trasportato solo come vino certificato DOCG. Questo limita la possibilità di elementi dubbi di elevare qualsiasi provenienza a DOCG durante il trasporto.
Nell'ora del bisogno, Gallo Nero, in effetti uno dei marchi di vino più famosi del mondo, è ora da far rivivere. Il consorzio intende rendere l'immagine del Gallo Nero obbligatoria sulla bottiglia.
Tutto sommato, sicuramente idee degne di discussione. Ma anche il miglior consorzio non può andare alla radice del vero problema del Chianti Classico. Gli italiani, e ancor più i toscani, sono incorreggibili individualisti. L'appellativo viene dai francesi, i francesi spuntano in modo diverso, si sentono collettivamente, possono subordinarsi a interessi comuni. Il viticoltore italiano rimprovera il consorzio per principio, parla bene di se stesso con preferenza, ed è ancora così affezionato a sigillare le autocisterne notturne del sud Italia davanti alla cantina del suo vicino più affermato.
Si capisce la differenza tra la Borgogna e il Chianti Classico non appena si inizia a parlare con i produttori. In Borgogna, la denominazione è un sistema, un organismo, per così dire, mentre una DOC italiana è più simile a un pollaio con un ordine gerarchico che cambia continuamente.
Appartenete solo al consorzio o a una denominazione perché altrimenti non potete liberarvi del vostro vino. Non appena il proprio successo è superiore all'effetto marchio della DOC, si lascia il consorzio e si declassa il proprio vino a IGT. Ma come possiamo noi consumatori amare - e comprare - il Chianti Classico se gli stessi produttori lo trattano come un vino di seconda classe?
Una grave lacuna delle denominazioni toscane è la mancanza di una definizione di origine differenziata. Senza voler classificare a priori, come amante del Chianti mi piacerebbe sapere se il vino proviene da una parcella di alta quota a Radda o da un grande sito vicino a Poggibonsi. Come amante del vino, questa informazione vale qualcosa per me. Più l'origine è identificabile, più il vino è prezioso - questo è ciò che insegna la Borgogna.
Purtroppo i toscani non l'hanno ancora capito: È solo grazie ai Grands Crus che i produttori borgognoni vendono anche i vini semplici a buoni prezzi! In Toscana, un sistema di designazione geografico non è mai riuscito ad affermarsi perché ognuno teme che l'altro vigneto possa essere valutato più in alto del proprio.
Quindi tutto rimane uguale. Un grande lago di vino chiamato Chianti Classico, gli imbottigliatori offriranno le qualità più costose come Riserva e i viticoltori le offriranno come Selezione. Sono i produttori che determinano quale sia il vino migliore, sono loro stessi a classificare i loro vini. Determinano ciò che è Grand Cru - Riserva, Selezione - e ciò che è Appellation régional - Annata. Con questo paternalismo del mercato, la denominazione Chianti Classico sta regalando un'attrattiva di cui ha effettivamente bisogno.
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| (Foto: Merum) |
Quando i costi superano il reddito, la gente deve vivere dei propri risparmi, cioè consumare capitale. Questo impoverimento si manifesta non solo nella riduzione del reddito dei proprietari, ma anche in pratiche di pagamento sempre più scadenti verso i fornitori e i lavoratori, nell'obsolescenza delle attrezzature agricole e dei vigneti, nell'incuria degli edifici, nei compromessi sulla qualità, nel risparmio su tutto ciò che non serve direttamente alla vendita, nelle lettere raccomandate dall'ufficio legale della banca e, alla fine, nella vendita forzata della proprietà.
Ma non c'è solo chi piange, c'è anche chi deve ridere. Le case vinicole sono fiorenti come non mai. Mentre l'intonaco si scrosta sulle cascine, gli imbottigliatori costruiscono templi del vino. Più basso è il prezzo del vino in botte, più alte sono le loro opportunità di marketing e i loro profitti.
Alcuni grandi produttori con un forte marketing stanno anche comprando uva e vino. L'acquisto è permesso alle aziende fino al 49% della produzione totale. Le cantine con un alto livello di auto-marketing difficilmente soffrono della crisi; se vengono fatti acquisti aggiuntivi, le perdite di produzione e i prezzi più bassi delle bottiglie possono essere compensati dal vino comprato a buon mercato.
Cosa possiamo fare noi amici della Toscana per il Chianti Classico? Con il nostro acquisto, possiamo sostenere i viticoltori i cui vini consideriamo buoni e autentici. Questo è tutto quello che possiamo fare. Comprando questi vini, sosteniamo i viticoltori che sostengono la denominazione con i loro vini.
Inoltre, dovremo probabilmente abituarci lentamente all'idea che nei prossimi anni ci saranno più facce sconosciute, possibilmente di carattere asiatico, dietro vecchie etichette familiari.
Questo articolo ci è stato messo a disposizione dalla redazione di Merum. Scopri di più su Merum, la rivista per il vino e l'olio d'oliva dall'Italia, qui:
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