Hugh Johnson e il Royal Schnapps Gustl

Il succo, che esce dalla pressa da solo e senza pressione, è la materia prima della successiva Eszencia. Succo altamente concentrato e dolcissimo di uve rosate, che viene raccolto a gocce. Solo nelle annate più eccezionali e nelle quantità più piccole vengono prodotti questi vini. Un nettare nella sua forma più pura. Tali vini sono quasi indistruttibili, ma i prezzi da pagare distruggono il desiderio di molti amanti del vino di assaggiarlo. Nei tempi passati, il brandy veniva spesso aggiunto per rendere i vini più bevibili.

I due protagonisti di questa degustazione epocale erano due bottiglie della "Cantina Reale Sassone". Originariamente c'erano tre bottiglie, una delle quali era stata venduta all'asta da Christie's a Londra qualche settimana prima per 7.485. Con un contenuto di 0,5 litri, sono quasi 14,-- per il millilitro. Puoi concederti due o tre millilitri.

Origine delle bottiglie

Da dove vengono queste bottiglie e cosa hanno vissuto? Come nel caso delle nostre due bottiglie, non è sempre possibile rintracciarle esattamente. Il signor Dennis Weathley mise all'asta parte della sua cantina nel 1968, Michael Boadbent MW era il banditore all'epoca. Una bottiglia con le spade reali sassoni incrociate e la parola Hofkellerei è stata stimata dagli esperti come datata 1649. Esattamente lo stesso all'esterno è la nostra bottiglia con il sigillo di cera rosso su di esso, vedi foto a destra sotto, significa che potrebbe essere di quell'anno. È più probabile che le nostre bottiglie provengano da un'asta a Dresda nel 1927. In quell'occasione furono messi all'asta 62 tokaj della cantina reale sassone, 49 dei quali datati dal 1718 al 1749. Questo sviluppo storico è affascinante e dà vita alla storia e al vino e li fa confluire l'uno nell'altro. Il vino più antico della collezione Fukier, per esempio, una collezione Tokaj conosciuta tra gli esperti, si dice che risalga al 1606, ma questa collezione di diverse centinaia di bottiglie non è mai saltata fuori fino ad oggi.

Che sapore ha un vino che ha più di 200 anni?

Il Schnapsgustl

Alfred Ungermann era il maggiordomo dell'ultimo re sassone, Friedrich August III, e quindi un conoscitore intimo delle abitudini di consumo reali. Ha raccontato la seguente storia sulla principessa Matilde, la sorella del re: "La chiamavamo Schnapsgustl, per la sua passione per una buona bottiglia di vino. Spesso dovevo scendere nella cantina reale per portarle una bottiglia di tokaj". Una piccola storia meravigliosa intorno a questo, e immaginate se la principessa avesse saputo del suo soprannome. Sicuramente il reale Schnapsgustl ha già pre-assaggiato i vini del nostro campione, un assaggiatore reale, per così dire.

Anticipazioni e domande

Ma che sapore ha un vino di oltre 200 anni? È ancora potabile o è solo aceto? Che aspetto ha un vino così vecchio? Come ci si sente ad avere nel bicchiere un vino le cui uve sono state forse raccolte durante la rivoluzione francese?

Ecco perché noi, Jürg Richter ed io, eravamo eccitati fino a scoppiare quando siamo atterrati a Londra Heathrow. Tutto era molto ben preparato. Dall'hotel al luogo della degustazione a soli 3 minuti a piedi, collegamenti con la metropolitana di Londra stampati in anticipo e ancora tempo per mangiare qualcosa prima. Questo è urgentemente necessario, dato che l'estrema acidità e i livelli di zucchero hanno fatto gettare la spugna a molti degustatori.

Chi ha avuto l'onore?

Uno dei partecipanti alla degustazione era Hugh Johnson, che non ha bisogno di ulteriori presentazioni. Come socio di una cantina di Tokaj, è praticamente predestinato a una serata del genere. Ha saputo completare la degustazione con molti dettagli e ha discusso animatamente con noi al tavolo, un contemporaneo incredibilmente simpatico.

Erano presenti anche Jürg Richter, un rinomato esperto di Sauternes e Tokay dalla Svizzera, Neal Martin, un noto giornalista di vino di Londra che si può trovare in quasi tutte le degustazioni interessanti nei dintorni della capitale britannica, e Frank Strzyzewski. Ha scritto un libro su Tokaj per 10 anni ed è quindi una fonte preziosa di informazioni. Ha anche scritto una guida di viaggio su Budapest.

I vini

I vini sono stati versati uno per uno e poi discussi. Si è iniziato con un vino della cantina privata di Hugh Johnson. Ha pensato che doveva essere un Royal Tokaj a 3 barili del 1930 circa, che ha più che sorpreso con una dolcezza maltata ancora distinta. È stato seguito da un Aszú-Esszencia del 1919, che era stato rilasciato solo di recente dal museo statale del vino ed era quindi appena tappato. Questo è stato seguito dallo stesso vino dell'annata 1916, entrambi molto diversi per qualità.

Il peggior vino della serata è stato poi un Tokay Ausbruch Hofkeller del 1904 di un commerciante viennese.
Ora arrivavano quelli che tutti aspettavamo, i due del XVIII secolo. Di nuovo, a livelli molto diversi. Entrambi i vini erano storia liquida, uno al top della forma, l'altro piuttosto lontano dal suo zenit.

momenti critici"....? qui entrambi sembravano divertirsi....!

Poi sono arrivate le Eszencias, estremamente dolci e concentrate. Prima c'era un Tokaji Eszencia del 1947 del Tokaji Wine Trust. Seguito da Eszencias del 1888 e 1889, ancora una volta estremamente diverso nel modo in cui i vini si sono presentati. Il 1888, già in pensione da alcuni decenni, sopravviverà sicuramente altri 118 anni e sarà ancora un piacere da bere. In passato, un cucchiaio veniva servito con tale vino, il che ha molto senso per me.

Classico o moderno?

Infine, ma non meno importante, sette vini delle annate dal 1993 al 2000 sono arrivati nel bicchiere. Il confronto tra la versione classica, con la sua tipica nota ossidativa, e lo stile moderno, molto fruttato, è stato estremamente rivelatore. Per me, il primo è chiaramente il vino più complesso e ricco di finezza. Più profondità e soprattutto una chiara tipicità. Dal mio punto di vista, la versione moderna va nella direzione dello stile internazionale, con molta frutta fresca esotica, e perde così la sua indipendenza. Con uno dei vini, si potrebbero sicuramente fare associazioni con un Sauternes. In un altro, il barrique era letteralmente tangibile - una cosa del genere rende i vini molto più uniformi di quanto non facciano alcuni dei processi enologici attualmente criticati. L'autonomia è qualcosa per cui molte regioni viticole stanno lottando in questi giorni e per cui invidiano gli altri. Queste regioni devono lavorare molto per ottenerlo. Jürg Richter, insieme a pochi altri, sostiene lo stile di vinificazione più moderno. Dal punto di vista della commerciabilità, questo è un argomento che non può essere liquidato a priori. Se la - forse solo alla moda - migliore vendibilità è a spese dell'indipendenza, questo è forse un pensiero un po' a breve termine.

Le note di degustazione

Impressioni generali

I vini cambiavano costantemente nel bicchiere, quasi tutti miglioravano con l'aria. Il 1930 dalla cantina di Hugh Johnson era ammuffito e ossidato all'inizio, poi è sbocciato, poi è quasi crollato ed era di nuovo molto meglio alla fine della degustazione. Tutti i vini, specialmente il 1888, il 1889 e naturalmente i due anziani della metà del 1800, hanno fatto venire la pelle d'oca e ci hanno trasportato in un'altra epoca. Immagino sempre com'era più di due secoli fa - le persone che portavano il raccolto, i mezzi con cui producevano il vino - come sarebbe se queste persone potessero assaggiare il vino oggi, si potrebbe continuare all'infinito. Mi sarebbe piaciuto essere lì allora.

Ca. 1930 "Royal Tokaji" 3 burrosi - dalla cantina di Hugh Johnson
Molto torbido, color fulvo, ossidato all'inizio, talco, simile al Madeira maturo, mou, una certa profondità, alcolico. Al palato acidità fresca, dolcezza maltata media, relativamente buon equilibrio, caramello, anche qui il tocco di Madeira, certa eleganza, finale piuttosto breve, il vino crolla dopo 15 minuti - dopo circa 1 ora fiorisce di nuovo. Per un vino 3-butters assolutamente grande.

1919 Ascú Esszencía - Museo Statale del Vino, recentemente messo in vendita.
Naso aperto e profondo, noci tostate, caramelle di roccia, prugne, anche qualcosa di opaco e ammuffito, con caffè all'aria, una nota amara e aromi di cognac. Bell'equilibrio dolcezza-acidità, acidità chiara, mandorle amare, noci tostate, finale lungo ed elegante. Cambia molto durante la degustazione. Vino meravigliosamente maturo con carattere.

1916 Ascú Esszencía - Museo Statale del Vino, recentemente messo in vendita.
Inizialmente un naso molto sporco e puzzolente di vomito - ma si perde completamente dopo 5 minuti, poi un bel naso di cognac emerge insieme a datteri secchi-banane-albicocche - bello, profondo e complesso. Al palato, chiaramente più acidità e dolcezza del 1919, sembra più impressionante del 1919 in un primo momento. Tuttavia, entrambi sono in angoli opposti e non intrecciati, poco equilibrio. Sembra artificiale - forse sto facendo un'ingiustizia al vino. È stato visto in modo diverso dalla maggior parte dei partecipanti....

1904 Tokay Ausbruch - Hofkeller, commerciante viennese (il tappo era molto profondo nel collo della bottiglia!).
Odore puzzolente, stabile, etereo, monodimensionale e poi ossidato. Si rompe nel bicchiere entro 10 minuti, acidità tagliente ed estremamente volatile,

Tocai imperiale" della metà del 18° secolo - cantina reale sassone [Bottiglia A]
Oh caro all'inizio... Sharp, plastica, Pattex, un sacco di acidità volatile, acido, quasi disgustoso da chiamare, dopo circa 2-3 minuti è diventato un po 'meglio - alcune foglie sultanine & tr. aggiunto, salmiak, dopo circa 15 min. il naso è diventato più pulito e più pulito (relativamente parlando). Formaggio blu maturo. Al palato, inizialmente molto breve, come il naso, acidità pungente, sudato, piatto, duro, dopo circa 1 ora il vino era in qualche modo piacevole... l'acidità volatile è stata all'altezza del suo nome ed è scomparsa per la maggior parte. Come godimento del vino, non un grande - da un punto di vista storico, una follia.

Tocai imperiale" della metà del XVIII secolo - cantina reale sassone [Bottiglia B].
L'inizio come con la bottiglia A, solo che non è così estremo. Chiaramente più pulito, più profondo e complesso, verdure tr., un po' di brodo vegetale, aldeide, carattere Madeira. Poi dopo 15 min. bella dolcezza di caramello amaro, accenno di frutta secca... mela... buona profondità e complessità, chiaramente più dolce al palato... più complesso ma con un po' di acidità tagliente, è diventato davvero buono dopo 1 ora. Come vino e come storia davvero grandiosa...un vino con l'età di almeno 200 anni!!!! Pelle d'oca pura!

1947 Eszencia - Tokaji Wine Trust, bottiglia da esportazione Monimpex (bottiglia da esportazione pre-1989).
Viscosità molto alta, naso estremamente concentrato di purea di uva sultanina & ribes, liquirizia, espresso, castagne candite vengono alla mente spontaneamente, banane separate - albicocche - pezzi di mela, tutto ancora molto giovane & compatto, dopo circa 30 min. tutto diventa un po' più aperto - decantare uno o più giorni prima!!! Massiccio, al palato una dolcezza simile al melone, estremamente denso e compatto, uva sultanina pura, aromi di moscato, un'acidità dritta contro, che il vino ha bisogno, melassa, miele di bosco più scuro, Un monumento di un vino. Finitura quasi eterna. Durerà altri 100 anni. Solo una Eszencia.
Il vino deve avere tra 500-650 g/l di zucchero residuo!

1889 Eszencia - Zimmermann Lipót és Fiai
All'inizio molto discreto e anche con un tocco elegante, caffè, cioccolato amaro, prugne, uva sultanina, malto, un po' di liquore di Bailly, con l'aria tutto diventa più complesso e multistrato - bello. Non così corposo come il 47 Eszencia. Al palato meno dolcezza del previsto (relativamente parlando), cremoso, dolci di caramello, tipo cognac, frutta candita, acidità molto matura ma compatta, alcol chiaramente evidente (è stato spesso aggiunto al momento) - ma dà al vino una leggerezza ed eleganza - ha qualcosa di incredibilmente animato, sembra un Ascú Esszencía in termini di peso. Un finale molto lungo e ricco di finezza.

1888 Esszencía - museo statale del vino, recentemente messo in vendita.
Versarlo è stata una sensazione pura: senza esagerare, scorre come miele nel bicchiere. Per far roteare il vino nel bicchiere, muovi il bicchiere intorno all'asse orizzontale sul tavolo. Porta il 47 ad almeno un altro livello. Dura un'eternità, sia nella bottiglia....glass...caraffa. Probabilmente non più del 2% di alcol. Un sacco di sapori, è sufficiente per 1-2 sorsi..... per la sera. Non ho scritto quasi nulla, mi sono solo divertito. Vedi nota del 47 solo concentrato tutto all'estremo!!! Uva e uva sultanina liquida, sciroppata.....

2000 "Etichetta Blu" 5 puttonyos - Royal Tokaji
Aromi freschi e chiari, menta fresca, un po' di mentolo, albicocche fresche, vaniglia e burro, floreale e leggermente minerale sullo sfondo. Buona combinazione di freschezza e dolcezza Tokaj al palato, frutti esotici brillanti, molto lungo, con finezza. Classe.

2000 Tokaji Aszú 6 puttonyos - Gróf Degenfeld
Naso molto aperto, agrumi chiari - limone, lime e pompelmo, molto compatto e giovanile, con l'aria entra un po' di buccia d'arancia e vaniglia. Stile moderno. Relativamente poca dolcezza al palato, acidità chiara, fresca e fruttata, di nuovo frutti freschi esotici e brillanti, succosa ed equilibrata. Top made, il nuovo stile moderno.

2000 Tokaji Ascú Eszencia - Pendits
Naso piuttosto discreto, ma poi molto moderno, burroso, cremoso, un po' di crème brulée, erbe fresche, tocco di quercia sullo sfondo. Naso elegante. Molto buon equilibrio al palato, elegante, relativamente ben sviluppato e quindi già facile da bere, struttura cremosa, tuttavia fresco, poche note di boytritis, più come un Sauternes pieno, molto buono e piuttosto fatto per un potenziale di conservazione medio (20-30 anni). Come vino è grande - come Ascú Eszencia ha poco patrimonio antico.

1999 Tokaji Ascú 6 puttonyos - Disznókõ
All'inizio discreti, leggeri aromi di miele, pesca, qualche pera, di nuovo questa menta fresca, ma anche note cremose, dopo circa 2 ore appaiono aromi boytritis più scuri, come miele più scuro, qualche sciroppo di barbabietola, tabacco. Al palato tutto molto giovane e compatto, fresca acidità alta e dolcezza filigrana, frutta secca brillante, alcune noci tostate, ha stile e classe. Grande potenziale

1999 Tokaji Ascú 6 puttonyos - Oremus
Molto discreto naso boytritis, stile ossidativo in background, scatola di tabacco, miele di bosco, pistacchi, compatto, denso, ha bisogno di un sacco di aria. Al palato acidità matura, molta potenza e densità, datteri tr., discreta uva sultanina, noci, tutto molto ben bilanciato ma ancora ritirato, finale molto lungo e denso. Assolutamente di classe con un grande potenziale.

1994 Tokaji Ascú 6 puttonyos - Szarvas, Crown Estates
Naso ampio e sviluppato, aroma scuro di uva moscato appena spremuta, dolcezza maltata, note floreali, tabacco fresco, uva sultanina e noci mescolate, profondo e complesso. Grande equilibrio al palato, acidità piuttosto matura trattenuta, si può letteralmente assaporare l'uva secca (basta provare l'uva colpita da boytritis - esattamente questo gusto), il tabacco può di nuovo, qualche mousse di cioccolato al latte, tocco di espresso, finale profondo molto lungo. Stile classico. Tra 20 anni, sicuramente qualcosa in cui entrare. Delizioso.

1993 Tokaji Ascú 6 puttonyos - Mézes Mály, Royal Tokaji
Più trattenuto rispetto al 94, note piuttosto leggere, anche tocchi di frutta esotica in esso, diventa più complesso alla fine della degustazione, anche se piuttosto trattenuto, il vino sembra molto ben equilibrato. Calma, già bevibile con molto piacere, idem al palato, note più leggere e anche di tabacco, qualcosa di pompelmo - mirabelle, elegante e delicato. Un ibrido tra moderno e classico, ma più sul lato moderno. Grande!

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