Puglia

Non possiamo negare che siamo rimasti impressionati da uno come Francesco Liantonio (Torrevento). La sua intelligenza fulminea è semplicemente accattivante, il suo discorso è convincente, i suoi successi imprenditoriali sono fonte di ispirazione. Un imprenditore come lui, immaginiamo, porterebbe qualsiasi azienda al successo.

O i fratelli Apollonio e Paolo Cantele, esuberanti giovani imprenditori sempre pronti a una battuta autoironica... Ci hanno mostrato i lati più belli della città barocca di Lecce e ci hanno condotto tra i vicoli del capoluogo salentino fino a Rosalba, nel cui ristorante Alle due Corti ci piacerebbe tornare domani per gustare i suoi piatti semplici e pugliesi.

A Cutrofiano, nel sud del Salento, abbiamo incontrato il nostro vecchio amico Ninì - Cosimo Palamà per nome e cognome - che, con la moglie Isa (la pugliese ha trascorso l'infanzia in Svizzera), perfettamente zurighese e di lingua tedesca, ha trasformato l'originale cantina di famiglia in una delle più affidabili aziende vinicole pugliesi.

La cosa più toccante, però, è stata la nostra visita a Vittorio Pichierri. La cantina Vinicola Savese, di proprietà sua e dei suoi fratelli, è un pezzo di storia. L'esatto opposto di una cantina moderna, con anfore in cui il Primitivo matura da decenni, vecchie botti, etichette fuori moda, ma con vini che hanno una profondità insolita, che raccontano storie nel bicchiere quando vengono aerati, vini che vengono da un altro tempo e che in realtà dovrebbero essere protetti. Vini, tuttavia, che stanno vendendo sempre peggio.

Vittorio è depresso; lo rattrista il fatto che apparentemente non c'è più spazio per lui e per i suoi vini nel mondo del vino. Come regalo d'addio, ci regala una bottiglia di Tradizione del Nonno, un Primitivo di Manduria. Abbastanza tristemente, lasciamo la cantina e beviamo la bottiglia da Joe, un piccolo pub di quartiere a Sava.

(Foto: Merum)

Il nuovo futuro della Puglia

Lo sviluppo che sta avvenendo attualmente in Puglia è estremamente eccitante. Fino a prima della seconda guerra mondiale, le terre pugliesi appartenevano a grandi proprietari terrieri. Dopo l'esproprio di circa 190.000 ettari (in Puglia, Molise e Basilicata) negli anni '50 e '60, la coltivazione dei campi, degli uliveti e dei vigneti fu trasferita agli ex affittuari e ai braccianti in proprio. Le cooperative appena fondate - frantoi, cantine, ecc. - si occupavano del raccolto e pagavano i lavoratori. - ha preso in consegna il raccolto e ha pagato i contadini.

Questo nuovo sistema sradicò alla radice tutta l'imprenditorialità e gettò il paese in un fatidico sonno crepuscolare dal quale non si è più svegliato. Oggi, l'uva, il grano e le olive non valgono nulla e i contadini sono di nuovo nella stessa situazione di prima della distribuzione delle terre.

Solo alcuni produttori stanno facendo bene. Sono persone che capiscono che l'agricoltura non è praticabile senza l'auto-marketing. Sono imprenditori agricoli che non vendono olive e non olio, ma bottiglie e taniche, che non esportano uva o vino sfuso, ma bottiglie di vino, che non portano grano alla cooperativa, ma commercializzano pasta. Viaggiano molto, creano contatti e accompagnano il loro vino nel mondo.

La Puglia sta cambiando rapidamente. Sono finiti i tempi della produzione di vino non qualificata, le Cantine Sociali se ne stanno in giro inutilmente, le attrezzature arrugginiscono, l'erba spunta tra le lastre di cemento dei loro piazzali, l'avviso sbiadito dell'assemblea generale di liquidazione forse è ancora appeso al cancello d'ingresso.

Pietro Giorgiani (Nuova Santa Barbara): "Tra dieci anni in Salento si produrrà solo la migliore qualità di poche cantine private. Quello che resterà della viticoltura pugliese dopo i premi di estirpazione e la selezione naturale attraverso prezzi delle uve assolutamente indegni sono poche decine di aziende vinicole.

Per lo più grandi cantine a conduzione familiare, qualche piccolo produttore di vino autocommerciale, grandi tenute di proprietà di case vinicole del nord Italia, qualche cooperativa. Sopravvivono perché hanno creato un contatto diretto con i mercati, fioriscono se sanno comunicare correttamente e offrono una qualità che questi mercati richiedono.

(Foto: Merum)

Un certo numero di aziende vinicole sono state create da imprenditori vinicoli di fuori città negli ultimi anni. A differenza dei produttori locali, il loro pensiero non parte dall'uva, ma dalla domanda. Hanno sede in Puglia, non perché il destino voglia così, ma perché credono di poter vendere il vino pugliese con profitto.

Alberto e Alfredo Falvo (Li Veli), che si erano già fatti un nome come fondatori di Avignonesi a Montepulciano, in Toscana: "In Puglia mancano nomi importanti che diano un po' di glamour alla regione e di conseguenza aumentino la domanda. In Sicilia, per esempio, Planeta ha avuto un grande impatto, ma in Puglia non c'è una cantina simile. Questa situazione era allettante per noi, naturalmente; è una grande sfida entrare in un mercato dove il dado non è ancora tratto. La gente del posto non ha visto il nostro investimento con sospetto o in modo negativo. Al contrario, erano persino orgogliosi che una famiglia toscana amasse la propria terra. La Puglia ha un grande potenziale e alcuni produttori hanno lavorato molto duramente negli ultimi anni per migliorare la loro qualità. Osserviamo un grande interesse per i vini pugliesi. Con prezzi equi, il vino di qualità della regione può avere un grande successo".

Queste aziende, lavorando secondo le moderne regole del mercato, non coprono il loro fabbisogno di vino principalmente comprando vino giovane dalle Cantine Sociali, come si faceva una volta, ma coltivano e piantano i loro propri vigneti. Questo è l'unico modo per garantire la qualità che i loro clienti si aspettano da loro. In Puglia, solo i vigneti le cui uve maturano verso uno scopo predeterminato, un'etichetta, sopravviveranno. I vigneti senza uno scopo concreto e commerciale scompariranno.

Marcello e Massimiliano Apollonio: "Ci opponiamo al disboscamento dei vigneti dell'Alberello. Con questo forma di allevamento si raccolgono al massimo 6.000 chili per ettaro, e comprensibilmente molti agricoltori non riescono a sbarcare il lunario con questo, ma la qualità è unica. La loro coltivazione è complessa e costosa, poiché questi vigneti non possono essere meccanizzati, tutto il lavoro deve essere fatto a mano. Per non rimanere a un certo punto senza fornitori d'uva, dobbiamo comprare dei vigneti. Altrimenti corriamo il rischio di finire l'uva per la nostra produzione di vino.

(Foto: Merum)

La Puglia e il suo vino hanno un futuro. Tuttavia, coloro che lo misurano con il passato degli ultimi decenni rimarranno delusi. Anche se questo probabilmente non è stato portato coscientemente, la Puglia sembra essere stata presa dalla modernità in questi anni. Molto di ciò che associamo al vino pugliese deve essere dimenticato. Questi includono la sovrapproduzione, le cooperative di cantine sovvenzionate, certi tipi di vino caratteristicamente stracotti e - dato che costa poco meno produrre vino di qualità in Puglia che nel nord Italia - i prezzi ridicoli.

La Puglia deve staccarsi dalla sua immagine di fornitore a basso prezzo e offrire vini che siano attraenti per il loro carattere e sempre meno per il loro prezzo.

Il paese del vino della Puglia sta diventando maggiorenne, merita la nostra attenzione e comprensione. Paolo Càntele: "Il mio più grande desiderio è che il nome della Puglia sia un giorno menzionato nello stesso respiro della Toscana e del Piemonte. La nostra immagine deve essere commercializzata meglio. I produttori devono ancora lavorare di più sulla loro qualità, ma siamo sulla strada giusta".

Vini del sud e "vini del nord

Il Primitivo di Manduria matura tra fine agosto e inizio settembre, il Primitivo di Gioia del Colle da fine settembre a metà ottobre, il Negroamaro a metà settembre, il Nero di Troia (Castel del Monte) da fine settembre a metà ottobre.

La maturazione di un'uva è decisiva per il tipo di vino. Il Nero di Troia del nord della Puglia, come le varietà del nord Italia, matura solo alla fine di settembre, a volte anche a metà ottobre. Questo rende possibili vini più eleganti e freschi di quelli del Salento con Negroamaro e Primitivo, perché le uve non sono ancora mature durante l'alto calore estivo e gli aromi sono così preservati. Nel clima più fresco della Puglia settentrionale, né il Primitivo né il Negroamaro prosperano perché dipendono da estati calde e secche. Negli ultimi anni, quindi, le piogge di agosto sono state un problema importante per i vini salentini, specialmente per il Primitivo dalla buccia sottile.

Castel del Monte è imbottigliato da una dozzina di produttori. Un punto debole di questa denominazione è la varietà di vini offerti sotto questa denominazione. Il fatto che non esista un solo Castel del Monte, ma una moltitudine di tipologie - vini rossi, bianchi e rosati da una dozzina di vitigni - rende difficile qualsiasi comunicazione.

Fortunatamente, i cambiamenti sono in vista, anche sulle etichette. Oltre al nome della denominazione, in futuro dovrà essere menzionato anche il nome del vitigno. Conte Onofrio Spagnoletti Zeuli: "Purtroppo tutto si riassume sotto il nome di Castel del Monte, anche i vitigni internazionali che non hanno nulla a che fare con la Puglia. L'attenzione si sarebbe dovuta concentrare molto prima sul vitigno Nero di Troia".

(Foto: Merum)

Francesco Liantonio di Torrevento è anche presidente del consorzio Castel del Monte: "Vogliamo ottenere che tutti i vitigni internazionali siano eliminati dal disciplinare di produzione. Niente più Cabernet, Merlot o simili nella denominazione Castel del Monte! Sono fermamente convinto che una denominazione debba avere un vino con cui identificarsi. Solo allora può essere comunicato. La nuova denominazione Castel del Monte sarà basata sul Nero di Troia, questa varietà rappresenta il nostro territorio. Otterremo anche la certificazione DOCG per questo vino. Noi produttori dobbiamo garantire trasparenza e chiarezza".

Il negroamaro sta diventando raro

Venendo da nord, si entra nella patria dei Negroamaro, la penisola salentina, a Brindisi. La varietà è coltivata esclusivamente qui, nella provincia di Lecce e nella parte meridionale di Brindisi. Nella terza provincia salentina, Taranto, il Primitivo è la varietà predominante.

Fino agli anni '80, il Salento era coperto da un unico mare di viti. Le viti intrecciate ad alberello (Alberello) come a Pachino o sull'Etna in Sicilia, nel sud della Francia o a Châteauneuf-du-Pape erano comuni qui. Questo tipo di coltivazione è molto laborioso e produce basse rese, ma uve particolarmente buone.

Il fatto che il Salento sia oggi un paese vinicolo è dovuto al fatto che cento anni fa i vigneti francesi furono gravemente decimati dalla fillossera. Prima del 1920, c'era poca viticoltura in Puglia, la gente faceva la solita agricoltura mista, seminando grano sotto gli ulivi e coltivando un po' di vino.

La richiesta della Francia ha scatenato un'enorme febbre di piantagione in molte parti dell'Italia meridionale, ma soprattutto nel povero Salento. In effetti, il vino portò una certa prosperità alla popolazione rurale negli anni successivi. Ma il periodo d'oro della Puglia come paese del vino non durò a lungo; già negli anni '30, la domanda dalla Francia si affievolì mentre i nuovi impianti del paese entravano in produzione. Allo stesso tempo, le condizioni politiche internazionali hanno bloccato le esportazioni verso altri paesi.

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Il breve boom si trasformò rapidamente in difficoltà, le cantine locali improvvisamente non sapevano cosa fare con il vino e si rifiutarono di prendere l'uva dai contadini.

A quel tempo, le terre appartenevano a grandi proprietari terrieri che avevano immensi latifondi di 10.000 ettari o più e facevano fare l'agricoltura a una moltitudine di piccoli mezzadri. Negli anni '40, ma soprattutto negli anni '50 e '60, ebbe luogo una distribuzione di terra su larga scala, e allo stesso tempo furono fondate cooperative di cantine sostenute dallo stato.

Con l'acquisizione della produzione di vino da parte delle Cantine Sociali, che erano ostacolate nella loro commercializzazione, il destino della Puglia come fornitore di vino aperto era segnato. Le cantine cooperative garantivano ai contadini l'acquisto dell'uva, ma non riuscivano a trovare un mercato migliore per il vino rispetto alle cantine del centro e del nord Italia. Quindi non si è parlato di marketing o di strategie di vendita lungimiranti. Vinificano l'uva dei membri e lasciano che il vino "scorra" verso il nord al prezzo giornaliero.

Quando la domanda di vino miscelato nel nord divenne sempre meno grazie all'introduzione della DOCG e a controlli più severi, i prezzi del vino in botte crollarono e con loro i soldi dell'uva. Le cantine erano piene fino a scoppiare. La concentrazione di mosto sovvenzionata e la distillazione obbligatoria non potevano che alleviare leggermente le conseguenze della sovrapproduzione. Con l'introduzione dei premi di estirpazione nel 1988 è iniziato il grande disboscamento dei vigneti pugliesi.

Solo dal 1982 al 1990, 233.000 viticoltori del Sud Italia hanno abbandonato i loro vigneti. In Puglia, soprattutto nel Salento, circa 50.000 viticoltori hanno abbandonato la loro professione non appena sono stati introdotti i premi di estirpazione, e la maggior parte dei loro colleghi ha seguito il loro esempio negli anni successivi.

E la morte delle viti continua: "Già nel 2009 in Puglia sono stati estirpati 6.000 ettari di vigneti grazie ai premi di estirpazione dell'Ue", si rammarica Alessandro Candido, "nel 2010 sono stati addirittura 6.500 ettari e altri 5.000 ettari sono previsti per il 2011".

Nella provincia di Taranto, sono stati abbattuti meno vigneti che a Brindisi e Lecce. Questo è principalmente perché si paga di più per l'uva Primitivo che per il Negroamaro. Tuttavia, il fatto che entrambe le cantine sociali di Sava abbiano recentemente dovuto chiudere dimostra che anche qui la situazione è drammatica.

A causa della mancanza d'uva, una cantina sociale dopo l'altra è fallita. Nella maggior parte dei casi, dovevano ai loro membri denaro per l'uva per diversi anni. Delle originarie 170 Cantine Sociali in Puglia, non molto più di una dozzina sono sopravvissute fino ad oggi.

(Foto: Merum)

Nel 1987 la Puglia produceva 1.300 milioni di litri di vino. Oggi, la regione ne produce solo la metà. L'obiettivo della Commissione europea di mettere sotto controllo l'eccedenza di vino sembra essere stato raggiunto.

In realtà, i premi di estirpazione hanno portato soprattutto all'abbandono di vigneti salentini a bassa resa, cioè non redditizi, ma di qualità. Nel nord della Puglia, invece, i vigneti intensivi irrigati e fertilizzati fioriscono con rese quasi oscene di uva di bassa qualità - si parla di 50, 60 tonnellate per ettaro e più.

Alessandro Candido: "I vigneti con basse rese per ettaro sono stati estirpati. Solo per questi agricoltori si raccomanda l'estirpazione. I proprietari di impianti con le massime rese riescono a far quadrare i conti anche con i prezzi bassi dell'uva".

Questo spiega perché rimane così poco dell'ex area di coltivazione del Negroamaro. Non sono più solo le viti e gli ulivi a caratterizzare l'immagine moderna del Salento, ma anche vasti terreni incolti, serre e grandi impianti fotovoltaici.

La fine del vino economico pugliese

Stefano Garofano (Azienda Monaci): "Quando ero piccolo, il Salento consisteva in un unico mare di viti. Oggi, i vigneti assomigliano sempre più a delle isole. Molto giace oggi incolto, molti vigneti sono stati sostituiti da serre o frutteti. La ragione di ciò è la mancanza di un cambio generazionale. I miei coetanei vogliono un lavoro che garantisca loro un certo reddito, la viticoltura non può farlo".

Pietro Giorgiani (Nuova Santa Barbara): "L'uva è sempre meno, sempre più contadini disboscano i loro vigneti. Di conseguenza, le cooperative di cantine non possono più far funzionare i loro impianti e le loro cantine, perché sono stati originariamente progettati per grandi quantità. I contadini non sanno come sopravvivere, perché i prezzi sono sempre più bassi e la concorrenza è sempre più spietata. Non si può produrre uva a 18 centesimi al chilo. Non è possibile".

Il basso prezzo dell'uva è aggravato per i viticoltori dal fatto che le cooperative di cantina di solito pagano i soldi dell'uva solo dopo due o tre anni, se non del tutto.

Donato Lazzari (Vallone): "I contadini sono costretti a disboscare i loro vigneti e a costruire al loro posto degli impianti fotovoltaici. Non gli piace farlo, a quale agricoltore piace sacrificare la sua terra alla tecnologia?".

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Pietro Giorgiani (Nuova Santa Barbara): "Come padre, come posso consigliare a mio figlio di continuare a coltivare i vigneti? Il giovane viticoltore Gabriele Buccoliero (Galenos): "I miei coetanei non vogliono più avere niente a che fare con l'agricoltura, e vogliono sporcarsi ancora meno le mani. Sognano un comodo lavoro d'ufficio con guadagni sicuri. Mentre le aule delle facoltà di scienze manageriali e di giurisprudenza erano sovraffollate, la mia facoltà di enologia a Foggia era poco frequentata".

Vittorio Pichierri: "Pago circa 60 centesimi al chilo per una buona uva Primitivo. Ma le rese per ettaro sono molto basse, tra 6.000 e 7.000 kg per ettaro. Se vendo il mio vino agli imbottigliatori, ottengo forse 1,20 o 1,50 euro per litro di vino DOC e 70-80 centesimi per un vino IGT".

Ernesto Soloperto: "Le parcelle dei vigneti sono molto piccole qui nella zona del Primitivo. I più grandi sono appena un ettaro e sono per lo più coltivati da agricoltori in età da pensione. Quell'ettaro non gli porta quasi nulla ai prezzi odierni dell'uva".

Marcello e Massimiliano Apollonio: "Un viticoltore dovrebbe guadagnare circa 10.000 euro per ettaro perché ne valga la pena", dice Alessandro Candido, aggiungendo che gli agricoltori possono cavarsela con soli 6.000 euro. Il fatto è che le cantine private pagano tra i 30 e i 40 centesimi l'uva Negroamaro, il che, con una resa per ettaro tra i 7.000 e i 9.000 chili, si traduce in un guadagno per ettaro tra i 2.100 e i 3.600 euro. Anche i coltivatori di Primitivo di Sava e Manduria arrivano solo con difficoltà a 4.000 euro per ettaro. Non c'è da stupirsi che i contadini colgano la prima occasione per sradicare le viti.

Stefano Garofano (Azienda Monaci): "Da circa un anno e mezzo, il prezzo del vino in botte è diminuito notevolmente. C'è meno domanda da parte degli imbottigliatori".

Donato Lazzari (Vallone): "I prezzi del vino sfuso stanno soffrendo molto la concorrenza del Nuovo Mondo. Semplicemente non possiamo tenere il passo con questi prezzi. Un sacco di vino da oltreoceano arriva in Puglia e rovina i prezzi. Dopo che la superficie vitata è diminuita bruscamente negli ultimi anni, i prezzi dell'uva e del vino sfuso dovrebbero in realtà essere saliti di nuovo, ma non è questo il caso. Quando i grandi imbottigliatori e le cantine del nord non ebbero più bisogno di vini pugliesi da tagliare, il sistema crollò. Nonostante il forte calo dei volumi di produzione, c'è ancora troppo vino in Puglia. Il prezzo del vino in botte per il Negroamaro DOC è di circa 50 centesimi al litro. Questo è decisamente troppo poco. La cosa pazzesca è che anche i pessimi vini pugliesi hanno comunque costi di produzione più alti dei mediocri vini d'oltreoceano che vengono portati a Livorno o Trieste con grandi navi."

In effetti, la concorrenza a basso prezzo da oltreoceano è particolarmente dura per il segmento di prezzo più basso. Sebastiano de Corato (Rivera): "Paradossalmente, sono soprattutto i nostri vini a basso prezzo ad essere colpiti dalla crisi generale delle vendite, perché sono ancora il 30 per cento più cari di quelli dei nostri concorrenti. Marcello e Massimiliano Apollonio: "Quando c'è una crisi di vendite, vendiamo meglio i nostri vini costosi che la nostra linea più economica. Questo non è più molto competitivo al momento".

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La ragione dei prezzi bassi dell'uva e dei prezzi bassi del vino sfuso è sempre un eccesso di offerta. In passato, i viticoltori pugliesi si occupavano da soli della sovrapproduzione, ma oggi gli importatori di vini sfusi da oltreoceano lo fanno per loro. Chi deve vendere l'uva o aprire il vino in Puglia oggi deve pagare di più.

Anche con la commercializzazione del vino a buon mercato, non si può più guadagnare nulla, perché la nuova concorrenza non può essere sottovalutata. Francesco Winspeare (Castel di Salve): "100 kg di uva mi costano dai 39 ai 55 euro. Come posso vendere un litro di vino in botte a 35 centesimi? Ci perdo davvero dei soldi. Entriamo in nero solo se produciamo qualità in bottiglia".

È anche spiacevole per i produttori di qualità che le merci a buon mercato della loro regione li ostacolino ovunque. Damiano Calò (Rosa del Golfo): "La maggior parte del vino pugliese all'estero non proviene da produttori che si trovano qui, ma da grandi imbottigliatori del nord Italia. Le cooperative di cantine vendono loro il Negroamaro o il Primitivo a prezzi impossibili perché non sanno che farsene. E così succede che il Negroamaro salta fuori in Germania per 1,79 euro a bottiglia".

Lo spirito imprenditoriale è richiesto

A Foggia e nella parte settentrionale della provincia di Bari, la coltivazione dell'uva da tavola e la produzione di vino di massa sono fiorenti. Anche qui ci sono alcuni produttori di qualità, ma la terra è fertile e produce rendimenti per ettaro che valgono anche con i prezzi bassi dell'uva.

I vini della denominazione Castel del Monte nella provincia di Andria sono incomparabilmente più interessanti. Non solo il locale Nero di Troia produce grandi vini, ma anche l'Aglianico e il Montepulciano sono tra le uve autorizzate della DOC Castel del Monte.

La denominazione sta prosperando grazie a un piccolo manipolo di cantine molto attive: la classica Rivera, l'altisonante Torrevento, la piccola cantina Santa Lucia, il conte Spagnoletti Zeuli e, da qualche anno, Antinori con Tormaresca.

Forse ha a che fare con il fatto che l'azienda si trova nella rinomata denominazione Castel del Monte, ma certamente il successo di Torrevento, molto atipico per la Puglia, dimostra di cosa sia capace l'imprenditoria energica. Francesco Liantonio, figlio di una ricca famiglia di viticoltori ed ex docente di comunicazione e marketing, imbottiglia la sua prima bottiglia di vino nel 1994. Dopo 16 anni, la quantità di vino commercializzato con il proprio marchio Torrevento era già di 2,5 milioni di bottiglie. Oltre a questo, ci sono "alcuni milioni di bottiglie" con le etichette dei clienti.

E siccome era stanco di lasciare il grano dei campi di famiglia ai grossisti ai prezzi del mercato mondiale, lo fa trasformare in pasta di alta qualità con il suo marchio Altigrani.
Ai pugliesi piace commiserarsi quando si parla della situazione desolata della loro agricoltura. A parte la drammatica mancanza di imprenditorialità, però, ci sono poche ragioni per cui la Puglia dovrebbe essere messa peggio della Toscana, per esempio.

La qualità naturale dell'uva, delle olive e degli altri doni della natura è alta qui come altrove. Al contrario, il gusto della frutta, della pasta, dei formaggi, delle verdure, del buon olio d'oliva sembra ancora più intenso qui che altrove. Purtroppo, non è possibile assicurarsi questo vantaggio, commercializzarlo e stabilire così un'immagine positiva.

La constatazione di Donato Lazzari (Vallone) si sente più volte: "Un grande problema della Puglia è la mancanza di spirito imprenditoriale, e non solo in agricoltura. I nostri ragazzi che si laureano in un'università del nord Italia di solito non tornano".

Nelle conversazioni con i viticoltori, alcuni esprimono che i politici non stanno facendo nulla per far conoscere meglio la Puglia all'estero. Si lamentano che il "marchio Puglia" è relativamente sconosciuto in contrasto con il "marchio Sicilia" e chiedono un sostegno statale per la comunicazione.

Si può credere o meno all'efficacia del lavoro di comunicazione dello Stato... Certo, i responsabili della politica e dell'amministrazione avrebbero dovuto investire prima nella pianificazione locale e paesaggistica della Puglia.

Come in molti luoghi d'Italia, la concessione di permessi di costruzione è soggetta a regole che non sono certo dettate dall'interesse pubblico. Marcello e Massimiliano Apollonio: "Qui c'è edilizia selvaggia ovunque, presto non ci sarà più terra coltivabile. Anche le coste sono state rovinate perché sono stati messi brutti blocchi di cemento senza permesso".

A parte qualche oasi, la città di Lecce per esempio, la costa a sud di Otranto, le colline di Castel del Monte, i pugliesi hanno cercato con successo di nascondere la bellezza di più paesaggi possibili dietro una bruttezza cementata.

Sì, anche questa è la Puglia. La bruttezza sta proprio accanto alle cose che vale la pena vedere. Come ovunque nel sud Italia. Ma il viaggiatore ricorda solo le belle impressioni, e ce ne sono innumerevoli. Possiamo solo augurare ai nostri lettori che il loro cammino li porti a Lecce, a Castel del Monte o attraverso la campagna a uno dei vivaci porti di pesca lungo gli 800 chilometri di costa.

Profilo della Puglia

La Puglia è l'Italia meridionale, e un modo per riconoscere l'Italia meridionale è che il molto bello e il molto brutto sono spaventosamente vicini l'uno all'altro. Belli i vecchi vigneti con le loro viti di Alberello intrecciate, i paesaggi e i villaggi della costa orientale da Polignano a Mare fino a Santa Maria di Leuca o l'entroterra barese con l'altopiano delle Murge, i vecchi ulivi, le facce timorose dei vecchi seduti davanti al bar del paese, i porti di pesca, il mare... Ciò che è brutto è l'espansione urbana selvaggia, la cementificazione incontrollata, l'agricoltura moribonda. La Puglia è stata la botte del vino italiano per molto tempo. Oggi attraversi il Salento e ti chiedi dove siano finite tutte le viti e di cosa viva tutta la gente che ha lavorato questo mare di viti fino all'introduzione dei premi di estirpazione 23 anni fa. La Puglia è lunga. Da Marina di Chieuti, al confine settentrionale con il Molise, a Santa Maria di Leuca, all'estremo sud, sono più di 400 chilometri in auto e circa cinque ore di viaggio. La Puglia produce vini estremamente diversi. Negroamaro del Salento pesante, surmaturo, fruttato e allo stesso tempo aspro, ricco di acidi, Primitivo di Taranto superconcentrato, ricco di alcol e spesso dolce, bianchi delicati della Valle d'Itriadella Valle d'Itria, il Nero di Troia di Castel del Monte (Bari), pungente, aspro, fruttato di ciliegia, a volte elegante, e - oltre a pochi vini di qualità - i vini prodotti in serie delle fertili pianure della Puglia settentrionale (Foggia). La Puglia offre all'amico della buona tavola tutto ciò che il suo cuore desidera: l'indimenticabile Burrata di Andria, la pasta di grano duro in tutte le sue meravigliose varianti, il miglior olio d'oliva Coratina della provincia di Bari, il pesce del porto direttamente nel piatto, il pane unico, le verdure gustose... La Puglia era popolata da un popolo estremamente ospitale e cordiale! Fortunatamente, questo non è cambiato: I pugliesi sono tra i migliori che la Puglia ha da offrire!