Impressioni sul Lussemburgo

Vini frizzanti

Con una quota del 20% della produzione totale, lo spumante non può mancare nell'offerta della maggior parte dei viticoltori lussemburghesi e soprattutto i grandi come Vinsmoselle, Gales e Bernard-Massard devono una parte considerevole del loro fatturato al business con gli spumanti bollicine. Qui, a differenza dei vini fermi, le esportazioni giocano anche un ruolo, e Bernard-Massard, per esempio, commercializza una parte non esattamente insignificante della sua produzione annuale di spumante di circa 3.500.000 bottiglie, certamente non tutte di origine lussemburghese, attraverso le filiali di proprietà dell'azienda in Belgio, Germania e Francia. I migliori del Granducato possono fregiarsi della denominazione "Crémant de Luxembourg", introdotta nel 1991, ma devono rispettare rigorosi standard di qualità. Questi includono, naturalmente, la raccolta manuale, la limitazione della resa, la fermentazione in bottiglia e un periodo minimo di conservazione dei lieviti di 9 mesi, e devono anche superare un test sensoriale. Il fatto che si possa guadagnare bene in questo settore, nonostante l'ottimo rapporto qualità-prezzo, lo si può vedere nella "stazione spaziale" di Ellange, messa in funzione da Caves Gales nel 2003, pura tecnologia spumantistica ad alto rendimento, che è lontana dall'essere sfruttata appieno con una produzione attuale di 1 milione di bottiglie all'anno. Il Rivaner e l'Elbling sono le varietà principali per lo spumante lussemburghese, ma anche il Pinot bianco e il Riesling vengono lavorati, soprattutto per le qualità più alte.

I vitigni

Nel complesso, il Rivaner è la varietà più diffusa e si è da tempo scrollato di dosso la reputazione che ha ancora altrove sotto l'alter ego di Müller-Thurgau. Questo è probabilmente dovuto anche al fatto che cresce quasi esclusivamente sui pendii, dato che la viticoltura nella campagna piatta è quasi inesistente in Lussemburgo. Inoltre, di solito qui viene vinificato relativamente secco, il che lo rende un buon accompagnamento per il cibo. In termini di quantità, anche il Pinot Bianco gioca un ruolo, mentre i migliori vigneti sono spesso piantati con Riesling e Pinot Grigio. Come "esotici", Elbling, Chardonnay, Gewürztraminer e Pinot Noir richiedono anche un tocco particolarmente fine per non arrivare ultimi nella competizione sovraregionale. Finora, i produttori locali non hanno fatto abbastanza scalpore per l'Auxerrois, che qui si presenta spesso ad un livello sorprendente e ha sicuramente le carte in regola per aiutare l'industria vinicola lussemburghese a sfondare a livello internazionale come fiore all'occhiello.

Le regole

Che tu sia un vero amante del vino o uno snob del vino, non è così facile scoprire la gerarchia dei produttori o dei vigneti in Lussemburgo come altrove. Non ci sono valutatori di vino come Gault-Millau, Eichelmann o Wein-Plus. La classificazione annuale dell'Istituto nazionale delle Viti-Vinicole non si basa sul terroir, ma sul giudizio organolettico di una commissione d'esame. Il comitato è composto da sette membri, non solo dalla parte dei produttori, ma anche dalla protezione dei consumatori, dall'industria della ristorazione e dalle autorità statali. In questo modo, si fa ogni sforzo per garantire la massima obiettività possibile nella valutazione. A seconda del numero di punti ottenuti, i vini iscritti alla "Marque Nationale" possono fregiarsi del sigillo Appellation Controlée o, con una classificazione crescente, del predicato aggiuntivo "Vin classé" o anche "Premier cru". I migliori vini vengono poi sottoposti a un secondo assaggio da parte dei degustatori e, se sono tenuti in grande considerazione, possono essere premiati con la massima distinzione di "Grand Premier Cru". Tutto ciò che non raggiunge il numero minimo di punti rientra nella categoria "vin de table", che si applica anche ai vini di viticoltori che non fanno nemmeno domanda per una classificazione ufficiale.

La valutazione più alta: Grand Premier Cru

Elbling, Cuvées e Crémants non possono qualificarsi più in alto di "Marque Nationale - Appellation Controlée", mentre per Rivaner il limite superiore è "Vin classé". Anche i vini dolci sono contemplati dalla legge locale sui vini, con la denominazione "Vendange Tardive" che comprende tutta la gamma tra Spätlese dolce e Trockenbeerenauslese. Per i vini provenienti dal raccolto di uve congelate sulla vite, c'è il predicato "Vin de Glace", che corrisponde più al tedesco Eiswein in termini di metodo che di requisiti. Un'altra specialità lussemburghese è la categoria del "Vin de Paille", per la quale l'uva completamente matura o surmatura viene praticamente strizzata in uva sultanina prima della fermentazione. Una persona che non si fa scoraggiare dallo sforzo sproporzionato di questo metodo è Charles Decker di Remerchen, che ha in offerta rarità come il vino paglierino di Pinot bianco, Gewürztraminer e Auxerrois.

Ambizione e terroir

Alcuni produttori sentono che le loro ambizioni non sono sufficientemente servite dalla sola classificazione Marque National, e così sette rinomate cantine del Lussemburgo si sono unite per commercializzare parte del loro raccolto sotto la bandiera "Domaine et Tradition". Con Aly Duhr, Clos Mon Vieux Moulin, Sunnen-Hoffmann e Mathis Bastian, quattro autentiche aziende familiari sono rappresentate, ma che il bello non deve essere sempre piccolo è testimoniato dall'affiliazione del Domaine Gales e dell'azienda Bernard-Massard, sebbene quest'ultima sia rappresentata solo dai suoi gioielli Clos des Rochers e Chateau de Schengen del Domaine Thill. Solo i vini monovarietali prodotti dalle uve Riesling, Gewürztraminer, Pinot grigio, Pinot bianco e Auxerrois possono qualificarsi per l'etichetta "Domaine et Tradition" e, seguendo il modello dei Grand Cru dell'Alsazia, devono essere sottoposti a severe limitazioni di resa e a una degustazione critica alla cieca di tutti i membri. Per questa qualità e tipicità in più, il cliente consapevole è anche disposto a pagare un po' di più. Per il resto, i "Magnifici Sette" producono la maggior parte dei loro vini sotto la propria bandiera e, come tutti gli altri viticoltori, possono anche utilizzare le denominazioni dei siti se vogliono indicare l'origine di un particolare vigneto. Come nella maggior parte delle altre regioni d'Europa, anche in Lussemburgo ci sono vigneti che sono considerati con un rating speciale. Nel complesso, i suoli nella parte settentrionale della Strada del Vino sono prevalentemente calcarei, mentre la parte meridionale è dominata dalla marna di Keuper. Di conseguenza, i vini del cantone di Grevenmacher sono spesso più corposi e morbidi, mentre i vini del cantone di Remich si distinguono per la loro razza ed eleganza.

La cucina

Come già detto, la grande maggioranza dei vini locali sono vinificati secchi, quindi sono buoni da bere con il cibo. Non credo che si possa ferire troppo l'orgoglio degli abitanti del paese dicendo che non esiste una cucina lussemburghese, ma che sanno integrare le influenze culinarie dei paesi vicini più grandi. Diversi ristoranti stellati Michelin, non solo nella capitale ma anche in campagna, lo testimoniano. È solo un breve tragitto in auto dai vigneti della Mosella alla piccola città di Frisange, dove la formidabile Léa Linster dirige la cucina del ristorante che porta il suo nome. Nata in Lussemburgo, è stata la prima e unica donna a vincere il "Bocuse d'Or" nel 1989, uno dei più alti premi del mondo culinario. Nella sua "Cuisinière", un piccolo gruppo di giornalisti di vino dal Regno Unito, Belgio, Norvegia e Germania sono stati poi anche in grado di essere insegnato - in uno o due casi anche convertito - con un menu di 9 corsi che il vino locale può certamente entrare in un duetto armonioso con i piatti più squisiti. Nel processo, i grandi, medi e piccoli produttori hanno avuto una buona possibilità, e tutti hanno portato solo i loro prodotti migliori. L'Auxerrois ha confermato la sua reputazione di punta per la carne di coniglio con foie gras, Rivaner è stato permesso di competere con un piatto di verdure, il Pinot Blanc ha dimostrato di essere un compagno competente per il risotto di coscia di rana. La corsa di un Riesling e l'aromaticità di un Pinot Gris si sono contesi il nostro favore con l'insalata di aragosta. Il caviale su mousse d'uovo è stato più difficile per i concorrenti Chardonnay e Auxerrois, ma due Riesling si sono dimostrati all'altezza del salmone confit con purea di piselli. Con le fettine di cervo, forse il rischio maggiore, ma qui il barrique Pinot Noir 2003 di Aly Duhr era una vera ruota di pavone! Non altrettanto riuscito, invece, è stato l'esperimento con il soufflé di formaggio di capra lussemburghese e il Pinot Gris e Auxerrois Vendange Tardive servito con esso, ma questo è stato rapidamente dimenticato con i fuochi d'artificio finali di gelato alla vaniglia e ananas, vino di paglia Gewürztraminer e vino ghiacciato Riesling.

La posizione

Dopo una maratona di tre giorni con numerose visite alle aziende, discussioni vivaci e quasi 300 vini degustati, si può già avere un buon quadro della scena vinicola lussemburghese. Ciò che cattura particolarmente l'attenzione è l'incredibile rapporto qualità-prezzo. Soprattutto con il goliardico dei produttori locali, si nota che nulla viene lasciato intatto per essere competitivi in Europa. Il Domaine de Vinsmoselle, con le sue grandi cantine che operano all'avanguardia della tecnologia, impone ai viticoltori che lo riforniscono rigide specifiche di qualità e determina le date della vendemmia stessa al fine di garantire la migliore qualità possibile della materia prima. In questo modo, non solo può facilmente tenere il passo con i vini economici, ma anche brillare con selezioni speciali, come dimostrano le medaglie d'oro che ha vinto a Mundus Vini 2007 per due Pinot Gris, un vino monovitigno e un "Vendange Tardive". Questo successo è stato concesso anche a un "Domaine et Tradition" 2006 Pinot Gris dell'azienda di medie dimensioni Caves Galen. Mentre i più grandi del settore possono mostrare la loro forza più nei vini di marca, le aziende familiari più piccole a volte producono specialità sorprendenti che possono essere prodotte solo in edizioni limitate. Nei vini da dessert, Charles Decker, menzionato sopra, eccelle.

Vini lussemburghesi maturi

Ad Ahn, ci sono i due rami della famiglia Duhr, che hanno dimostrato in una degustazione congiunta che la longevità non è un problema per i vini lussemburghesi se si punta alla qualità. Questo è stato dimostrato anche dal team padre-figlia del dominio Mathis Bastian a Remich, dove la raccolta a mano in più passaggi è un prerequisito indispensabile per la massima qualità. La cantina boutique Domaine Alice Hartmann a Wormeldange, dove Riesling, Chardonnay e Pinot Noir sono sempre esauriti rapidamente, continua a godere della reputazione di produttore di punta. "Piccolo ma bello" vale anche per due cantine a conduzione familiare nella Wintrange meridionale, dove Sunnen-Hoffmann a Hommelbierg e Schuhmacher-Knepper a Felsberg possiedono proprietà nei siti migliori. Il fatto che non si debba perdere di vista ciò che il cliente può permettersi, nonostante tutti gli sforzi per la qualità, fa parte della filosofia aziendale di due imprese così diverse come la tradizionale azienda familiare A. Gloden & Fils a Wellenstein e la relativamente nuova impresa di Cep d'Or con i vigneti a Stadtbredimus.

Tutto ciò che resta da dire in conclusione, soprattutto per gli amanti del vino tedesco: il Lussemburgo vale un viaggio non solo per i prezzi della benzina!