La maggior parte dei "bios" e della biodinamica in Alto Adige si trova nella "Freie Weinbauern", un'associazione di vignaioli che si auto commercializzano. Il loro membro più grande e certamente più conosciuto è la cantina Manincor vicino a Caldaro. I vini di Manincor sono sempre stati caratterizzati da un'individualità distintiva. La fermentazione spontanea di tutti i vini in botti di legno di diverse dimensioni, che viene praticata dal 1999, e una scelta di tipi, che è insolita per le cuvée Sophie e Cassiano top in Alto Adige, ha spesso causato discussioni. Anche i tester di varie guide di vini non erano molto soddisfatti dei vini di Manincor, così che non vi apparivano, rispettivamente il conte Micael Goess Enzenberg, il proprietario di Manincor, decise di non inviare alcun vino alle degustazioni per un po'. Che i vini di Manincor vi piacciano o no, sono sempre crescite senza compromessi. Personalmente apprezzo straordinariamente la fermezza e la coerenza dietro la decisione per tali vini. Perché ci sono vini più che sufficienti - anche nella cosiddetta fascia alta - dove il verdetto è per lo più "non male". Quelli che suscitano un "no" deciso o un "sì" entusiasta, purtroppo sono troppo pochi.
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| Classico dell'Alto Adige: Vernatsch |
Nell'interesse dell'individualità dei suoi vini, Graf Michael avrebbe voluto iniziare molto prima con la biodinamica. È solo dal gennaio 2006 che la cantina è stata completamente convertita a questo tipo di coltivazione. Le riserve non erano dovute tanto ai metodi biodinamici, ma alla difficoltà di convincere i dipendenti di questi metodi. Le loro paure erano principalmente che la conversione avrebbe significato rinunciare a un orario di lavoro regolare. Naturalmente, la biodinamica si basa sulla costellazione delle stelle e non su una settimana di 35 ore. "Tuttavia, abbiamo scoperto che il lavoro disciplinato non richiede il sacrificio dei fine settimana o l'alterazione degli orari di lavoro abituali" Tuttavia, l'input di lavoro, almeno durante il periodo di transizione, è un po' più alto di prima, quindi è stato necessario assumere nuovi lavoratori. Questo, ovviamente, è associato ad un aumento dei costi durante questo periodo. Il conte Michael vede come una delle grandi sfide per la sua azienda quella di ridurre questi costi di manodopera a un livello economicamente ragionevole dopo che il passaggio è stato completato, perché "i vini devono rimanere accessibili" Tuttavia, è fiducioso "di essere in grado di ridurre nuovamente l'input di lavoro dopo la fase di conversione". Perché un terreno che è in equilibrio naturale non ha più bisogno di tanti interventi"
Un problema associato a questo lavoro extra in tutta la viticoltura biologica è l'aumento dell'esposizione alle sostanze inquinanti dalle marmitte dei trattori utilizzati. Questo risparmia l'uso di prodotti chimici nella protezione delle piante, ma la fuliggine del diesel rovina l'equilibrio ecologico. Poiché la biodinamica mira principalmente alla massima riduzione possibile di tutti gli interventi, questo problema dovrebbe essere ridotto al minimo dopo la conversione e non dovrebbe almeno essere maggiore che nella coltivazione convenzionale. Inoltre, l'allentamento del terreno è di importanza decisiva per gli agricoltori biodinamici. I trattori pesanti compattavano di nuovo il terreno faticosamente allentato. I produttori con aree più piccole fanno quindi gran parte del lavoro a piedi. Tuttavia, questo è difficilmente possibile sui 43 ettari coltivati da Manincor. L'azienda ha quindi acquistato dei quad, che sono molto più leggeri e veloci dei trattori ed emettono meno sostanze inquinanti.
Molto è già successo nelle vigne nei quasi due anni del cambiamento. "Quando prendo un campione di vanga oggi e lo confronto con due anni fa, ci sono differenze come la notte e il giorno. Prima, portavo a malapena la vanga. Oggi, ho una percentuale di biomassa e una penetrazione delle radici che è enorme" Per mantenere questo cambiamento il più veloce possibile, una quantità relativamente grande di humus viene applicata nei vigneti di Manincor. A differenza del progetto Kalterer Solos, qui non serve come "informazione per il suolo", ma si suppone che abbia un effetto diretto e cambi direttamente la qualità del suolo in modo positivo. Poiché un ciclo chiuso e indipendente è importante per lui, il conte Michael vorrebbe ottenere in futuro le quantità necessarie e non trascurabili di compost dai suoi stessi animali. È ancora un sogno del futuro, ma un giorno ci saranno di nuovo delle mucche nella tenuta di Manincor. Le stalle per questo sono ancora lì dai tempi precedenti.
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| Manincor: combinare modernità e tradizione - anche nell'architettura |
Il conte Michael non sa ancora se un riferimento a questo debba apparire sull'etichetta della bottiglia dopo la conversione alla produzione biodinamica. Attualmente, è piuttosto contrario, perché "i vini devono essere bevuti perché sono buoni e non per motivi ideologici"
Per gli altri membri dei Liberi Vignaioli che lavorano in modo biodinamico o biologico, la qualità dei vini è anche al primo posto. Due di loro - entrambi in fase di conversione - hanno persino ottenuto tre bicchieri nel Gambero Rosso l'anno scorso. Da un lato, questo è certamente dovuto al fatto che i vini premiati provengono dalla Valle Isarco, che è attualmente molto popolare nel Gambero. Ma indipendentemente da ciò che si pensa del Gambero Rosso, i vini di Alois Ochsenreiter (Haderburg) e Christian Kerschbaumer (cantina Garlider) meritano attenzione. L'Eisacktaler Sylvaner 2005 di Alois Ochsenreiter è stato premiato, ma penso che un altro vino sia il migliore, cioè lo spumante fermentato in bottiglia "Steinhauserhof" dai vigneti coltivati biodinamicamente da Ochsenreiter a Buchholz vicino a Salorno, maturato per 10 (!) anni. Christian Kerschbaumer a Velturno lavora in modo biologico secondo i criteri di Bioland e produce i tipici vini bianchi della valle dell'Isarco Müller-Thurgau, Veltliner, Sylvaner e Kerner, oltre a un Pinot Noir. Con l'eccezione del Müller-Thurgau, i vini bianchi sono gocce corpose e lussureggianti, ma grazie alla loro origine dalla regione di coltivazione più settentrionale d'Italia, sono anche sempre dotati di una certa eleganza e mineralità.
A Velturno si trovano anche le fattorie biologiche Radoarhof e Zöhlhof. Sul primo, Norbert Blasbichler produce brandy originali, tra gli altri da castagne dolci, oltre a crescite abbastanza non convenzionali da Müller-Thurgau, Kerner e Zweigelt. Dal Zöhlhof provengono i più eleganti vini biologici Eisacktaler. Il proprietario, Josef Unterfrauner, attribuisce grande importanza al fatto che si possa gustare nei suoi vini la loro origine dalle montagne. Produce Portugieser, Gewürztraminer, Sylvaner, Müller Thurgau e Regent.
Come la Valle d'Isarco, la Val Venosta è una sottozona molto piccola. C'è solo una cantina biologica qui, la cantina Stachlburg di Sigmund Kripp. Si concentra principalmente sui classici altoatesini Pinot Bianco, Chardonnay, Sauvignon e Gewürztraminer, Vernatsch e Pinot Nero. Quest'ultimo è stato votato miglior Pinot Nero d'Italia nel 2007 alle annuali Giornate Nazionali del Pinot Nero a Neumarkt.
I vini classici delle colline intorno a Bolzano sono disponibili in qualità biologica da Ebnerhof a Leitach e da Nusserhof a Bolzano. Per arrivare all'Ebnerhof bisogna essere liberi dalle vertigini. Ma vale la pena di andarci. Johannes Plattner produce ogni anno in modo affidabile ottimi Sankt Magdalener e Blauburgunder. Heinrich Mayr di Nusserhof è specializzato nel Lagrein e nel Teroldego, che è imparentato con esso. Poiché quest'ultimo non gode di uno status DOC in Alto Adige, e quindi si può vedere la sua origine altoatesina, viene venduto come vino da tavola con il nome Tyroldego. Il Lieselehof a Caldaro offre un'attrazione speciale. Qui, 200 diversi vitigni provenienti da Italia, Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Grecia, Stati Uniti, Russia, Sudafrica e Giappone sono piantati su un percorso di vigneti. I vini imbottigliati e venduti sono i classici locali Kalterersee, Pinot Bianco e un Cabernet. Durante la degustazione, ho trovato i vini "Julian" e "Sweet Clair", fatti con la varietà Bronner resistente all'oidio, i più impressionanti.
Altre piccole cantine biologiche dell'Alto Adige sono lo Strickerhof a Frangard vicino ad Appiano, lo Steffelehof a Caldaro, il Hof Gandberg ad Appiano, il Sonnleitenhof a Terlano, lo Zollweghof a Lana, lo Schnalshuberhof a Lana e Franz Egger a Neumarkt.
Conclusione
C'è molto da fare nel settore biologico in Alto Adige. Quello che mi ha colpito di più è stata la serietà e la serietà con cui viene fatto il lavoro biologico o biodinamico in Alto Adige. Anche se il biologico è molto di moda al momento, nessun viticoltore in Alto Adige appende le sue attività in questo senso alla grande campana e le usa come strumento di marketing. Al contrario - sono venuto a conoscenza delle attività biologiche di alcuni produttori solo per caso. I metodi biologici servono ai viticoltori qui soprattutto per produrre un vino molto buono, spesso di prima classe - cosa che riescono anche a fare. Quindi il mio augurio: continuate così!
Alla terza parte "Anche le stelle diventano verdi"