Partenza alle 22.00! Gli orari inenarrabili dell'unico collegamento diretto da Monaco di Baviera non rendono esattamente piacevole il viaggio verso Tbilisi. Ma quando intravedo la sagoma delle montagne del Caucaso all'orizzonte durante l'atterraggio alle cinque del mattino ora locale, cioè alle tre del mattino in Germania, mi sveglio di soprassalto. Georgia! Raramente ho atteso così tanto un viaggio.
Durante il tragitto in taxi mi passano davanti agli occhi contrasti strazianti: Caserme fatiscenti, grigi edifici prefabbricati dell'epoca sovietica, un sacco di tessuti edilizi rotti, in mezzo alle insegne al neon di giganti del fast food come Wendy's o McDonald's. Est e Ovest si incontrano brutalmente qui.
Ho già in mente la mappa della città. Sololaki, Wera, Saburtalo: conosco questi quartieri grazie ai romanzi di Nino Haratischwili, che hanno suscitato la mia curiosità per questa città. La straordinaria narratrice Nino ha fatto rivivere in me la sua città natale, Tbilisi, come la chiamano i locali, molto prima che decidessi di fare questo viaggio.
Ajapsandali è un classico georgiano © Raffaella UsaiIl mio primo pranzo mi porta al Café Stamba, che fa parte dell'omonimo hotel a 5 stelle: un hotspot della città e una tappa obbligata. Il proprietario Temur Ugulava ha trasformato l'ex casa editrice in un edificio impressionante. L'estetica industriale con soffitti alti, cemento grezzo e mattoni non intonacati è un omaggio al passato, mentre i nuovi tocchi conferiscono all'hotel un carattere urbano e contemporaneo. L'atrio a cinque piani, piantato con piante rampicanti, ricorda una serra e ha un carattere da giungla: gli amanti del design e dell'architettura avranno pane per i loro denti.
Il menu è semplice, con una predominanza di piatti classici georgiani secondo il concetto "dalla fattoria alla tavola". L'ajapsandali, uno stufato di melanzane con peperoni ed erbe fresche, e l'insalata di pomodori con sulguni, un formaggio simile alla mozzarella, sono deliziosi. Il vino bianco Tsolikouri di Quevri, abbinato a questo piatto, è un vino perfetto per il pranzo, con i suoi tannini leggeri, la sua mineralità e le sue note agrumate.
Dal Café Stamba si raggiunge in pochi minuti a piedi il famoso Rustaveli Boulevard, il viale della città che conduce a Piazza della Libertà. Chiamata così in onore del poeta nazionale georgiano Shota Rustaveli, è stata teatro di sconvolgimenti politici, rivolte brutalmente represse e rivoluzioni pacifiche. Qui si trovano il Parlamento georgiano, la Pinacoteca di Stato, l'Opera e il Teatro Rustaveli.
Mi dirigo verso il centro storico. Davanti a un centro commerciale che potrebbe trovarsi a Manhattan, venditori ambulanti su carrozzine sgangherate offrono "churchela", dolci tradizionali simili a candele tirate a mano. Alcuni visitatori paragonano Tbilisi alla Berlino degli anni '90: lo spirito di ottimismo e la creatività sono tangibili ovunque. La scena culturale e musicale della città è viva e vegeta, così come la gastronomia in continua evoluzione.
Attirata dalla terrazza ben riempita, entro nell'enoteca Vinoground, vicino alla Cattedrale di Sioni. Due turisti sono seduti a un tavolo a degustare vini. Dopo una breve chiacchierata, mi unisco curiosamente a loro, mi faccio portare qualche bicchiere e spiego. Rkatsiteli, Mtsvane, Khikhvi: cerco di pronunciare correttamente i vitigni sulle etichette, con grande divertimento del sommelier, che mi corregge pazientemente. Il georgiano, dopo tutto, è una cosa a sé stante. Solo quattro milioni di persone in tutto il mondo parlano questa lingua del Caucaso meridionale, ha un alfabeto proprio e una bella scrittura, ma per gli europei è impossibile decifrarla.
Il proprietario David Dukashvili è un ospite appassionato © Raffaella UsaiUna gemma nascosta è il Café Chaduna nella città vecchia, un consiglio che mi è stato dato da un abitante del posto. Si trova in un vecchio edificio che, come molte case di Tbilisi, dà l'impressione di essere fatiscente. All'inizio sono scettico. Ma il proprietario David Dukashvili è riuscito a trasformare questo posto in qualcosa di speciale. Al Chaduna si può fare colazione, mangiare qualche snack e soprattutto bere vino.
David impiega quasi due ore per assaggiare con me. Durante il processo, tira fuori una sorpresa dopo l'altra. La sua conoscenza dei vini georgiani è enorme e tra questi ci sono cantine estremamente interessanti che non avevo mai sentito nominare prima. Un vero consiglio da insider!
La Madre della Georgia veglia sulla sua città © Raffaella UsaiDal centro storico, salgo gli innumerevoli gradini che portano alla statua monumentale di Kartlis Deda, in tedesco: la Madre della Georgia. Dal 1958 troneggia sulla cresta del monte Sololaki e veglia sulla città. Il fatto che il vino abbia un ruolo importante in Georgia è visibile anche qui: Kartlis Deda tiene nella mano sinistra una coppa di vino per gli amici, nella destra una spada contro i nemici.
La salita con 36 gradi all'ombra è faticosa e la mia borraccia è già vuota a metà strada, ma ne vale la pena. Da qui si gode di una vista mozzafiato sulla città. Dalla statua, un sentiero panoramico conduce alla Fortezza di Nariqala, il più importante castello medievale della Georgia, e oltre, i piccoli vicoli conducono in discesa al quartiere balneare di Abanotubani. I famosi bagni sulfurei con le loro sorgenti calde offrono un'insolita esperienza di benessere!
In tarda serata, recatevi al wine bar più noto della città, il Vino Underground, nel centro storico, a soli Katzensprung da Piazza della Libertà. Questa piccola cantina in mattoni è un luogo di culto della scena del vino naturale ed è gestita da un collettivo di viticoltori georgiani. Prima dell'apertura del bar nel 2012, non era possibile bere i vini tradizionali di Qvevri praticamente da nessuna parte in Tbilisi, è qui che tutto è iniziato. Poiché il personale è molto ben inserito nella scena vinicola georgiana, se lo desiderate, qui potrete ottenere molte competenze e ottimi consigli da insider.
Al Vinotel, gli ospiti sono accolti con grande attenzione ai dettagli © Raffaella UsaiAttraversando il Ponte della Pace, completato nel 2010, raggiungo il lato sinistro del fiume Mtkvari e cammino attraverso il Parco Rike fino all'hotel-ristorante Vinotel. Nominato "Best Boutique Hotel in Georgia" nel 2017, il Vinotel non è solo un luogo popolare per star e starlette, ma ospita anche un'impressionante cantina con una selezione di prima classe di vini georgiani e internazionali.
Nel ristorante adiacente si può gustare la tipica cucina georgiana - dal khachapuri al pelamushi - ad alto livello. Altamente raccomandato!
Atmosfera informale al Fabrika © Raffaella UsaiSempre sulla riva sinistra del fiume si trova il centro culturale Fabrika, fulcro dell'avanguardia creativa della città. Oggi, grafici e architetti, designer e artisti si incontrano nell'ex fabbrica di abbigliamento sovietica per fare yoga sul tetto e partecipare a workshop. Il "Fabrika" è il luogo giusto per immergersi nella scena dinamica e innovativa di Tbilisi. Ci sono diversi bar e caffetterie, e si può anche alloggiare a buon mercato nell'ostello integrato. Ogni anno, a maggio, si svolge qui il Natural Wine Fest, dove si riunisce la scena enologica.
Il mio taciturno tassista mi riporta all'aeroporto dopo tre giorni entusiasmanti. È notte fonda. Mentre decollo, il sole sorge su Tbilisi. Sono felice. E i miei pensieri sono già rivolti al mio prossimo viaggio in Georgia.
