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I vini bianchi di Santorini e il Vinsanto sono oggi tra i migliori vini della Grecia. Ma il boom del turismo in corso sulla bella isola cratere sta prendendo il suo pedaggio: l'acqua sta diventando scarsa, i vigneti si stanno riducendo da anni - e nei vigneti rimanenti ci sono solo rese estremamente basse con una dura lotta contro il vento e la siccità.

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Il primo incontro più bello con l'arcipelago di Santoríni e la sua isola cratere principale di Thíra, famosa in tutto il mondo, è per il visitatore che naviga lentamente su una nave nella caldera, il calderone di collasso magicamente attraente della gigantesca eruzione vulcanica intorno al 1645 a.C. Oltre ai villaggi mediterranei da sogno e turistici, una città in rovina di oltre 3500 anni, case imbiancate a calce e piccole cappelle con le loro cupole blu, la vista delle pareti del cratere alte fino a 300 metri, di colore nero-rossastro, che continuano altrettanto profondamente nella caldera piena d'acqua, è particolarmente affascinante. Dell'isola una volta conosciuta come "Strongyle" - la "Rotonda" - ciò che rimase dopo la grande eruzione fu un arco di isola a forma di mezzaluna lungo solo 16,4 chilometri e largo tra 1,3 e sei chilometri: Quello che una volta ha perso in sostanza, l'isola ha guadagnato in fragile bellezza. La calamita turistica di oggi - un tempo chiamata Kallistí, la più bella delle Cicladi - ha però anche una cultura del vino unica. Trova la sua immagine arcaica in una forma di allevamento della vite che non ha niente a che vedere con il solito ordine europeo dei vigneti: Le viti si infilano nel suolo degli altipiani tra i massi di lava come nidi di uccelli sparsi per proteggersi dal vento e dalle intemperie. I loro rami sono attorcigliati in un cerchio dopo la potatura annuale di primavera; la forma risultante delle viti cespugliose ricorda cesti, corone o grandi riccioli attorcigliati - "kouloura.

". È anche un'espressione della posizione speciale di Santorini che l'isola è una delle poche regioni vinicole europee le cui viti non sono state attaccate e distrutte dalla fillossera. A tutt'oggi, le viti non devono essere innestate su portainnesti americani resistenti alla fillossera per propagarsi, ma possono moltiplicarsi direttamente nel terreno attraverso le canne tagliate.

Kouloura
Icespugli di vite di Santorini: È difficile non vedere i cespugli rotondi come corone di spine sovradimensionate e protettive, che, sotto uno stress di siccità quasi doloroso, estraggono dal paesaggio sterile acqua e nutrimento sufficienti per poter raggiungere una resa media estremamente bassa di 25 hl/ha. Ma questo è precisamente il loro compito: le foglie dei cespugli che crescono verso l'esterno proteggono l'uva interna dal vento eterno (specialmente i venti estivi dell'Etesia dal nord) con i suoi fini granelli di sabbia - e i cesti, che spesso si trovano in avvallamenti, raccolgono l'acqua delle rare precipitazioni (in media solo 250 mm all'anno) molto meglio delle viti erette. Ottengono un po' più di liquido dalla rugiada che si forma come vapore acqueo notturno sopra l'acqua della fredda caldera e si deposita sul terreno e sulle foglie al mattino come uno spruzzo dalle note salate.
Haridimos Hatzidakis mostra la corona ritorta
Ciò che il cespuglio non assorbe si infiltra immediatamente nel solido sottosuolo delle viti: Pomice porosa, molto buona per immagazzinare acqua, che si trova tra i massi di lava come un vetro roccioso di lava ricca di silice e gas che si solidifica in schiuma, a volte in sedimenti sciolti come sabbia di pomice e ghiaia di pomice, a volte solidificata come tufo di pomice. Più tufo ricco di camere e bolle ha i singoli suoli e siti, migliore è la loro capacità di ritenzione dell'acqua e migliori sono le condizioni di crescita per le viti. L'isola è semplicemente "ostile ai suoi abitanti", dicono alcuni viticoltori, e così la vite ha trovato una tecnica di sopravvivenza che si è dimostrata sull'isola per almeno 3500 anni.

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In termini di diritto del vino, Santorini è una delle 28 denominazioni greche per il vino di qualità dal 1971, chiamata ufficialmente "Onomasía Proeléfseos Anotéras Piótitos" (Denominazione di origine di qualità superiore - OPAP). Sono anche spesso chiamati vini AOC (Appellation d'Origine Contrôlée), seguendo la legge francese sui vini che è stata usata come modello all'epoca. La classificazione OPAP a Santorini è riservata esclusivamente alle varietà bianche autoctone Assyrtiko, Aidani Aspro e Athiri. Assyrtiko deve contenere almeno il 75% per la classificazione; la quota combinata di Aidani Aspro e Athiri non deve superare il 25%. Questo regolamento si applica sia ai vini bianchi secchi

Vinsanto 2004 - una buona annata

così come per il Vinsanto.

. Di regola, la maggior parte dei viticoltori usa solo Assyrtiko e Aidani per il Vinsanto, ma ci sono anche versioni con tutti e tre i vitigni. Per il vino bianco secco Santorini OPAP, la maggior parte delle cantine usa solo Assyrtiko, ma ci sono ancora viticoltori che combinano tutti e tre i vitigni in una cuvée. Oggi, i vitigni bianchi costituiscono l'80% della popolazione di viti dell'isola, di cui l'espressivo Assyrtiko bianco ha ancora una quota del 90%. Tra le varietà rosse, sono soprattutto la Mandilaria e il Mavrotragano ad essere utilizzate per produrre dei vini rossi notevoli. Coltivati in un clima piuttosto temperato, con estati calde e secche e inverni miti, nutriti da terra vulcanica, aria di mare e acqua di mare, i vini bianchi di Santorini in particolare si presentano come classici ed eleganti vini di terroir. Con note a volte salate, struttura ferma, spesso aromi terrosi e mineralità, tipici aromi di agrumi e profili di acidità estremamente asciutti abbinati a un delicato fruttato, sono considerati ottimi compagni di cibo - e migliorano la reputazione di Santorini come una delle migliori denominazioni greche.

Rese basse, alta acidità, dolce Vinsanto: Per i vini rossi da tavola (Epitrapezios Oinos) e i vini di terra (Topikos Oinos), le rese vanno da 19 a 40 hl/ha, a seconda della qualità del terreno. Nel caso delle uve OPAP, anche le rese variano molto - e ad un livello basso: 15 - 28 hl/ha. I livelli di alcol qui sono per lo più tra il 12,5 e il 14%, con la maggior parte dei vini che hanno il 13% o più.
Le rese per la produzione di Vinsanto sono - dopo l'appassimento delle viti al sole - tra 7 e 8 hl/ha; i gradi alcolici variano considerevolmente tra l'8% e il 14%. I valori di zucchero residuo sono per lo più tra 200 e 300 grammi, alcuni Vinsanto hanno anche più di 400 grammi. Non è sorprendente che i lavoratori bevano un bicchiere di Vinsanto al mattino nella vecchia tradizione: il suo zucchero dà forza, la sua acidità rinfresca.

Viti di Assyrtiko nel vigneto tradizionale Kouloura

Nove cantine, tra cui le quattro più antiche dell'isola, appartengono ora a OPAP Santorini.

Ci sono buone ragioni per iniziare il tour di scoperta con la Cantina Koutsoyiannopoulos.

, la più antica cantina OPAP - dopo tutto, offre il grande vantaggio di poter letteralmente immergersi nella storia della cultura del vino di Santorini con un buon vino nel bicchiere. Il proprietario, George Koutsoyiannopoulos, è felice di guidare personalmente i visitatori attraverso il museo del vino che ha amorevolmente messo insieme nei minimi dettagli nella cantina della sua cantina a Vothonas (nel centro dell'isola, vicino all'aeroporto), che è stata fondata nel 1870 e documenta la storia del vino di Santorini dal 1660 al 1970. George Koutsoyiannopoulos, tuttavia, non è solo un entusiasta narratore, ma anche un eccellente produttore di vino. Nella moderna disciplina da sfilata di Santorini, l'Assyrtiko forte e secco, Koutsoyiannopoulos sa convincere con il suo "Santorini" estremamente rinfrescante, che trasuda note di agrumi e ananas. Il "Nykteri" (notte), anch'esso invecchiato in botti di legno e fatto con uve Assyrtiko completamente mature, è ancora più concentrato e profondo. È superato solo dal Vinsanto di 50 anni della casa: assaggiandolo si capisce perché zar, monasteri russi e nobiltà veneziana fossero entusiasti di questa bevanda simile al nettare.

Koutsoyiannopoulos - cantina e museo del vino

Haridimos e Konstantina Hatzidakis lavorano dal 1997 nella loro piccola tenuta su un sito di 300 metri di altezza vicino a Pyrgos, nel sud dell'isola. L'ex enologo di Boutari Hatzidakis è convinto che la regione vinicola di Santorini "ha ancora molti segreti da scoprire". A questo scopo, una grotta (canava.

) utilizzata dal nonno di Konstantina come rimessa per gli attrezzi e stalla per le mucche è stata prima convertita in una cantina, che è ora utilizzata per produrre una vasta gamma di vini bianchi, ma anche la varietà di vino rosso autoctono Mavrotragano, riservato a Santorini.

Haridimos Hatzidakis

Hatzidakis pratica anche il Buscherziehung "Gobelet", un po' più alto, a forma di coppa, per il vitigno Assyrtiko su una piccola superficie, che però è un po' più suscettibile alla rottura del vento. "Ma produce un'uva di qualità superiore", è convinto Haridimos Hatzidakis. Le rese sono tra 35 e 40 hl/ha - quantità chiaramente superiori alla media per Santorini. Una cuvée a fermentazione spontanea di 90% Assyrtiko e 10% Aidani Aspro è potente con una mineralità pronunciata, e con il Mavrotragano 2006, Hatzidakis è uno dei primi imbottigliatori di vini rossi di Santorini ad essere riuscito a creare un esempio altamente aromatico di stile moderno di vino rosso, maturato in barrique nuove.

Dal boom del vino al boom del turismo, dai vigneti ai letti d'albergo: Le fondamenta sono state gettate presto: Si dice che i Fenici abbiano portato il vino con loro dall'Assiria, dove si pensa che l'Assyrtiko abbia avuto origine. Ma non fu fino alla dominazione veneziana dall'inizio del 13° secolo che si sviluppò gradualmente una significativa cultura del vino a Santorini. I vini dolci, che potevano essere conservati e trasportati, non solo venivano spediti in tutta la regione mediterranea, ma persino fino alla Russia di allora. Da lì proveniva anche il legno che veniva usato nei numerosi cantieri navali di Santorini per fare non solo navi per il commercio marittimo, ma anche botti di dimensioni variabili da 10 a 3400 litri. Il miglior periodo di esportazione è stato considerato il periodo dal 1830 al 1870; 4000 ettari di vigneti erano disponibili in quel momento per la grande richiesta. Con la rivoluzione d'ottobre del 1917, le esportazioni verso Odessa in Russia e quindi la nobiltà russa e i monasteri ortodossi cessarono di essere clienti importanti. A metà del XX secolo, tuttavia, la produzione di vino si era espansa verso l'Europa occidentale a tal punto che nel 1950 c'erano ancora circa 4.500 ettari di vigne piantate sull'isola, come mostrano le fotografie aeree del museo del vino di George Koutsoyiannopoulos di questo periodo. Si dice che allora siano state raccolte fino a 40.000 tonnellate d'uva; oggi le rese sono di circa 4000 tonnellate. Il boom edilizio legato al turismo, in corso da decenni, ha portato a una forte contrazione delle aree coltivate a vigneto. Nel 1970, c'erano solo 2.200 ettari e oggi, a seconda della fonte, le aree sono stimate a soli 1.200-1.500 ettari.
Infatti, dice l'enologo dell'OPAP Yiannis Paraskevopoulos (GAIA Wines), solo circa 1.200 ettari sono ancora coltivati a vite, di cui solo circa 800 ettari sono ancora in produzione - circa il doppio della superficie della più piccola regione vinicola della Germania, la Sassonia. I rendimenti medi estremamente bassi di 25 hl/ha sono troppo pochi per un reddito sufficiente, così il turismo sta diventando sempre più importante come fonte di reddito - e sempre più gratificante: si può guadagnare molto meglio con i turisti di tutto il mondo nei numerosi hotel e pensioni, ma anche con la terra, per la quale ora si possono ottenere prezzi astronomici.

Vigneti di Pyrgos

Non lontano da Pyrgos, vicino al bordo del cratere, si è stabilita SantoWines, la cooperativa più antica e rigorosamente orientata alla qualità in Grecia. Dalla sua fondazione nel 1947 - nel nuovo edificio dal 1992 - si occupa della commercializzazione dei prodotti agricoli di 14 cooperative individuali che, oltre al vino, producono anche fave, capperi, pomodori e conserve dolci. Dei viticoltori - circa 1.000 tra i 2.500 membri - solo la metà utilizza attualmente la propria terra per la produzione di vino. Il presidente di SantoWines, Markos Kafouros, vede la conservazione dei piccoli vigneti messi in pericolo dal boom edilizio come uno dei compiti principali della cooperativa: "Proteggendo i vigneti e i viticoltori, vogliamo preservare beni culturali unici". Per SantoWines, coltivare la cultura del vino include anche l'uso dei 30 vitigni autoctoni che esistono ancora come "banca genetica" per poter mantenere la diversità tradizionale delle varietà di uva nel futuro. SantoWines incoraggia i suoi membri a concentrarsi sulla qualità nel vigneto. Questo è evidente nelle rese medie da 3 a 3,5 t/ha delle aziende agricole fornitrici. Un'altra espressione dell'orientamento qualitativo di successo, spesso premiato, è l'attrezzatura ultramoderna in acciaio inossidabile dell'impianto di cantina da 3000 tonnellate in cui i mosti bianchi fermentano sotto controllo della temperatura a un massimo di 16 - 18 gradi. La proporzione di vino bianco nella produzione totale è del 90%, di cui circa un quinto viene esportato. Esempi espressivi della gamma attuale sono il Vinsanto, invecchiato per quattro anni in botti, e l'Assyrtiko 2008, la cui forte acidità, la struttura solida e le distinte note di agrumi sono dovute al suo invecchiamento ad un'altitudine compresa tra 230 e 330 metri. Un Assyrtiko Reserve del 2004, maturato per sei mesi in barrique e sei mesi in bottiglia, convince anche per la sua intensità, lunghezza e ricchezza di aromi: come il vitigno più nobile di Santorini, l'Assyrtiko ha tanto potenziale di invecchiamento quanto il dono di convincere con la sua freschezza e complessità anche da giovane.

Enologo Artemis Karamolegos - Cantina San...torini

La piccola cantina familiare "San...torini.

" nel piccolo villaggio di Exo Gonia, al centro dell'isola, combina con successo la tecnologia moderna con la cultura tradizionale della vite dal 1995. Il nome della cantina "San...Torini" potrebbe essere tradotto come "come...il presente": Il proprietario ed enologo Artemis Karamolegos vuole presentare i suoi vini, vinificati in una cantina all'avanguardia, come rinfrescanti ambasciatori della cultura del vino dell'isola, come è possibile nel "tempo presente". A tal fine, solo le varietà autoctone Assyrtiko, Aidani Aspro, Athiri e Mavrotagano sono coltivate nei vigneti di proprietà esclusiva.

Il viticoltore Matheos Argyros

Qualche chilometro più a sud, nel villaggio di Episkopi Gonias Thiras nel centro dell'isola, si trova la cantina Argyros.

, una delle più antiche e rinomate tenute di Santorini. Per due volte, nel 2005 e nel 2006, la rivista Wine & Spirits ha classificato la cantina, fondata nel 1903, tra le 100 migliori cantine del mondo. Le basi di questo riconoscimento sono state gettate da Yannis Argyros, che ha rilevato la tenuta nel 1974 come rappresentante della terza generazione. L'espansione sostanziale della superficie coltivata a 26 ettari e la modernizzazione della cantina sono state accompagnate da un lavoro rigorosamente orientato alla qualità e alla selezione dei vigneti. Recentemente, la cantina è stata gestita dal figlio di Yannis, Matheos, che porta avanti il suo lavoro di enologo con grande serietà e precisione. La linea base "Atlantis" con vinificazione bianca, rossa e rosé è una buona entrata per tutti gli interessati che si aspettano un rapporto qualità-prezzo particolarmente buono. Il suo giovane Assyrtikos, invecchiato in vasche d'acciaio, ispira con forte acidità e note fresche di agrumi, uva spina e mele verdi. Nel caso dell'"Argyros Estate Barrel", l'acidità (7,1 grammi) è unita alla pienezza e alla ricchezza di estratto con note di frutta gialla matura, miele e noci dopo l'invecchiamento in botti di rovere nuove. Anche il Vinsanto, che arriva sul mercato solo dopo vent'anni di invecchiamento, è impressionante: ambrato e speziato al caffè nel bicchiere, con note di noci, malto e miele. Lo zucchero (240 gr/l) e l'acidità (6 gr/l) trovano una meravigliosa armonia.

Il viticoltore Georgios Gavalas - espressivo come i suoi vini

Solo pochi chilometri più a sud-ovest attraverso l'altopiano, nel mezzo del tranquillo villaggio di Megalochori, gli amichevoli e modesti viticoltori Georgios e Margarita Gavalas.

mostrano quanto l'orientamento alla tradizione e il lavoro preciso possano portare a risultati straordinari. Dopo aver rilevato l'attività del padre nel 1987, il Vinsanto, per esempio, è vinificato esclusivamente in vecchie botti da 1600 litri, dopo che l'uva, compresa l'uva passa, veniva ancora pigiata a piedi nudi. La coppia si sente così attaccata ai 300 anni di storia della viticoltura della loro famiglia che coltivano solo i vitigni tradizionali di Santorini sulla loro piccola area di 1,8 ettari, e i viticoltori a contratto che forniscono Gavalas coltivano solo varietà rare come il rosso Mavrotragano e Voudomato. Tra le 65.000 bottiglie prodotte c'è un'eccellente cuvée delle varietà autoctone Katsanó (85%) e Gaiduria (15%). Con i suoi aromi fruttati-terrosi, le note di mela-pompelmo e una forte struttura acida, dimostra quali risultati individuali può produrre la riflessione purista sulla propria tradizione viticola. Chi ha la fortuna di essere coccolato nel cortile ombreggiato di Gavalas con la freschezza di un Katsanó puro con aromi di pompelmo e pesca matura e di essere incantato con un Assyrtiko di dieci anni che è fresco e acido e trasuda note di miele, caramello e sherry, potrebbe anche non voler andare al prossimo vinaio.

Ma non è così lontano dalla prossima cantina OPAP: un po' più a sud di Megalochori, non lontano dal bordo del cratere, si trova la "filiale di Santorini" della rinomata cantina tradizionale Boutari.

. L'azienda, fondata nel 1879 a Naoussa, nel nord della Grecia, si è stabilita a Santorini solo nel 1988, si è trasferita in nuovi edifici l'anno successivo e ha stabilito degli standard nella commercializzazione dei vini di Santorini non solo dall'impianto di sei ettari di vigneti propri, completato nel 1994. Boutari non è solo espressamente impegnato a preservare la diversità dei vitigni greci; con le sue dimensioni e la sua auto-immagine basata sulla qualità, non sulla quantità, la tenuta sostiene di aver contribuito alla "rivoluzione del vino greco" negli ultimi anni.

I vecchi cesti di trasporto pesanti (Cantina Boutari)

Questo, almeno, è uno dei messaggi centrali che il visitatore può prendere dal filmato pubblicitario e informativo nel fresco edificio circolare del cinema. La rivoluzione enologica non fu dovuta solo alla legislazione vinicola del 1971-1972, che era strettamente orientata verso la Francia, ma anche all'adesione della Grecia alla Comunità Europea nel 1981, che portò anche a notevoli investimenti nelle infrastrutture del settore del vino a Santorini.
L'Assyrtiko puro, ma anche le cuvée, sono attraenti per il loro fruttato e la loro freschezza, a cui possono contribuire anche note pronunciate di sale marino. I vini di riserva con fermentazione in botte, invecchiamento in botte e bâtonnage.

giornaliero si rivelano potenti esponenti di un nuovo stile greco con le loro note di fumo, petrolio e legno. Un'altra espressione della voglia di sperimentare di Boutari è la pratica della vinificazione a Guyot, almeno su piccole superfici. Permette una produzione più facile, ma non può essere usato su Santorini in modo generalizzato", dice l'enologa di Boutari Ioanna Vanvakouri, riassumendo i risultati delle prove degli ultimi 20 anni.

Nel nord dell'isola - a Oia - si trova la cantina dell'enologo di fama internazionale Paris Sigalas

. Dopo aver studiato matematica alla Sorbona, la logica e la matematica sono stati i punti focali del suo lavoro per molti anni - sia come insegnante di scuola secondaria al Pireo e poi come docente di matematica a Santorini. Dopo essere tornato sull'isola, cominciò a produrre vino come attività secondaria, come si potrebbe immaginare che faccia un matematico: Con molta perseveranza, chiara concettualizzazione, ipotesi ed esperimenti mirati. Quando finalmente prese in mano la tenuta fondata dai suoi genitori nel 1991, tuttavia, la sua vita non fu più determinata da rapporti accademici con edifici logici di pensiero. Sigalas intendeva ora il suo lavoro come un movimento lontano dalla logica e dalla matematica, "verso la terra". Il mondo si era prima "ridotto al contenuto di una scatola" per lui, dice Sigalas; solo come viticoltore il mondo gli si è aperto nella sua magica pienezza: "Le vin - c'est un miracle - il vino, questo è un miracolo".

Parigi Sigalas

Non è una sorpresa che Sigalas sia uno dei pochi viticoltori di Santorini a praticare il Guyot a forma di coppa per una parte delle sue vigne. Nella tenuta di Sigalas, appena fuori dall'ingresso della sala di degustazione, i filari rettilinei e appositamente irrigati sono un esempio dell'amore di Sigalas per la sperimentazione. La disposizione sperimentale si adatta di nuovo al matematico esperto, per il quale la resa di cespugli e cesti sparsi sembra insufficiente e non abbastanza controllabile. Secondo lui, il rinvio della vendemmia ad agosto ha già dato buoni risultati per ottenere vini con un'acidità fresca e pronunciata.
Tra i risultati impressionanti della sua passione per il confine tra matematica e natura ci sono l'Assyrtiko, invecchiato in botti di legno e che trasuda note di frutta gialla e miele, o il potente rosso Mavrotragano, invecchiato in vasche di acciaio, che è quasi sontuosamente ammaliante con aromi di ciliegie, pepe e paprika. Infine, il suo fiore all'occhiello, l'elegante Vinsanto arancio-oro del 2003, è ricco e complesso.

Enologo Yannis Paraskevopoulus della cantina Gaia

GAIA Wines, un progetto comune dell'agronomo Leon Karatsalos e dell'enologo Yannis Paraskevopoulos, è non convenzionale, moderno ma più tradizionale di Paris Sigalas. La sede dell'azienda è a Nemea (Peloponneso), dove dal 1994 si producono vini di alta qualità. I vini pressati in una ex fabbrica di pomodori sulla costa orientale di Santorini, sulla spiaggia tra Kamari e Monolithos, sono esempi eccellenti della posizione eccezionale di Santorini nell'offensiva della qualità greca. Già il primo imbottigliamento di "Thalassitis" - un vino bianco da 100% Assyrtiko - indicava la pretesa del viticoltore di formazione bordolese di comporre vini di terroir secchi da vitigni autoctoni, che, grazie a un'annata pienamente matura, possono convincere con pienezza aromatica e intensità di sapore con acidità rinfrescante. "Colui che viene dal mare", come viene tradotto "Thalassitis", si presenta nella sua versione invecchiata in rovere come un incontro fruttuoso di tradizione e modernità, di storia vinicola greca e tecnologia di ispirazione francese. Il primo mosto dell'Assyrtiko, che sgorga senza pressione, viene prima riempito in nuovi barriques di quercia di Nevers (80%) e acacia. Dopo la fermentazione, il vino viene maturato nelle stesse botti per cinque o sei mesi, con bâtonnage regolari. Il risultato è un vino potente, ricco e duraturo che combina armoniosamente aromi di agrumi freschi con note affumicate.

Cappella bianca con cupola blu - motivo fotografico popolare

Tzatziki, mouzaka e retsina - e oltre?

La qualità dei vini di Santorini, che è ancora poco conosciuta in molti luoghi, illumina un problema generale della scena vinicola greca. Il preconcetto che la Grecia non ha molto di più da offrire a parte semplici vini dolci e Retsina si applica ancora alla sua percezione, almeno in Germania. Anche nella gastronomia greca, una selezione rappresentativa del nuovo stile di vino greco è raramente offerta - senza dubbio un problema di marketing, che ancora troppo raramente associa i ristoratori, i viticoltori e i visitatori dei ristoranti con la modernità e la leggerezza, ma invece con le sfaccettature folcloristiche della pubblicità delle brochure turistiche.
George Koutsoyiannopoulos è uno dei viticoltori di Santorini che vogliono aprire una nuova strada qui. "Purtroppo, la gente all'estero conosce solo lo tzatziki, la mousaka e la retsina, ma noi abbiamo molto di più da offrire. Ma è molto difficile sensibilizzare sia i consumatori che i produttori. Il nostro marketing dovrebbe rendere più chiaro quanto eccellentemente i nostri vini possano servire come accompagnamento a sofisticati cibi gourmet", dice. Per gli amanti dei vini di Santorini, c'è da sperare che i viticoltori dell'OPAP riescano a mettere in sicurezza i loro vigneti nonostante il boom edilizio e le basse rese, affinché non si perdano sempre più vigneti per le nuove costruzioni dell'industria del turismo.

Anarchia nei vigneti di Hatzidakis

Come arrivare a Santorini

In estate, ci sono molti voli charter diretti dagli aeroporti tedeschi a Santorini. Tuttavia, la maggior parte di loro parte solo una volta alla settimana, il che richiede la prenotazione con largo anticipo. Il modo più semplice è volare via Atene. Aegean Airlines, che collabora con Lufthansa, porta i visitatori da molte grandi città tedesche (Berlino, Francoforte, Monaco, Düsseldorf, Stoccarda) ed europee ad Atene e da lì a Santorini. In estate, offre fino a quattro voli giornalieri di collegamento da Atene a Santorini.
Un viaggio un po' dispendioso in termini di tempo ma allo stesso tempo poco costoso e anche impressionante è il traghetto dal Pireo a Santorini. In estate ci sono fino a sette collegamenti giornalieri di traghetti. Con le barche ad alta velocità, la traversata dura circa 4,5 ore, con il traghetto regolare ci vogliono circa 8,5 ore. Un biglietto di sola andata costa circa 50 euro.

Muri di pietra lavica (pezoules) per i terreni terrazzati negli altipiani (Hatzidakis).

Hotel e ristoranti raccomandati visitati da noi.

Volcano View Hotel and Villas
Direttore: Andreas Patiniotis
P.O. Scatola 86
Fira, 84700 Santorini
Tel.: 30 22860 24870
fax: 30 22860 24890
e-mail: info@volcano-view.com
www.volcanoview.info

Ristorante Selene
Persona di contatto: Yiorgos Hatziyannakis
Fira, 84700 santorin
telefono: +30 22860 22249
fax: +30 22860 24395
e-mail: selenegr@otenet.gr
www.selene.gr

Ristorante Marmita
Persona di contatto: Andreas
Megalochori, 84700 Santorini
Telefono: +30 22860 81603
fax: +30 22860 81603
e-mail: info@marmita.com.gr
www.marmita.com.gr

Ristorante Saltsa
Persona di contatto: Lilian Riga
Imerovigli, 84700 Santorini
Telefono: +30 22860 28018
fax: +30 22860 28017
e-mail: info@saltsa.gr
www.saltsa.gr

Ristorante Nichteri
Persona di contatto: Vassilis Zacharakis
Kamari, 84700 Santorini
telefono: +30 22860 33480
e-mail: nichteri@nichteri.gr
www.nichteri.gr

Ristorante Saltsa
Persona di contatto: Stavros Sigalas
Oia, 84700 Santorini
Telefono: +30 22860 71362
Fax: +30 22860 71569

Letteratura raccomandata:
  • Santorini (dalla serie "Merian live!"): Monaco, Ganske 2008. ISBN 978-3-8342-0106-5. 128 pagine con carta stradale inserita. 9,95 Euro.
  • Santorini (Dumont Reisetaschenbuch mit Reiseatlas): Ostfildern: DuMont Reiseverlag, 2008 (3a edizione aggiornata). ISBN 978-3-7701-5930-7. 240 pagine. 12,00 Euro.
  • Cicladi (incluse 11 pagine su Santorini): Monaco, ADAC-Verlag, 2007. ISBN 978-3-89905-469-9. 143 pagine. 6,50 Euro
  • Cicladi (incluse 84 pagine su Santorini): Erlangen, Michael Müller Verlag, 8a edizione completamente rivista e aggiornata 2009. ISBN 978-3-89953-455-9. 696 pagine, 22,90 Euro
  • Santorini - L'isola vulcanica. I. Mathioulakis & Co. KG, Atene, di Nanno Marinatos, (almeno disponibile sull'isola, guida turistica molto informativa con molte immagini sulla storia e il paesaggio, 128 pagine, ISBN 960-7310-23-3)
  • "Greece Enjoyment" di Rudolf Knoll e Monica Kellermann. Mainz: Fachverlag Dr. Fraund, 2004. ISBN 3-921156-63-7 / ISBN 978-3-921156636. 160 pagine. Inserto di indirizzo con commercianti, importatori, associazioni, ecc. Fuori stampa, disponibile solo nelle librerie antiquarie moderne.
  • "The Wines of Greece" - l'ultimo resoconto completo dei vini greci di Konstantinos Lazarakis del rinomato editore londinese Mitchell & Beazley del 2005 è purtroppo disponibile solo nelle moderne librerie antiquarie.

I viticoltori OPAP di Santorini
Vini GAIA

Yiannis Paraskevopoulos e Leon Karatsalos, tel: +30 210 8055642, fax: +30 210 8055542, gaiawine@otenet.gr, www.gaia-wines.gr

San...torini

San...Torini Winery, Exo Gonia, 84700 Santorini, Tel: +30 22860 33395, Fax:. +30 22860 33240. san_torini@yahoo.gr

Argyros

Tenuta Argyros Winery, Episkopi, 84700 Santorini, Tel: +30 22860 31489, margiros@otenet.gr, www.argyrosestate.de

Hatzidakis

Haridimos e Konstantina Hatzidakis, Pyrgos Kallistis / 84701 Santorini, Tel. +30 22860 32466 Fax +30 22860 28395, hatzidakis@hatzidakiswines.gr, www.hatzidakiswines.gr

SantoWines

SantoWines, Associazione Cooperative di Prodotti Terapeutici, Pyrgos, 84700 Santorini, Tel +30 22860-22596 www.santowines.gr,info@santowines.gr

Boutari

Boutari Winery, Megalochori, 84700 Santorini Tel: +30 22860 81011, Fax: +30 22860 81606. E-mail: santorini.winery@boutari.gr, www.boutari.gr

Cantina Gavalas

Georgios e Margarita Gavalas, Megalochori, 84700 Santorini, Tel/Fax: +30 22860 82552, www.gavalaswines.gr,info@gavalaswines.gr

Parigi Sigalas

Domaine Sigalas S.A., Oia, 84702 Santorini, Tel: +30 22860 71644, Fax: +30 22860 71645, www.sigalas-wine.com,info@sigalas-wine.com

Vini Volcan

George Koutsoyannopoulos Winery & Wine Museum, Kamari, 84700 Santorini (sulla strada per Kamari verso la costa), Tel +30 22860 31322, Fax - +30 22860 31355, www.volcanwines.gr,info@volcanwines.gr

<tdFonti di approvvigionamento</td

Vini delle cantine:
Fischhaus Feinkost Gebr. Nikolaou GmbH
Hessenstr. 90
40549 Düsseldorf-Heerdt
Tel.: 0211-95603800
Fax: 0211-5048258
E-mail: info@nikolaou.org
www.hellas-shop.com
Vendita per corrispondenza di vino greco
Scheyernplatz 3
85298 Scheyern
Tel.: 08441-8590912
Fax: 08441-85909013
E-mail: info@griechischer-weinversand.de
www.griechischer-weinversand.de
Negozio di vino 'Cava
Schustehrusstr. 20
10585 Berlino
Tel.: 030-3420368
Fax: 030-34787092
E-mail: cava-tziolis@symposio.com
www.symposio.com/weinhandlung
Heinz Hein - Commercio di vino
Hofäckerstr. 7
65207 Wiesbaden
Tel.: 06127-968212
Fax: 06127-66279
E-mail: info@viva-vinum.de
www.viva-vinum.de
  • San...torini
Cava Oinos
Gartenstr. 101
60596 Francoforte
Tel.: 069-96360808
Fax: 069-69719709
  • Argyros
  • Gaia
  • Sigalas
Atlas Food Ltd.
Via Simon Bolivar 53
28197 Brema
Tel.: 0421-394440
Fax: 0421-394442
E-mail: info@atlas-food.de
  • Hatzidakis
Mövenpick Wine Ltd.
Martenerstr. 525
44379 Dortmund
Tel.: 0231-9651560
Fax: 0231-96515633
E-mail: info@moevenpick-wein.de
www.moevenpick-wein.de
  • Sigalas
Koutsoyiannopoulos Winery, Volcan Wines e Gavalas Winery
non hanno ancora un rappresentante in Germania e sono aperti per una possibile cooperazione!

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